Соловки (июль 2011)

Дорога.
Выехали в пятницу, 8 июля, в середине дня. От Москвы удалось отъехать на удивление легко, наверное, были заторы, но пробрались без проблем, я и не запомнила особо этот момент. Ярославка стала нам вторым родным шоссе после Киевки, столько раз уже по ней выезжали. Но мне совсем не надоедает, даже наоборот, я поймала себя на том, что замечаю, как меняются природа и виды соответственно, интересно это наблюдать. Остановились в Вологде.
За следующие 2 дня надо было доехать до Кеми (всего около 900 км), более конкретных планов не строили. Только хотели попасть в музей подводной лодки в Вытегре, любопытно. Больше даже А. хотел, а я так, за компанию.
Дорога от Вологды до Липина Бора и дальше в сторону Вытегры очень приятная: леса, луга… Гораздо более пышное разнотравье по сравнению с тем, что было три недели назад, цвета ярче, насыщеннее. Попробовали съехать с основной трассы, проехать вдоль Ковжского озера и по левому берегу Волго-Балтийского канала. Доехали по лесной дороге до озера, но решили, что наша цель – Соловки, искать приключений не будем и вернулись на трассу. Хотя поэндурить все равно пришлось, как же без этого на наших дорогах. Не доезжая Вытегры, за несколько километров до Белого ручья, асфальт внезапно заканчивается. В сухую погоду дорога представляет собой нежадно насыпанный слой песка с гравием. Тут я выяснила, что от прошлых приключений у меня остался стресс. Ехала напряженно, без всякой причины вдруг решила становиться, резко затормозила. Все же остановилась, но мотоцикл не удержала, аккуратно положила на бок. А. сказал, что у лежащего Гуся вид очень грустный, он похож на выброшенного на берег дельфиненка. После этого я собралась и проехала оставшуюся часть без проблем. Забегая вперед скажу, что на обратном пути дорога была чуть прибита дождем, и мы ее проехали, практически не заметив, что нет асфальта. Очень интересно, насколько разные одни и те же дороги в очень сухую погоду, сильный дождь и чуть прибитые дождем: последний вариант оптимальный.
В какой-то момент трасса начинает идти вдоль Волго-Балтийского канала и Вытегорского водохранилища, живописно.





Музей подводной лодки совершенно неожиданно произвел на меня впечатление! Это собственно и не музей, а именно подводная лодка, которая была боевой с 1969 по 2001г.г., а потом ее отреставрировали в Кронштадте и теперь в Вытегре любой желающий может попасть внутрь. Мы сразу же стали задавать сотрудникам массу вопросов, так как все новое и непонятное, в итоге взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели. Только оказавшись внутри, в какой-то мере понимаешь, как трудно должно быть находиться в таком ограниченном пространстве долгое время (и это не смотря на то, что больше половины оборудования внутри сейчас убрано, и посетителей всего человек 10 максимум, а не 80, которые составляли экипаж).















Там же нам рассказали про местную достопримечательность – очень красивый песчаный обрыв над Онежским озером в деревне Ольково. С трассы туда 22 км, 12 из них – грунт. Ну, мы уже поняли, что никуда нам от этого не уйти, решаем доехать, посмотреть.
Вдоль озера много отдыхающих. Чуть не доехав до Ольково, увидели на дороге ребят на Гранд Витаре с питерскими номерами и пробитым колесом. Они попросили ремкомплект, и начались совместные практические занятия по его применению. До упражнения «воткни жгутик» дошли более-менее успешно, а вот с этим никак не получалось справиться. В итоге остановился местный веселый молодой парень на Мазде и играючи показал нам мастер-класс. Заняло все это около часа, после чего добрались-таки до скалы песчаного обрыва, посидели там немного. Хорошо, только очень уж жарко было.









Так как из Вологды выехали поздно, да еще музей, колесо, обрыв, то пора было думать о ночевке. Очень хотелось остаться у озера. Остановились у домиков в одной из деревень по дороге, где висело объявление, что сдаются комнаты. Но что-то нам там не понравилось, поехали дальше. Еще, кстати, была турбаза, переделенная из бывшего пионерлагеря (как нам сказали), но мы ее почему-то проскочили.
Сначала вернулись в Вытегру. Там нам предложили древний номер с запахом (может, есть лучше, но их уже разобрали?), портить впечатление от поездки не захотели, двинулись в сторону Пудожа. Км за 20 до него в Красноборске - гостевой дом «Медвежий угол», нам его хвалили. Стоит он в поселке депрессивного вида, а грунтовая дорога с трассы к нему вся в ямах, хорошо, что еще было более-менее светло. Мест там не оказалось. В итоге поселились только в «Пудоже», в мотеле «Уют», и то очень повезло: мест не было даже в бане. Но в полвторого ночи уговорили отдать нам номер, забронированный на 22.00, при условии, что с 22.00 до этого времени люди не перезвонили сами и мобильный у них не отвечал.
На следующий день опять выехали не слишком рано: дорога не длинная. Решили заехать перекусить в «Малую Медвежку» в Медвежьегорске, про которую нам тоже говорили, когда мы расспрашивали про потенциальные места ночлега. Очень хорошо посидели в тени у озера, А. даже искупался.





После Пудожа виды вдоль дороги меняются: начинаются сосны и песок, красиво. Но так хорошо ехалось, что почти не останавливались для фото. Картинок совсем немного, и не самые живописные виды.





В Повенце переезжаешь шлюз и стоит церковь, новая, но вполне в традициях Севера.





Кстати, от Вытегры до Пудожа есть Саминский и Андомский погосты, там должны быть любопытные церкви (одну из них видно с дороги), но мы в сумерках и в условиях неопределенности с ночевкой не поехали. На обратном пути тоже не заезжали: впечатлений уже было очень много.
А после Медвежьегорска природа опять совсем другая: очень много мостов через реки и речки, низкорослая растительность, стволы без зелени в болотцах… Этот отрезок пути мне понравился больше всего (но фото совсем нет, очень не хотелось останавливаться). Тогда и родилась мысль после Соловков не ехать сразу домой, а доехать до Мурманска и еще чуть дальше куда-нибудь, посмотреть, что же там…






Но пока нам надо было попасть в Кемь и договориться с капитаном о погрузке завтра утром на корабль наших мотоциклов.
Все же не удержались и свернули в Беломорск. Туда ведет симпатичная извилистая дорожка, в самом городке речка живописная, но дальше к морю, как хотели, уже не поехали, боялись не найти капитана, если приедем поздно.

 

Кемь и дорога на Соловки.
На пристани в Кеми познакомились с ребятами на 660х Тенерах, которые тоже собирались грузить свои мотоциклы. Они уже договорились с капитаном «Тумана», но надо было ждать прилива, чтобы заехать на корабль. В общем, не помню точно, как развивался ход наших мыслей, но в итоге мы решили не тащить мотики на остров, оставить их на охраняемой стоянке в Кеми. И ни разу потом об этом не пожалели. На острове они нам были не нужны, но об этом позже.
Вечер провели вчетвером за ужином и интересным общением. А в 7.30 были на пристани, где нас нещадно покусала какая-то мелкая мошка. Часа через четыре после этого, уже на острове, у А. страшным образом отекли ноги, превратившись в тумбочки, и кисти рук. А. с трудом ходил, пальцы почти не сгибались. Мы совсем не тревожные люди (не помню, когда последний раз были у врачей), но тут помчались в аптеку, а оттуда были отправлены в больницу на укол. В общем, к вечеру наметилась положительная динамика, еще через день все прошло. Больше таких злых мошек не было. Но испугаться успели. Когда уже явно начались улучшения, но пальцы на руках еще полностью не сгибались,смеясь, переживали, как же А. поедет: рычаги же надо выжимать, а у него руки «крабиком».
Сейчас я уверена, что попасть на Соловки, по крайней мере впервые, обязательно надо морем. Именно так туда попадали в прежние времена. И без этого полностью их не прочувствовать, что-то важное пройдет мимо.










Соловкам не перестаешь удивляться. Каждый день открывается что-то новое, и все – очень разное. Ни пресыщения, ни надоедания не наступает. Поражает сочетание природы, рукотворного, того, что и как там создавали монахи, и духовного.

 

Монастырь и Большой Соловецкий остров.
Если теоретически совсем нет времени, то даже просто приплыть одним днем туда-обратно ради самого монастыря – стоит того, на мой взгляд. В течение 5ти дней я по несколько раз в сутки проходила мимо этих валунных стен и башен, и ни разу не могла остаться равнодушной. Это бесполезно пытаться выразить словами, надо видеть и надо там быть.











Постройки внутри стен, внутренние пространства помещений, галереи, башни также очень интересны.
















Вид в сторону моря от Святых ворот монастыря.


На острове находится самый северный в стране Ботанический сад, там очень хорошо гулять. Сад с трех сторон защищен от ветров холмами, и температура воздуха в этом месте всегда на 4-5 градусов выше, чем на острове в целом.
Он славится своей лиственничной аллеей, посаженной, к сожалению, заключенными в 1933 году, но прогулка по ней сейчас доставляет массу удовольствия.





Под лиственницами растет бадан, присланный на Соловки из Тибета. Мы один раз пили заваренный из листьев бадана чай, нам понравился.



В конце аллеи – дача архимандрита, наверное, внутри интересно (там сейчас музей), но мы были вечером и не попали туда.



В саду находится маленькая старая деревянная часовня (каким чудом сохранилась?) с вот такими интересными остатками росписей на потолке.









Вид на остров и монастырь вдалеке из ботанического сада.



Много интересных живописных клумб, вот такие необычные цветочки там есть, например.





На территории Макарьевой пустыни (она же – Ботанический сад) находился воскобелильный завод. От него остались валунный ледник, колодец и фундамент собственно здания, там разбита сейчас одна из клумб.



Рационализму монахов, выживавших и развивавших хозяйство в таких тяжелых северных условиях, не перестаешь поражаться. От производства оставалась использованная горячая вода. Так они ее использовали вторично для обогрева теплиц, где выращивались арбузы, дыни и персики. Арбузы и дыни были размером с апельсин, но по вкусу как настоящие (так говорят те, кто сам еще их видел, до 2006 года теплицы функционировали).
Кстати, самая лучшая дорога на острове – та, которая была построена монахами еще в 16 веке (дорога к Секирной горе). И везде можно встретить вот такие верстовые столбы. Расстояния на Соловках измеряют в «соловецких верстах», такая верста составляет 1080м, это периметр стен и башен монастыря.



Одно из хозяйственных сооружений монахов – Филипповские садки (созданы в 16 веке). Так как погодные условия не всегда позволяли ловить рыбу в море, то это делалось по мере возможности. А излищки выпускались как раз в эти садки – по сути, очень большие пруды, отделенные от моря валунной дамбой и внутри разделенные дамбами поменьше.







На острове (и других островах) много скитов. Скит – это храм и комплекс зданий хозяйственного назначения: валунная баня, дом для трудников, сараи и т.п. в зависимости от назначения скита.
Один из самых старых – Савватьевский скит (в этом месте луга, там заготавливали сено).





Оттуда же открывается живописный вид на Секирную гору. Освещение не позволяло сделать хорошую фотографию, но примерно с этого места Нестеров писал «Молчание», можно сравнить.


http://art-nesterov.ru/painting/2.php

Везде поклонные кресты, их на островах очень много. Они имеют свое значение и символику, все рассказывают.



Исаакиевский скит – рыболовецкий.



Все было очень сильно разрушено и сейчас постепенно восстанавливается. Я была удивлена тому, что директор Соловецкого музея – архимандрит монастыря. Но, говорят, когда было принято такое решение, наконец пошел процесс восстановления.
Одно из главных мест острова – Секирная гора, с белоснежным храмом на вершине. Это один из двух храмов в мире (другой во Франции), одновременно являющийся маяком. С Секирной горы опять же открываются необыкновенные виды.













И как-нибудь стоит просто прогуляться вдоль берега Белого моря. У нас это получилось однажды, вечером и не очень далеко мы забрались. А можно на полдня уйти… Жаль, у нас это не получилось…











Особенность острова – «пляшущие» березки. Дуют постоянные ветры, стволы у них гибкие, вот они и изгибаются причудливо.

 

Поражает озерно-канальная система, созданная монахами на острове. Не владея инженерными знаниями, техникой, они методом наблюдений определяли места водораздела, чтобы построить дамбу и направить течение воды за счет разного уровня озер в нужном направлении (я в этом не разбираюсь, передаю общий смысл, как поняла его). Это позволяло обеспечить необходимое количество питьевой воды (без этого озера не были полноводны) и осушать болота. А я все время не переставала удивляться озерам без берегов, просто «вставленным» в лес. Теперь все стало понятно: вода разливалась, озера становились больше, затопляя частично лес.











Лес на острове, кстати, молодой, его вырубали дважды: сначала монахи в 16 веке, а потом в 20-30х годах во времена лагеря. Так что существующему лесу порядка 70-80 лет. Вообще темы лагерей избежать на Соловках невозможно никаким образом, к этому надо быть готовым. И при том, что вроде уже все известно, и никто там не «смакует» эту тему, все равно временами сильно не по себе становится.
По каналам можно и нужно плавать на лодке. Кроме обычной пары весел на станции выдают еще маленькое весло, чтобы толкаться им с носа лодки в узких и неглубоких каналах.


















Остров Большая Муксулма.
То, ради чего туда стоит ехать, и ехать обязательно – дамба, построенная монахами в Белом море, соединяющая острова Большой Соловецкий и Большая Муксулма (между Большой и Малой Муксулмами тоже была дамба, но она разрушена).
На Б. Муксулме был скит, в котором разводили скот. И дамба была нужна, чтобы этот скот перегонять.
Дамба, конечно, валунная, сложена без каких-либо соединительных растворов за сезон, т.е. за 3,5 месяца. А камни для нее готовились 30 лет. Протяженность ее 1200 метров, она извивается, т.к. проходит по отмелям.















Монахи также выложили волнорезы, защищающие дамбу от волн и льдов, определив самые уязвимые места.





Дорога из леса выходит к дамбе, с одной стороны видно море, с другой образовался прудик:





На Большой Муксулме:













Способ, которым мы туда добирались, - отдельное приключение. До дамбы от монастыря 10 км. Нас сразу предупредили, что никакая машина туда не проедет. Если ехать на велосипеде, то местами придется провозить его руками. В итоге мы выяснили, что есть вот такой болотоход в поселке, на нем и поехали.





И как специально, в виде экшн-«бонуса», видимо, за нами увязался УАЗик. Он бодро за нами держался, только что дальним светом не моргал. Наши водитель и экскурсовод несколько раз предрекали, что скоро он вынужден будет остановиться, но УАЗик все ехал. В итоге мы добрались до болотистой лужи, которую явно было ему не переехать, это было ясно из того, как наш болотоход ее прошел. УАЗик остановился. Мы ждали, что его пассажиры выйдут и дальше двинутся пешком. Но вдруг УАЗик разгоняется и на полном ходу начинает проходить эту лужу. Прыжок с отрывом всех 4х колес – проскочил яму, еще прыжок – проскочил, прыжок – и УАЗик упал прямо в яму. Было его очень жалко (особенно пассажиров, надеюсь, они крепко держались), но было очевидно, что он там не пройдет…

 

Архипелаг Кузова
Одна из интереснейших поездок, одно из самых ярких впечатлений. Кузова находятся на полпути между Кемью и Соловками и совсем не похожи на острова Соловецкого архипелага: здесь скалы, камни. И сейды. Большие камни, имеющие 3-4 точки опоры, иногда качающиеся, но стоящие так уже долго, иногда очень долго. Что это, откуда, зачем, почему – ответов нет. Наш экскурсовод и не пытался их дать, но рассказывал при этом очень интересно.

 

Егор, Денис, спасибо!

Север очень манит. Тому подтверждение - мои путешествия. Теперь уже мало кто поверит, что мои друзья знают меня как человека, любящего горы и море

да есть у нас уже один такой непослушный, ничего, доехал Но на Гусе было лучше
Справедливости ради, мне Гуся А. выбрал, спасибо ему. А сейчас он над вторым эндуриком размышляет
Так что это я к тому, что берем тебя, хоть ты и непослушный без Гуся

 

Анзер
Наши с А. мнения по поводу этой поездки разошлись. А. считает, что «неплохо съездили, но этим можно было и пожертвовать». А мне кажется, что без Анзера понять и почувствовать Соловки нельзя. Анзер всегда был местом, где селились отшельники для молитвы и уединения, они хотели быть вдали от бурной хозяйственной деятельности Соловецкого монастыря. И сейчас на зиму на этом острове остаются человек 8 монахов. Им в сентябре завозят продукты, все самое необходимое, и никакой связи у острова до весны ни с материком, ни с Большим Соловецким островом нет.
Сейчас там, конечно, больше народу, а кроме того козы, три лошади. Но атмосфера, энергетика этого места все же особая.
Экскурсия в самом деле неяркая и неброская. Сначала 3,5-4 км пути по острову до пристани в Долгой губе. Часа два морем до Анзера. Все то же самое – на обратном пути. И 12 км пути по острову, основные места посещения – Троицкий скит и гора Голгофа. Но я бы не отказалась от этой поездки ни за что. Более того, она имела для меня какой-то отложенный эффект: чем дальше, тем как-то чаще и больше я ее вспоминала, возвращалась к ней ощущениями.

Дорога к Долгой Губе и Долгая Губа:










Морем к Анзеру:








Жаркий день, поэтому над Белым морем дымка. В дымке вдали видна Голгофа


Высадка на Анзер


Дороги Анзера:
















Троицкий скит:












Голгофа:






















Береза-крест. Оа самая такая выросла, никто ей форму специально не придавал. Ей лет 70-80...

 

Белухи
На Соловках есть место, где очень близко к берегу подходят белухи и можно их наблюдать. Я была одержима идеей туда попасть, хотя некоторые сложности в осуществлении этого были (см. в информации об экскурсиях дальше). Но мы туда попали. Пожалуй, это единственное разочарование: да, они приходят целыми семьями, смешно фыркают, выныривают. Но я так и не поняла, почему все, у кого мы спрашивали впечатления об этой экскурсии, были в восторге. Нам больше всего понравилось ехать на болотоходе по отливу: морское дно, местами вода и камни, иногда очень большие, их надо обходить. Полное ощущение, что едешь на луноходе по луне.
А потом надо еще пройти мимо колонии крачек, у которых птенцы встают на крыло, поэтому нам выдали бадминтонные ракетки отбиваться, если что. Я как-то немного боялась, если честно, и на всякий случай все время размахивала ракеткой над головой. А А. надо мной потешался. А потом еще весь следующий день подкалывал: «Может, останемся еще на день? Дадим белухам шанс?»
В общем, белух я не фотографировала, это было бессмысленно, зато сфотографировала яхту в белой ночи.

 

Большой Заяцкий остров
Отличная заключительная экскурсия, полный релакс, если погода хорошая, а у нас была хорошая.
Гуляешь себе по мосткам на острове, который является заповедником, тебе рассказывают про лабиринты, о происхождении и назначении которых есть версии, но нет точной информации. А еще старая валунная гавань, некоторые ее постройки и изумительная старая деревянная церковь Андрея Первозванного. Состояние полного умиротворения.










Заключение.
Идеи ехать дальше на Кольский к концу нашего пребывания на Соловках уже не было: впечатлений и так слишком много.
На обратном пути останавливаться в Кеми совсем не хотелось. Вечером накануне отъезда позвонили в «Малую Медвежку» и нам повезло, удалось забронировать номер за разумную цену. За мотиками мы соскучились за 5 дней, ночи белые, абсолютно белые!... Так что 270 км доехали очень легко. Так же как и 600 с хвостиком до Вологды на следующий день. А еще на следующий день были дома. И тоже как-то очень легко.

 

Некоторая полезно-практическая информация по Соловкам и пути

проживание на Соловках и по дороге
уже писала в другой теме, дам ссылку, чтобы не повторяться:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?p=13500716#post13500716
Добавлю только следующее:
в Кеми остановиться можно в туркомплексе "Причал": http://prichalrk.ru/
Места лучше бронировать заранее: я бронировала больше чем за месяц, по дороге туда нашелся номер, обратно - нет.
По дороге на Соловки лучше в Кеми ночевать, т.к. кораблики рано утром уходят.
Назад - после Соловков в Кеми трудно, лучше сразу уехать... (имхо)

экскурсии
есть экскурсии, которые бывают каждый день, и те, которые проводятся по определенным дням (Кузова, Анзер). Лучше это сразу уточнить, чтобы оптимально все спланировать.
1. Монастырь: лучше брать экскурсию, т.к. без нее не попасть на галереи, в башни.
2. Анзер: экскурсия на целый день, без нее на Анзер не попасть. Нам как лучшего экскурсовода по Анзеру рекомендовали Сергея, он в самом деле замечательный. Парень лет 25-30, сам с Соловков, сотрудник музея, летом уже 10 лет водит группы, в месяцы несезона занимается научно-исследовательской деятельностью, учится в аспирантуре по истории. Мы поражались тому, насколько полно и глубоко и при этом просто и "незаумно" он отвечал на любые вопросы.
3. Большая Муксулма: туда есть экскурсии на корабликах, но нам больше понравился вариант на болотоходе. Во-первых, это само по себе приключение, во-вторых, экскурсий на корабликах и так хватает (Анзер, Кузова, Большой Заяцкий остров).
Координаты организаторов: 8-911-656-5098.
Если что-то будет не так с телефоном, то информацию можно получить в информационном центре в домике, где находится кафе "Чайная бухта" - единственное место, где есть интернет.
4. Существует т.н. "пешеходно-лодочая экскурсия". Не советую ее брать по следующим причинам: 1) в пешей части вы увидите меньше, чем можно; 2) по каналам пройдете "малый круг" вместо большого.
На мой взгляд, стоит поступить следующим образом:
1) пешая экскурсия - взять частную экскурсию на "буханке". Лучший вариант - Владимир. Он не профессиональный экскурсовод, но очень хорошо подготовлен и вообще очень нам понравился. На Соловки приехал еще его дедушка в 60х годах работать на метеостанции, с маленьким папой Владимира. Наши впечатления подтверждены фактом, что с Владимиром активно сотрудничает тур-менеджер "Соловки-отеля", а они очень тщательно подходят к выбору партнеров (все время заботились, чтобы мы попадали к лучшим экскурсоводам).
Мы вышли на Владимира напрямую, случайно.
Его координаты: 8-931-403-9387; 8-911-570-4300.
Дополнительный плюс такой экскурсии - гибкость по времени. Мы, например, вернулись около 16.00 с Кузовов, неспеша пообедали и отдохнули и в 18.00 поехали на экскурсию по острову. Общих экскурсий в это время уже нет.
2) лодочная прогулка по каналам
существуют т.н. "малый" и "большой" круг. Основная проблема в том, что это не круги!!! Есть лодочная станция, где берется лодка и туда же надо ее вернуть. считается, что малый круг занимает 1,5 часа в один конец, большой - 2, 5 часа (у А. получилось 2 часа). Прогулка в один конец никак не напрягает. Но назад идти уже не так интересно. Есть выход: можно заказать гребца к конечной точке маршрута, который вернет лодку назад. Только имейте в виду, что оттуда пешком возвращаться в поселок 6км. Если есть желание, можно прогуляться лесом. Альтернатива - вместе с гребцом заказать трансфер.Но договариваться об этом надо заранее. Мы сами гребли туда и обратно, т.к.всего этого не знали (вернее, не мы, а А.)
5. Белухи.
Эта экскурсия по времени зависит от отливов, поэтому лучше сразу уточнить, когда туда можно попасть, чтобы все спланировать. Кроме того, белухи не придут в плохую погоду (ветер), поэтому если вы хотите на них посмотреть и есть такая возможность, то не откладывайте.
Стандартный вариант, который предлагают, - автобусно-пешеходная экскурсия. Пешком придется идти около 5км по заболоченной местности (как говорят), комары загрызут.
Другой вариант - на лодке. Лодка очень близко не подойдет, чтобы не спугнуть белух, придется подходить берегом.
Нам больше всего понравился вариант с болотоходом-луноходом, кординаты в пункте 3 (Б. Муксулма).

Деньги.
На острове нигде(!! - отели, экскурсии, рестораны) не принимают карты, нет банкоматов, валюту не меняют. Надо брать наличные рубли. Иначе придется попадать в Сбербанк в очень неудобные(!!) часы работы и снимать деньги с карты с комиссией

 

Спасибо!
Согласна полностью, энергетика там какая-то нереальная... На обратном пути поймала себя на том, что мысленно собираю комплект вещей для зимовки на Анзере. Вы меня поймете, для остальных - я, честно, не сумасшедшая.
Там, кстати, просто так даже на ночь нельзя остаться, не то что на зиму. так что это просто как иллюстрация эффекта от посещения этого места...

 

Спасибо!
Мне не жалко поделиться, наоборот, я рада, что есть такая возможность, что кому-то это интересно.
В поселке 940 жителей, они работают в музее и обслуживают сами себя (школа, аптека, почта и т.д.). У них даже один гаишник есть, про него таких рассказов наслушались.
Туристов и паломников за сезон около 32тыс. приезжает на остров.
Основной сезон - июль-август, начинают приезжать уже в мае и до сентября включительно.
Я в следующий раз хочу туда в сентябре попасть, говорят краски северной осени - это что-то необыкновенное. Готова ради этого терпеть ветры и прочие природные катаклизмы

ЗЫ А Норвегия у меня в планах на следующий год. Отчеты о Норвегии меня завораживают, все без исключения

 

Спасибо!
Очень интересно, какие у Вас будут впечатления (не только от Анзера). Так что будем ждать отчет.
Удачной поездки

 

Спасибо!
Надо ехать

 

ага
я очень смеялась, когда увидела эту фотку, так случайно совсем получилось, конечно.
Мы этих чаек кусочками хлеба из рук кормили. Поднимаешь высоко руку с хлебом и ждешь. Первый раз немного страшно, когда довольно массивный клюв приближается. Но они очень аккуратно выхватывают хлеб из рук. Мы бы не решились, Сергей, экскурсовод показал и предупредил, что ничего не случится

 

Сергей, спасибо!
Мот у тебя классный))). Вот накатаешься в удовольствие, а там, смотришь, и Гуся заведешь)))) Еще съездим вместе

 

ну, ладно: S1000RR, потом - GTL, а уж потом - Гусь шучу, конечно. GTL - тоже классный мотик (вот не знаю, бывают ли неклассные мотики?)
Но я своего Гуся люблю

 

Михаил, спасибо! Это место такое - титаническое...