F25 диски и шины

У-у-у... как всё запущено.

На фото хорошо видно, что места ржавого цвета никакого отношения к контакту "независимых деталей" не имеют. А зона непосредственного контакта вокруг шпилек вполне нормального серого цвета.

Основной склеивающей силой являются окислы, образующиеся на посадочном диаметре. А на привалочной плоскости их влияние мигнимально. Поэтому и смазывать необходимо и достаточно только DIA=72,6.

Похоже у Вас, батенька, совсем туго с матчастью.
Во-первых, конусы на болтах (гайках) фиксируют и центрируют только колёсный диск. А тормозной диск удерживается от проворота исключительно силой трения и установочным винтом. Но последний абсолютно не предназначен для работы на срез, поэтому смазывая торец тормозного диска, Вы сильно рискуете поиметь его (тормозного диска) проворот при экстренном торможении (и не дай бог Вам при этом попасть в ямку). Болты при этом вряд ли срежуться, но вот срезать установочный винт и/или замять резьбу на болтах вполне реально.
Вы ещё до кучи внутренний торец ступицы смажьте, чтобы легче потом было с неё тормозной диск снять.
А во-вторых, намазывая торец тормозного диска таким "толстым слоем шоколада", как у Вас на фото, Вы сильно рискуете словить какую нибудь прилипшую какашку (песчинку), из-за которой колесо встанет с биением со всеми вытекающими неприятностями. Именно поэтому при установке колеса (как собственно и самого тормозного диска) необходимо и достаточно тщательно протереть привалочные плоскости сухой чистой тряпкой.

Так что это Вам ещё "учиться, учиться и учиться..."(с), а не пудрить соконфетникам мозги своим бредовым колхозом.

 

Всегда так делаю Ступицу опрыскал))) ..смазал - больше ничего не прикипает)) + секретку легонько ключом сам затянул. НИкаких проблем.
Новичкам поможет совет, а кому-то будет уроком

Пашка - Не корми тролля плз))) Он даже цитирование криво делает))) Все трактаты выводит...

 

Разницы никакой. Так тоже правильно. Кто то ступицу, кто то поверхности диска - как на фото. Кому что нравится!)

В заключении столь интересного диалога отвечу цитатами:

"Блажен, кто верует, тепло ему на свете" и

"Я исключительно умен. Если бы я ошибался, — я бы это понял… Сам."

Мне кажется, что это про Вас

Продолжать дальше диалог уже не вижу смысла, Вы и так достаточно троллинга выдали уже

 

Откуда такие выводы?
Я когда с матюгами отрывал прикипевшее колесо от ступицы - прямо видел окисленные места на привалочной плоскости.
На диаметре ступицы окисленные места тоже есть, но площадь их намного меньше и не они являются главными препятствиями для снятия колеса.

 

Что касается смазки привалочных поверхностей дисков, это Вы зря делали: абсолютно ненужное и вредное действо.
А вот смазка резьбы и конусов на болтах - дело нужное и даже официально рекомендованное. Вот только рекомендовано для б/у болтов (гаек) и не графитовой смазкой, а обычным моторным маслом.

 

Да мне собственно глубоко фиолетово до ваших бредней. Беда в том, что подобный "колхоз", как зараза, сначала плодится в колхозной среде, а потом возникают вопросы типа: "нимагу атвиртеть винт на тармазном диске..." или "сорвал шлицы на секретке..." и т.п... А невдомёк, что провернувшийся (предварительно "смазанный") тормозной диск мог смять установочный винт и зажать колёсные болты дополнительным усилием?

Никого не буду агитировать за советскую власть, просто в очередной раз всем, кто ещё сомневается: колхозить или нет, рекомендую руководствоваться первоисточником, а не бредовыми советами доморощенных механизаторов из мтс:
http://tis.bmwcats.com/doc20676/
А для самых ленивых вот цитаты из TISа:
"Предупреждение!
Контактные поверхности тормозного и колесного дисков, а также тормозного диска и ступицы колеса должны быть очищены от смазки."

"Очистить контактную поверхность (1) от грязи, смазки и ржавчины..."

"Примечание:
Обезжирить контактную поверхность универсальным очистителем, см. материалы Службы поставки запчастей BMW."

"Примечание:
При наличии следов смазки в области отверстий под колесные болты необходимо снять и очистить тормозной диск."

"Слегка смазать центрирующий элемент (1) колесного диска.
Примечание:
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная группа 36."

 

Откуда? Из собственного многолетнего опыта владения и самообслуживания БМВ.
Всегда смазываю специальной смазкой 83 19 2 158 851 (раньше была 81 22 9 407 103) только посадочный диаметр 72,6 и ни разу даже намёка не было на прикипание дисков. Да и официальный TIS говорит об этом же.

 

Интересно, получается, что алюминиевый диск прикипает к стальной ступице по диаметру, но не прикипает по торцу ?
Я вот тоже привел пример из своего опыта (9 лет - может меньше твоего, но тоже немало) - на привалочных поверхностях ступицы и диска невооруженным глазом видны следы взаимного окисления.

 

Ну видны. Ну окислы. И что? С каких это пор окислы стали клеем?
Для разъединения двух окислившихся поверхностей в направлении, перпендикулярном их плоскостям, не требуется большого усилия. Для этого небольшого пинка по покрышке бывает вполне достаточно.
Совсем другое дело сдвинуть диск вдоль посадочного диаметра ступицы, размер которого реально увеличился из-за образовавшегося слоя окислов, т.е. реально стал больше 72,6 мм. Даже ударами кувалды содрать слой грязи и ржавчины (даже в пару десятых миллиметра) бывает очень не просто.
В качестве аналогии приведу простой обыденный пример. Попробуйте разъёдинить две ржавые пластины. Сделать это совсем не трудно, можно даже руками. А попробуйте разделить две приржавевшие между собой втулки по типу "труба в трубе". В этом случае и огромная "тёща" бывает бессильна.

 

Степень окисления (коррозии) привалочных поверхностей зависит также и от материала колёсного диска - стальная штамповка с ободранной грунтовкой это одно, а кованый или литой диск из алюминиевого сплава - совсем другое. Но здесь мы говорим о Х3, и стальной штамповки, наверное, нет.

 

Как раз разнородные материалы при контакте друг с другом корродируют значительно интенсивнее, чем однородные.
Когда-то была мода на магниевые диски - писали, что их вообще приходилось устанавливать через титановые втулки

 

Siq прав...Влияюще взаимопригорают только центрирующие окружности...Туда и нужен минимум бронзы...Наличие сколь нибудь большого количества смазок в районе работающих плоскостей тормозной системы-непредсказуемо опасно...Кстати, на самой плоскости тормозного диска на фото ,где густо п.м. бронзовый налет или мне показалось?...

 

Про опасно или нет - спорить не буду, каждый останемся при своих мнениях.
А про налет - нет, к сожалению не показалось. Это ржавчина, причем так машина с завода пришла. Все ржавые снаружи. Причем я похоже не один такой счастливчик - много новых иксов с таким ржавым налетом.

 

Нет-нет, сталь и алюминий не создают гальванопару. А вот медь и алюминий - да. Их (Cu+Al) соединяют через стальные наконечники. А сталь в чистом виде банально ржавеет.

 

Советую Dinitrol 4012 в аэрозоле, высокотемпературный консервант на основе воска. Тормозные диски и суппорта покрытые этим средством за 3 зимы выглядят как новые.

 

Отнюдь. Алюминий и сталь тоже создают гальванопару и взаиморазрушаются, в первую очередь алюминий( превращается в белую труху). Соли, кислоты, щелочи - весь тот коктейль, который льют на наши дороги зимой лишь ускоряют этот процесс. Пока алюминиевый диск защищен слоем краски и лака - этот процесс замедлен. Как только покрытие диска повреждено - процесс ускоряется. При контакте двух металлов, имеющих различные по величине электродные потенциалы и находящихся в агрессивной среде, создаются условия для более интенсивного электро-химического разрушения ввиду образования гальванопар, ускоряющих процесс коррозионного разрушения.

Ну а медь и алюминий, как верно заметили, создают очень мощную гальванопару, особенно в силовых цепях. Поэтому используют стальные или латунные наконечники на кабелях силовых, или стальные шайбы-прокладки.

 

Собственный многолетний опыт - сильный аргумент конечно! Ссылка на официальный ТИС - тем более. Ну а про исключительную способность силы трения выдерживать ударную нагрузку под 1000 кг при попадании колеса в ямку - это тоже из собственного опыта наверное. Ради интереса узнали бы, сколько тонн шпилька выдерживает на срез и перестали бы рассказывать тут про удерживающую силу трения и пугать соконфетников.
Физику и сопромат еще никто не отменял

Ты прав. Эти следы прикипания на привалочных поверхностях видны хорошо. Диск прикипает и по диаметру и по привалочной плоскости, но т.к. площадь плоскости сопряжения диска и ступицы существенно больше, то это и является основной причиной того, что диск прикипает и потом приходится его пинать ногами или стучать резиновым молотком.

Я сегодня менял местами левое и правое передние колеса. Смазанный весной диск легко снялся, причем видно, что в месте посадки диска по диаметру смазка осталась, а на привалочной плоскости в местах соприкосновения диска и ступицы ее уже нет. Если не смазывать - в этих местах и будет прикипать в первую очередь и потом приходится отрабатывать боевые приемы при смене колес.

А страшилки про силу трения и прочее - это все из области досужих домыслов.

 

Хорош гнать пургу. Тормозной диск держится только за счёт силы трения. И если бы Вы хоть на чуть-чуть были знакомы с "физикой и сопроматом", то такого бреда со смазкой не писАли бы. Не зря производитель рекомендует не только держать сухими и чистыми торцевые поверхности, но и обезжиривать(!) их.
И не надо передёргивать. По поводу среза шпилек речи не было. А вот замять резьбу на установочном винте при провороте "смазанного" тормозного диска - как два пальца... Тут даже сопромата не надо, школьный курс физики и математики вам в помощь.

 

Я так понимаю, что про физику и сопромат Вы слышали только краем уха
Еще раз попробую разжевать специально для Вас - прилегающие поверхности диска и ступицы смазываются для того, чтобы избежать прикипания и последующих проблем при снятии колеса - чтобы не бить по нему, не раскачивать, греть и т.п.
Хотя я подозреваю, что в Вашем случае все гораздо проще - Вы просто путаете понятия: есть сила трения между осью и ступицей колеса и есть сила трения удерживающие вместе диск колеса и ступицу, которая создается в резьбе гаек на шпильке и силой трения гайки непосредственно о колесный диск. А в прилегающих поверхностях диска и ступицы (там, где и происходит прикипание) никакой силы трения нет. Поэтому можете хоть жевачку туда наклеить - ничего не случится.

И не стоить слепо верить тому, что пишут в ТИСе на счет обезжиривания и прочего. Там также пишут, что и расходники надо ставить на машину исключительно с клеймом данного производителя и никак иначе. Однако все ставят неоригинал и не волнуются по этому поводу.

А замять резьбу возможно только в случае в случае, если закручивать винты и шпильки не рекомендованным крутящим моментом.

 

Кто-нибудь встречал шины Nokian RUNFLAT не "Made in Finland"? В одном из известных шиномонтажных сервисов мне сказали что весь RunFlat делают в Финляндии.

 

Дело не в том,что кто то останеться при своем мнении...Если бы все это не читали "начинающие" ,которыми все мы когда то были ...Пусть даже Я "стартовал" с самого минимального уровня,если кому от этого приятней...Могу написать так :-смазывая только центрирующие окружности спецдопустимой "бронзой", я гарантирую и юридически отвечаю за неправильную работу тормозной системы...Так лучше?...При этом все также, без каких либо проблем будет сниматься и правильно "работать"...Я "уже" попробовал и тот и другой вариант,в смысле "не доверяя тупо ТИСу"...Который пишут инженеришки-недоучки-перестрахуи...

 

Достаточно сумбурно написано

Смазывая прилегающие поверхности специальной смазкой - как я этим влияю на неправильную работу тормозной системы???

И если перечитаете мои посты - я там никому не навязываю свое мнение по данному вопросу. Хотите - следуйте ТИСу, хотите - смазывайте прилегающую поверхность как я. Просто не нужно вводить "начинающих" в страх тем, что намазав прилегающие поверхности мы нарушаем силу трения и тем самым у нас срежет шпильки и винты. Или хотя бы стоит разобраться, что это за сила такая и где она возникает. А так, основываться только на том, что раз смазка - значит будет скользко - это по крайней мере неграмотно.
И да, если есть обоснованное возражение - приветствую!

 

В наше время -это называлось не "сумбурно",а с использованием всего богатства "великого и могучего"...По технике...Мой посыл-если можно излишне не мазать в районе высоко нагруженного(и по температуре тоже) фрикционного узла-не мажь!...Про срежет шпильки и прочее-это к другим, крайним экстримистам ТИСа...По мне ,так в 95% случаев колесо будет себя прекрасно чувствовать и на двух болтах...А вот несоответствие центрирующих отверстий ,типа одеть 74,2 на 72,6-это много хуже...

 

Однако полно случаев проблем из-за этого. Пускай не всегда критичных, однако ...

 

Ну тут на любителя уже мазать или нет. И излишне - это тоже условно все, я например тонким слоем наношу. Про срез шпилек - это экстремизм конечно.
А про несоответствие диаметров центрующих отверстий - соглашусь полностью! Зачастую при этом диск начинает бить в движении со всеми вытекающими последствиями.

Поясню - я имел ввиду, когда ставят вместо тормозных колодок с клеймом БНВ например колодки АТЕ или Тарокс. Тот же продукт, с тем же качеством, но без клейма и дешевле.
Как вариант - диски реплика, вместо оригинала - тут уже возможны проблемы.

 

Зачастую не тот же и не с тем же ;-)
А запчасти первичной комплектации вообще отличаются от вторички (и производятся на отдельных линиях при отдельном выходном контроле), хотя имеют те же коды.

Я не против "аналогов". Сам всегда юзал ;-) Просто надо отдавать отчет в потенциальных минусах.

Кстати, я так и не понял в чем беда смазать стальную привалочную плоскость ступицы для того, чтобы она с алюминиевым колесным диском не вступала в близкую и крепкую связь (гальваническую пару).

 

Только что имел беседу с магазином RunFlat.ru по тел. 8 800 555-57-51.
Утверждают, что RunFlat Nokian делают только в Финляндии. В России RunFlat не производят.
С шипами RunFlat для Х3 никакого, кроме 225/60R17 99T XL HKPL 7 SUV, пока нет...

 

Хм.
https://www.nokiantyres.ru/tyre-ru?id=16898448&group=2.01&name=Nokian+Hakkapeliitta+7+SUV

225/60 R17 99T Run Flat
255/50 R19 107T Run Flat

 

Купил себе сегодня HKPL 7 RF 245/50 R18. Очень обрадовался когда в магазине увидел что финские, немного не понравилось что 49 неделя 11 года, но в принципе это не проблема - подумал я, главное что "Made in Finland" и поспешил купить. Когда сдавал на хранение - узнал что RF только финский - выходит спешить не нужно было.
Выбирал между Hakka R и Hakka 7. Для Москвы наверное первый вариант предпочтительнее из-за ужасного шума шипов по отзывам владельцев (раньше был ContiIceContact, сильного шума не замечал хотя шипы были слышны). По тестам Hakka R и Hakka7 примерно равны, разница в несколько процентов почти по всем тестам кроме шума и льда - удовлетворительно на асфальте, хорошо на снегу и льду. На торможении по льду Hakka 7 сильно выигрывает (50 м против 70 м), в шумности выигрывает сильно Hakka R.
Вот до сих пор сомневаюсь правильно ли купил...

 

Глухотой вообще-то не страдаю. А вот для Вас данные дисциплины - точно вне понимания.

Ещё раз: прежде, чем нести полный бред, изучите матчасть. Придёться видимо и мне Вам разжевать очевидные элементарные вещи.
Посадочная стенка тормозного диска (ТД) зажата с двух сторон: ступицей с одной стороны и привалочной поверхностью колёсного диска (КД) с другой. И ВСЁ!!! Никакой другой силы, кроме силы трения (или момента трения МТД), препятствующей провороту ТД, не существует. Необходимым и достаточным условием непроворачиваемости ТД является формула МТД>МТК, где МТК - момент трения, создаваемый тормозными колодками. И чем больше эта разность, тем больше запас от проворота.
Есть, правда, ещё одно небольшое дополнительное препятствие провороту ТД - установочный винт (даже не винт, а винтик на М8), но он абсолютно для этого не предназначен, так что про него можно смело забыть. У многих полноприводных японцев, к примеру, задние тормозные барабаны вообще не имеют установочных винтов и прижимаются исключительно КД и удерживаются от проворота только силой трения и ничем больше.
Так вот. Суммарный момент трения МТД, препятствующий провороту ТД, есть сумма моментов (сил) трения на обоих торцах посадочной стенки ТД. А Вы одну из этих стенок смазали "толстым слоем...", неизбежно уменьшив тем самым запас от проворота ТД.
Неким обывательским аналогом данной расчётной схемы могут послужить те же тормозные колодки, сжимающие фрикционную часть ТД с двух сторон. Смажьте для примера одну колодку Вашей чудо-смазкой и получите аналогичное снижение тормозного момента. Интересно, как Вы до сих пор не додумались до этого?

Ссылку в студию.

К сожалению, не только.