Кругочерноморский экспресс или 13 стран за 33 дня.

16.07.2012 Белград-Жабляк (340 км.)
Путешествие по бывшей СФРЮ (Социалистической Федеративной Республике Югославия) продолжается и мы едем в очередную страну. Черногория, бывшая Югославия, а сейчас страна с бурно развивающимся туризмом. А чего ему не развиваться, в крохотной стране, на небольшой территории есть и красивейшие горы и синее прозрачное море Адриатического побережья, нету только пустынь и курортов Краснодарского края. В международной транскрипции страна называется – Монтенегрия, а на местном просто Црна Гора.


Сегодня едем в городок Жабляк, находящийся в национальном парке Дурмитор, на высоте почти 1500 м. над уровнем моря. Невысоко, но тем не менее это самое высокогорное поселение на Балканах. Привлекает туристов, красотой окружающих гор и высокогорного «Черного озера». Покидаем Белград, очередная незаметная граница, по моему даже шлем не попросили снять. На КПП, как и на всех остальных висят плакаты – «требуют взятку, звони сюда»! Какие взятки, если общение с пограничником заканчивается через пару минут после начала? Все очень быстро и дружелюбно, после такого еще больше начинаешь ненавидеть политику медвепутии. У нас на границах в пору повешать плакат, «Не дал взятку, украл у государства!!!» и фото жалобно улетающих из страны стерхов. Сразу после пересечения границы, айгоу начала жить своей жизнью, уверенным голосом, не терпящим возражений, предлагала повернуть то в пропасть, то в скалу. Поначалу была посылаема на йух, но когда женщина просит, я не могу отказать - тряпка. Повернул с отличного ровного серпантина на козью тропу, только для того, чтобы доказать «Марусе», (так за настырность я назвал навигацию) что она идиотка. Кто после этого идиот, я понял минут через пять, когда на козьей тропе пропал асфальт и ширина ее сузилась до размера мотоцикла. Развернуться на узенькой тропинке, петляющей то резко вверх, то резко вниз я очканул и решил ехать, куда глаза глядят. А тропа припетляла в какую то деревушку, прошла ее насквозь и попетляла дальше. В какой то момент навстречу появилась машина, одна за полчаса, но эта машина шла задевая зеркалами придорожные кусты и как мы с ней разошлись, не поддается объяснению технического склада ума. Гуманитарный же склад объясняет это банальным чудом. Маруся же, то предлагала уединиться в кустах, то покончить жизнь романтическим обоюдным суицидом в пропасти. Как коварны женщины, в который раз убедившись в этом, минут через 50 выехал на нормальную дорогу. После чего стал думать уже своим умом, который подсказывал, что неплохо бы иметь хорошую бумажную карту. Горы в Черногории оказались вовсе не черными, но с постепенным подъемом, температура начала падать и после вчерашних +39, упала до +6. Пришлось утепляться.


Пошел дождь, а затем, где то на вершине хребта мы въехали в таинственный лес. Туман укутал деревья и видимость упала метров до двадцати. Именно в таких декорациях снимают фильмы ужасов про средневековых ведьм. На самом деле, отдых после жары, был очень даже кстати, к тому же подогревы сидений и ручек, приятно скрашивают влажную прохладу не черных гор. Километров за 10 до Жабляка, мы по мосту Джурджевича, (самому высокому автомобильному мосту Европы), пересекаем каньон реки Тары, второй по глубине каньон в мире (после Колорадо), его глубина в некоторых местах достигает 1,3 км.




Пока фотографировались, встретили москвичей на прокатной машине, перекинулись парой слов. Да уж, нигде не скрыться. По приезду в городок, ну а как еще назвать поселение с 2000 жителей первым делам поехали на Черное озеро. Как говорит интернет: «Одно из мест, которое посещают все гости Жабляка, находится всего в нескольких километрах от самого города. Чёрное озеро имеет особую форму и окружено хвойными лесами, которые создают превосходную атмосферу для ежедневного отдыха и пеших прогулок». Короче потенциал есть и там действительно очень красиво, но когда мы туда попали, все было затянуто туманом, горных вершин не было видно, но ощущение какого-то покоя и тишины, взяло за душу.




За вход на территорию заповедника просят по 2 еуро с человека, дали 3 на двоих, больше не было. Послонявшись вдоль озера, купаться в нем запрещено, да и погода не способствовала водным процедурам, поехали в город искать жилье. Тут проблем нет, везде пестрят таблички – сдается жилье. Зашли мы, значит, к одной бабаньке. Старушка, божий одуванчик предложила нам апартаменты (апартмани на местном) комната, кухня и санузел за 27 евро с видом на горы. Все бы ничего, но выйдя к мотоциклу, заметил шкета, лет 14-ти на мопеде, который глядя на нас, куда то звонил. Буквально через минуту, около нас, в дыму, копоти и запахе серы тормозит древний дизельный гольф. Оттуда выскакивает здоровенный детина и бежит к нам. В голове пролетели различные варианты развития сценария, но победил я лишь в одном, когда у меня выросли крылья, я взлетел и кинул амбалу на голову, откуда-то взявшийся рояль. Затем я буду писать так, как будто детина говорил по русски, т.к. описать ту смесь различных языков я просто не смогу. «Хай, я Мика!!! Ты ищешь жилье? Все жилье в округе – говно, хорошее жилье есть только у меня. Я – Мика!!! Все врут, я не вру. Я – Мика!!!» Вот почему то, именно так я и представлял себе типичного югослава. От него пахло луком и нечищеными зубами, у него было открытое, добродушное лицо, но подсознание сразу же говорило, что доверять ему нельзя. Говорил он не замолкая и ему было все равно, понимали его или нет, отсутствие знания языков он заменял напором и энергией. И еще, каждые 30 секунд он повторял, что он – Мика!!! «Поехали, у меня есть отличное жилье, всего 2 км. от города и всего за 30 евро. Я – Мика!!!». Нет Мика, говорю, я уже договорился с бабулькой, божий одуванчик, причем за 25, решил скинуть хоть пару евро. «Говно-вопрос, поехали ко мне, у меня тоже будет 25, ведь я – Мика!!!». Уговорил, чертяка языкастый, поехали. Мика, изрыгая клубы черного дыма из чрева своей адской повозки повез нас в свой супер дом, который по словам Мики был в 2 км. от города. Одометр на стареньком фольксвагене, видимо давно приказал вспоминать его либо хорошо, либо никак, т.к. до дома мы проехали километров 8. В доме пахло свежей штукатуркой, асбестом и полимерами, мебель была частично и расстояние до города измерялось в парсеках. Мика был послан на хер, с таким жильем. Но это же – МИКА. «Ноу проблем, поехали в другой дом, я – Мика!!! Дом в городе, 2 минуты до центра». Уже зная про арифметический кретинизм этого монтенегра, согласился я ни на что не надеясь. Но второй дом оказался действительно в центре, в старом здании со стертыми деревянными ступенями, велосипедами в коридоре и запахом жареной картошки на площадке. Эдакая советская коммуналка. Мика начинал раздражать и захотелось вернуться к вероломно покинутой бабаньке, но войдя в квартиру, я просто растаял как говно на солнце. Это была аутентичная югославская квартирка, со старой газовой плитой, деревянной югославской стенкой, за которую мои родители в 80-е могли бы и душу продать. Был кораблик на серванте, югославская мягкая мебель и даже второй этаж, с узкой лестницей.

Блин, Мика, ты реабелитрован в моих глазах, по рукам. Мика обрадовался, словесный понос опять полился: «Я - Мика, если попадешься пьяным за рулем, говори, что знаешь Мику, если пойдешь в ресторан, говори, что знаешь Мику, если будут любые проблемы, говори, что знаешь Мику». Когда я доставал деньги, Мика увидел у меня купюру в 500 евро, как сапсан он выхватил ее из моих рук и заворожено уставился на нее, разве что слюна не потекла. По всему было видно, что такую купюру он видит в первый раз. Но разглядев, все же вернул. Сдачи со ста евро у Мики было только 70 (кто бы сомневался) и мы договорились, что еще 5 он занесет с утра. Не особо рассчитывая на честность Мики, я прошарил столы и серванты на предмет ценностей, нашел 2 диска звезды балканской эстрады Здравко Чолика. 40 лет на эстраде. Автор таких нетленных хитов как : Друже Тито ми ти се кунемо! (Товарищ Тито мы тебе клянемся!), Титовым путем, Моjа драга, Еj драга, драга, Любовь имеет и другую сторону, April u Beogradu, Bling blinge bling и множества других. Также в репертуаре Здравко Чолика есть песня Олега Газманова «На заре» («Zločin i kazna»; автор сербского текста — Джордже Балашевич)[6] и песня Константина Меладзе «Красиво» («Krasiva»; автор сербского текста — Марина Туцакович).

Так как на честность Мики я не надеялся, диски перекочевали в мой рюкзак. Как показало время, я не ошибся, Мика с утра не появился. В Жабляке в центре есть пиццерия, ресторанчик и чуть подальше едальня то ли «Одинокий волк», то ли «Белый волк», очень рекомендую! За деньги раза в полтора дешевле, чем в Белграде, «мешано мясо» было раза в полтора больше и это при том, что я не заафишировал знакомства с Микой. А на утро нас ждал вот такой вид из окна:



продолжение следует…

P.S.
Загадка Балкан. Вводные данные: в магазине есть пиво а)0,33 стекло, б)0,5 стекло, в)0,5 жестебанка и г)пластиковая тара. Внимание вопрос: почему беспрепятственно можно купить только варианты а, в и г? ответы, что я тупой не принимаются, т.к. правильный ответ другой.

 

Спасибо, в Белград хочется приехать еще раз, для большего понимания. А что за надпись про 20 год?

 

17.07.2012 г. Жабляк-Котор (240 км. через Подгорицу)
18.07.2012 г. Котор (0 км.)
19.07.2012 г. Котор-Дубровник-Котор (200 км.)
20.07.2012 г. Котор (0 км.)

Наш БМВ вперед летит, на море остановка, другого нет у нас пути, хотя соврал, их много. Идем на море, в город Котор, находящийся в т.н. Боко-Которской бухте Адриатического моря. Напрямую, через горы навигатор показал 140 км., но немного поковырявшись в недрах электронной карты, путь был увеличен до 240, чтобы проехать через Подгорицу, затем Будву и ехать вдоль побережья до самого Котора. Погода с утра резко изменилась, дождь и туман сменились на уже привычное солнце. Горы, горы, серпантины. Еще несколько фото на тему того, что горы в Черногории совсем не черные:




Проезжая Подгорицу, выискивал глазами бар «Ночных волков», было бы интересно посмотреть как обитают черногорские волки, но так и не увидел. Хотя до этого, где то читал, что он прямо на дороге. Между прочим Подгорица - столица Черногории, крупнейший город страны с населением порядка 130 000 человек, ну какая страна, такая и столица (я имею ввиду размер). Численность жителей всей страны, по данным последней переписи составляет всего 626 тысяч человек (это меньше чем население солнечной Тюмени). Компактная, но очень интересная страна. Проехав Подгорицу, через несколько десятков километров увидел указатель на Острог, 9 км. в сторону. Ну грех не заехать. Острог это действующий православный монастырь 17 века, вырубленный в скале на высоте 900 м. над уровнем моря. Живут там 12 монахов. В монастыре хранятся мощи святого чудотворца Василия Острожского.

9 км. оказалось только до нижнего монастыря, а до верхнего, дорога петляла еще километров 5. Причем петляла, это очень мягко сказано. Радиус шпилек стремился к нулю, в некоторых местах, чтобы заложить тяжелый мотоцикл в поворот, приходилось отталкиваться ногой в повороте. Если прибавить к этому очень узкую дорогу и обрыв с одной стороны, то будет понятно, почему определенные участки тела могли перекусить лом. В который раз мысленно благодарил фашистких инженеров за тормоза, подвески и низкий центр тяжести. В сам острог паломники поднимаются пешком по 38-ми градусной жаре, по тропинкам идущим прямо наверх, а не петляющим вдоль склона, т.к. большие автобусы наверх не поднимаются. Блин, я бы сдох. Вход бесплатный, пожертвования добровольны. Очередь на входе была довольно внушительной, но наших соотечественников в ней было видно издалека. Девочки в мегагипермини шортиках, по которым можно изучить всю анатомию с пляжными пареро на голове. Поддатые с утра мужики с пузом, орущие на всю очередь: «Клава, ты посмотри, какая то сволочь 5 рублей кинула, оху…еть нищета». Общаться с кем то не хотелось, зато вид вниз открывался на всю долину. Смотреть вниз было приятнее чем по сторонам.

Прикоснулись к мощам, спустились на стоянку и познакомились с итальянской парой путешествующей на блестящем от обилия хрома «Мото Гуци». Перекинулись парой фраз из ограниченного словарного запаса и пустили их ехать вперед. Я думал, что езда по серпантинам у горячих итальянцев в крови, плюс имена из МотоГП приходящие на ум в основном итальянские. Но не тут то было, выпустив мотопару порядочно вперед, я догнал их уже через километра полтора, на что они очень вежливо пустили меня вперед.


И вот впереди уже засверкала яркая синева моря, как всегда неожиданно, из за поворота, как обухом по голове ударив своей красотой. Не зря я выбрал эту, длинную дорогу.






Еду вдоль побережья, въезжаю в курортный городок Будва. Наши соотечественники в основном отдыхают там.

Монастырь Свети Стефан на острове



Но мне Будва напомнила Геленджик. Кучи бесцельно слоняющегося народа, прущие через дорогу там, где в голову прийдет мысль: «а не пойти ли мне через дорогу». Тюленьи лежбища на песчаных пляжах. «Черные глаза» из кафешек. Нет, здесь я останавливаться не хочу. Проблема Черногории в том, что территория страны и пляжной ее части в частности очень мала и народ прознавший о ПОКА не высоких ценах внутри страны, в курортный период вынужден жаться на ограниченной территории. Хотя быдлятника Турции, здесь пока еще не проявилось. Может внутренняя культура местного населения, пока еще сопротивляется все уничтожающему на своем пути потоку туристов. Помимо пляжей в Черногории много монастырей, церквей и крепостей, красивые горы и высокогорные реки, т.е. посмотреть есть что, но для этого нужно время. Я же запланировал 2-3 дня провести в Которе. В отличии от Будвы это не такой туристический город, т.к. пляжей, в привычном понимании там нет. Там есть порт, куда заходят даже огромные океанские лайнеры и каменная набережная.

Стоянка для мотоциклов у стен старого города


Зато если ты снимаешь домик или комнату на первой линии этой набережной, то 10 метров этой набережной будут принадлежать только тебе, ну и тем людям, которые еще сняли комнаты в этом коттедже. Я снял комнату подальше от центра, в коттедже с садом. В саду росли киви и виноград, а в доме, кроме нас и хозяев не было вообще никого. Цена составила 25 евро за номер. От ворот коттеджа до моря было около 10 метров, я сам замерил шагами. На нашем участке набережной было два спуска в море (каменные ступени) и мощный каменный стол, за которым мы завтракали и по вечерам распивали вино.



Помимо нас на этом отрезке пару раз загорала лишь дочь хозяйки, симпатичная девушка лет 25-ти. В окресностях, на сколько хватало взгляда, можно было насчитать, от силы человек 20. Тишина и покой. Любителям шумных тусовок здесь будет скучно, хотя до той же Будвы всего километров 15. В Которе есть старый город, за крепостной стеной. Старый город Котора считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городских центров на Адриатике, внесенных ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Городские крепостные стены — непрерывно строились и перестраивались с IX по XIX век.


Стены окружают старый город и поднимаются на каменистый холм, у склона которого расположился Котор. Длина их составляет 4.5 километра, высота достигает 20 метров, а толщина — 16 метров. На вершине холма на высоте 260 метров над уровнем моря — крепость «Св. Иоанн». Поднявшись туда, я понял, что здоровье у меня уже не как у двадцатилетнего, вспотел я как шлюха на исповеди, зато вид на закате с крепостной стены, захватывает дух.



В один из вечеров в старом городе выступал Мацуев. Старые площади превратились в ЦПКиО в каком-нибудь Сургуте. Крики, маты, бегающие орущие дети, пьяные матери в вечерних платьях как чехол для рояля и их пьяные мужья в шлепках на босу ногу. Если гора не идет к Тагилу, то Тагил семимильными шагами идет к горе. Кстати о соотечественниках, именно в Которе встретили единственных русских мототуристов, представителей «падонков расеи». Парни как и мы приехали на несколько дней, поваляться на море и в день, когда мы через Албанию поехали в Македонию, они через Австрию пошли домой. Они посоветовали нам отличный рыбный базар на выезде из Котора в сторону Херцог Нови по правой стороне. Там можно затариться свежайшими гадами морскими и договориться об их приготовлении в городе. Стоят гады очень дешево, а приготовили их нам в ресторанчике вообще бесплатно (кроме мидий и зубаток, их пришлось готовить самостоятельно).


В один из дней, устав от морских забав, решили куда нибудь прокатиться. А куда? Поехали в Хорватию, в Дубровник, здесь должно быть недалеко. Карт нет, в навигаторе Хорватии тоже нет, а поехали, здесь негде заблудиться! Выехали часа в три пополудни, на улице жара, поехали только в термухе. Выбрали нужное направление и вперед. Как говорят, у казахов нет слова назад, есть только вперед – алга. А если казаху надо назад, то он разворачивается и – алга. Мы так же, алга в Хорватию. Опять КПП, опять штампы в паспорте, едем дальше. Херакс, километров через 60 еще один КПП. Что это? Ничего не понимаю. «Вот зис кантри»? тыкаю пальцем вперед. «Хорватия». Ок, пока все сходится, а «вот зис кантри»? тыкаю уже назад. «Дык, Босния и Херцоговина»!!! Ога, прикольненько, даже и не знал где ехал, причем ведь изначально не собирался ни туда ни туда. Ладно, вот паспорт, вот штамп, а вот уже и Дубровник.


Так как время уже позднее, то решили ограничиться посещением старого города. Улица Страдун, площадь Ложа и т.д.





Бетонные жопы

Цены в Хорватии, как то сразу не порадовали, магнитик с рюмочкой – 10 евро, подъем на стену 12 евро, причем подъем только в местной валюте. ограничились мороженками за 2 евро и еще какой то херней. Вот как раз покупка этой самой херни и выявила, что сложить ее не куда, а рюкзак был, а в нем паспорта, страховки, документы на мотоцикл. Вспомнил, что последний раз я держал этот рюкзак около мотоцикла, доставая его из кофра. Эх, давно я так не бегал. Эфиопский бегун глотал бы пыль и только царь скорости – гепард, мог бы обойти меня на последних метрах. А вот и мотоцикл и рюкзак одиноко стоит рядом, причем открытый, но все на месте, я даже закрыть его забыл. Едем обратно, опять КПП с Боснией и Герцоговиной, причем огромная очередь из машин. Объехал всех по встречке иду с открытой улыбкой прямо к пограничнику. «Хэлоу, зис из май пэсспорт, пусти меня транзитом домой, а то уже темнеет, да и кушать хочется». И тут в речи погранца звучит словосочетание – «турист ваучер». Что это за аусвайс мне не понятно, понятно только то, что у меня его нет, а быть он должен. Причем на въезде в страну ни одна сволочь не обмолвилась об этом девайсе. Ну думаю, надо косить под идиота и с видом возмущенной Пэрис Хилтон заявляю: «Раша – нот виза»!!! Служивый кивает головой, но не сдается, виза то оно конечно – нот, но турист ваучер мол вынь да полож. Туплю дальше: «Ай эм нот турист, ай из трэвеллер»!!! Оппонент понимает, что броня крепка и танки наши быстры «Ю донт андестенд ми»? Гордо заявляю: «Йес, ай нот андерстенд», а про себя думаю, меня так просто не возьмешь, я тебе еще про «Ландэн из э кэпитал оф зе Грейт Британ» расскажу. Видя эту клоунаду к нам подходит старший пограничник и показывает младшему товарищу, пропускай, мол его, не задерживай очередь. Ну и отлично, едем дальше. Уже затемно подходим к выезду с территории Боснии. Пограничник другой, а вопросы все те же, где, дружище у тебя турист ваучер? Краткость сестра таланта, Ландэн решил приберечь на потом. «ЧЁ?, т.е. УОТ»? И рожу подебильнее. «Фром а ю, мистер»? Ну, думаю, будем пользоваться дурной славой русо туристо и гордо так заявляю – РАША!!! Пограничник все понял с полуслова и лишь обреченно махнул рукой, проезжай мол. А теперь практический совет: если кому то надо проехать через территорию Боснии и Герцоговины, а ломать комедию на границе нет ни малейшего желания, делайте этот пресловутый турист ваучер. Делается он за какую то сумму денег в любом турагенстве. В итоге домой приехали основательно замерзнув, ночью, но зато за один день побывав в трех странах. Следующий день посвятили более глубокому изучению Котора, а на следующий покинули гостеприимную Черногорию и попали в менее гостеприимную Албанию и Македонию.

Продолжение следует…

 

Блин, вот ведь смуту внес, по истечении времени и более тщательном изучении материала, это все же был Дунай)))

 

21.07.2012 Котор – Охрид (ок. 500 км.)
Валяться на море надоело, жарко, мокро и скучно. Задница опять просит приключений (ведь задница без приключений, всего лишь – унылые булки), а душа дороги. Сегодня надо бы пройти сквозь Албанию, и добраться до Македонского города Охрид. Между прочим, колыбели славянской письменности, именно там Кирил и Мифодий создали кирилицу. Правда есть версия, что создали они все же глаголицу, более древнюю версию, а до кириллицы ее проапгрейдил один из их учеников. Город Охрид и одноименное озеро, на котором он стоит включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но прежде надо проехать через загадочную Албанию и ответить на два вопроса: а) говорят ли албанцы по олбанцки б) любят ли албанцы медведов. Албания, долгое время была практически закрытой страной, да и сейчас туризм здесь только в зачаточном виде. Будь у меня побольше времени, обязательно остался бы здесь подольше, а так только шапочное знакомство. В Албании тоже есть море, то же самое, что и в Черногории – Адриатика. Из плюсов – Албания самая дешевая страна на побережье. Из минусов – она все же порядочно засрана. Мусора вдоль обочин здесь гораздо больше чем в той же Черногории. Да и что хотеть, страна по большей части мусульманская, а как позже мне рассказали уже в Турции, для мусульманина чистота тела на первом месте и мыть яйца он может по три раза в день, а вот бросить выпитую бутылку тут же на обочину, считается нормальным. (Все, за эти слова исламские радикалы меня наверняка подзорвут). Одна из немногих стран в Европе, где живут преимущественно мусульмане, но яростного исламского фанатизма там нет, все же страна скорее светская и посещаемость мечетей там одна из самых низких.

Естественно, несмотря на рамазан (об этом будет в части про Турцию) алкоголь свободно продается везде и пить его в публичных местах не запрещено, насчет свинины не знаю. Стереотипный типаж албанца, замкнутый усатый тип, на древнем мерседесе, имеющий нелегальную станцию по перегонке бензина из врезки в нефтепровод во дворе и живущий в доте отмирает. Мерседесов в стране, конечно много и они до сих пор считаются признаком достатка и чЁткого стиля, но уже щедро разбавлены современными клонированными малолитражками.



Доты вообще активно убираются и через пару лет увидеть вдоль дороги дот можно будет совсем уж в жопе цивилизации. В 70-е, диктатор Албании Энвер Ходжа приказал покрыть всю территорию страны такими укреплениями, т.к. очень опасался вторжения из вне. Есть интересная история про архитектора этих дотов Альфреда Мойсиу. Когда правитель принимал строение, так сказать на подписании акта приема передачи, он предложил его архитектору пройти прямо (в сад) внутрь и прямой наводкой из главного калибра прямо по «домику архитектора». Архитектор после такого потрясения загремел в дурку, однако этот факт не помешал ему в 2002 году стать президентом Албании.




Если так же как и я, кто то захочет пройти Албании насквозь, то сувенирами с красивым албанским флагом без головной боли можно запастись еще до границы. Километров за десять до границы, со стороны Черногории начинают продавать албанских черных орлов на красном фоне, а по прохождении границы эти сувенирные лавки исчезают. Почему то именно на границе Черногории и Албании скопилась большая очередь из машин и именно на этой границе суровый серб перекрыл дорогу машиной не давая объехать очередь, мол все стоят и ты стой. Зато менее суровый албанец жестами показал, не запаривайся на этого придурка, объедь КПП с другой стороны, мол все мотоциклисты так и делают. Скорчив рожу суровому сербу, я так и сделал, оставив его глотать горькие слезы обиды и беспомощности. Все равно он умрет раньше меня, ведь злые люди долго не живут. Тут же объехав КПП увидел еще одну пару на мотоцикле, которые скромно встали в очередь. Активной жестикуляцией я привлек их внимание и показал найденный мной «зеленый коридор». Пара оказалась из Литвы (или Латвии) и вот опять русская речь. Пока проверяли документы, перекинулись парой фраз, поняли, что в одном ритме держаться не выйдет и рванули дальше.

В Албании ОЧЕНЬ МНОГО албанских флагов, они висят на каждом сараеи нарисованы на каждой стене. Если бы у меня была страна с таким красивым флагом, я бы тоже вывешивал его везде (кстати, теперь у меня над кроватью висит большой албанский флаг с золотой бахромой, просто красиво))).

Еще ОЧЕНЬ много заведений с названием Lavazh, но это не лавашница, как можно подумать, это автомойка. Зачем их так много – непонятно, но суровый албанский рынок диктует свои законы.

Первый город в который заехали был Шкодер. Еще в прошлом году (если верить отчетам в интернете) дорога до него была только из щебенки, теперь уже полноценный асфальт. В шкодер я заехал поменять деньги на албанские леки. Для транзитной страны это было не обязательно, но я хотел их для своей коллекции. Пока искали банк, познакомились с особенностями албанского движения. Дороги плохие, много ремонтов, но на дорогах лучше всего себя чувствуют не мерседесы, а … велосипеды. Они ведут себя так, как будто они короли этого города. Могут ехать по два три велосипеда бок о бок, занимая всю полосу, при этом мирно беседуя. Совершают неожиданные маневры, подрезают автомобили. Спасает этих камикадзе то, что скорость и плотность движения достаточно низкая. Наблюдали интересную картину, как молодой водитель старого мерседеса, активно клеил молодую велосипедистку, чья юбка развивалась на ветру. Юный албанец бесстыдно заглядывал под юбку и сыпал комплиментами, что надоело девушке и она резко подрезав машину ушла во дворы. Паркуются албанцы, тоже как придется, бросают машины прямо на полосе движения, включив аварийку. Возможно эта парковка и подчинена какому то закону, потому что, когда я встал около магазина по всем правилам, вдоль обочины, сзади начала яростно бибикать олбанцкая гламурное кисо на маленькой зеленой машинке (маздо 2). Конфликт был непонятен и языковой барьер не давал в нем разобраться, фразы типа: «Превед олбаночка» и «кагдила» не дали результата. Вот я и ответил на первый вопрос – албанцы не знают олбанцкий. Беснующаяся блондинко показывала, что именно она хочет стоять на моем месте, но все законы перспективы показывали мне, что два транспорта на этом пятачке не встанут. Объяснив ей, что ее проблем, нот май проблем, я демонстративно ушел в магазин, где набрал албанского пива на пробу (ведь албания будет пройдена, а узнать вкус настоящего албанского пива, мне как естествоиспытателю, просто необходимо). Как рассказала мне Лариса, когда я ушел, блондинка еще немного покудахтала, чем вызвала лишь смех окружающих зевак, потом кинула машину поперек дороги и хлопнув дверью убежала глотать горькие слезы обиды и беспомощности. Ну чтоже, она тоже умрет раньше чем я, ведь злые люди долго не живут.

Две моральные победы за один день, хорошее начало. Албанские открытия на этом не закончились, после этого, уже в Тиране, столице Албании, покупая воду в ларьке, имел беседу с бомжеватого вида албанцем, который узнав, что я из России (он предполагал, что я или итальянец или поляк, хотя воду я просил на чисто русском, показывая жестами, как заливаю за воротник) крепко обнял меня и заявил, что «русский с албанцем – братья на век». Причем говорил он на албанском, но смысл был понятен и без слов. Вот такие у нас братья.
Немного просто фото:
BMW C1 непонятная фигня на двух колесах

Непонятная фигня на трех колесах

Мотобат

Отличный кофр, заказывайте в интернет магазинах Olbahiapreved.com

Ну хватит мотаться по городам, пора и ехать дальше в горы. Еще одна гористая страна, серпантины достаточно плавные и уже не будоражащие. Вот появилось и озеро Охрид, его албанская сторона.

Познавательная страничка из Википедии:
О́хридское о́зеро — находится на границе Македонии и Албании. Это самое глубокое и древнее озеро на Балканах, оно сохранило уникальную водную экосистему, представленную более чем 200 эндемичными видами, имеющими мировое значение. В 1980 Охрид и Охридское озеро были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Максимальная глубина озера — 288 м, средняя глубина — 155 м. Площадь водосбора озера составляет около 2600 км². Охридское озеро и озеро Преспа относятся к группе бассейнов, которые образовались вследствие геотектонического прогиба, произошедшего в эпоху плиоцена, около пяти миллионов лет назад на западной стороне Динарских Альп. Во всем мире есть всего несколько озёр, происхождение которых сходно, самые известные из них — Байкал и Танганьика. Одним из наиболее замечательных качеств Охридского озера является его эндемизм. Как в Байкале и Танганьике, эндемичные виды Охридского озера занимают всю пищевую цепь, от фитопланктона, растений (2 вида; напр., Chara ohridana), зоопланктона (5 видов; напр., Cyclops ochridanus), карповых (8 видов; напр., Pachychilon pictus), до хищных рыб (2 вида форели: Salmo letnica и Acantholingua ohridana) и, наконец, разнообразная эндемичная придонная фауна (176 видов; напр. Ochridagammarus solidus). Особенно эндемизм наблюдается у ракообразных, моллюсков, губок и планарий. В озере обитают угри.

Вот такого угря, длиной около метра, нам предлагали купить мальчишки вдоль озера. Блин, надо было купить и попросить приготовить его в каком нибудь ресторане, но есть вероятность, что все вещи после перевозки угря в кофре, пахли бы атлантической селедкой пряного посола. Толи близость такого количества воды, толи древность озера опять снесли мозги моей навигашки. Пропустив поворот на границу, до которой было всего километров восемь, моя ненаглядная «Маруся» проложила маршрут до города Корча, развернула меня в нем и затем направила обратно по той же дороге, по которой я только что проехал.


Итог – крюк в 120 км., зато обладание новыми знаниями о жизни равнинных жителей Албании их нравах и устоях, сельскохозяйственной политике страны и ответ на второй вопрос, любят ли албанцы медведа. Ответ – нет, албанцы медведа просто ненавидят. Во многих домах на балконах висят повешенные пупсики и плюшевые мишки. Игрушки подвешены за шею и выглядят очень зловеще. Ответ прост и банален, так жители отгоняют злых духов. Из-за глючного фотоаппарата ни одной фотографии не получилось, зато потом, в Македонии сфотографировал вот такой «сатанинский алтарь».


Из-за любознательности «Маруси» границу пересекли уже затемно. Македонские пограничники дали брошюрки с достопримечательностями Македонии. У Македонии до сих пор большие терки с Грецией, именно из за названия Македония. Ведь греки считают, что Александр Македонский это их бренд и все права на этот бренд принадлежат им. А Македонцы взяли и показали кузькину мать, поставили в своей столице, г. Скопье самый большой памятник Македонскому в мире. В Охриде были уже в 9 часов вечера. Искать жилье стали наугад, по принципу доедем по шуму волн на берег озера, и там будут отели. Все верно, большой гостиничный комплекс, прямо на берегу озера. Несколькоэтажная гостиница и множество бунгало. Взяли номер на две ночи с видом на озеро за 40 евро в сутки. С балкона на втором этаже был отчетливо слышен мощный шум прибоя. Внизу ресторан и прямо из ресторана выход на пляж. Но нам то с дороги, было бы неплохо немножечко подкрепиться, а конкретнее подкрепиться пивком. Спустились в ресторан и тут же со словами: «Да вы говна объелись!» ушли на поиски алкоголя в город. А как по другому? Бутылка пива 0,3 за 2 евро. Хорошо, что у меня было свое, ибо в городе нас тоже постигло разочарование, алкоголь продается до 21-00.

Методом допроса продавщицы, выяснили, что напиться можно в центре, в кабаках, но как туда добраться пешком, не дал понять пресловутый языковой барьер. В какой то момент я решил, что ее македонский мне будет понятней чем английский, но фраза «он не вразумив» вернула меня на место. В итоге таксист в сареньком гольфе второго поколения решил все проблемы. Кафе «Старый Чинар» вполне рекомендую, там даже киви растут.

На обратном пути, я решил, что домой я поеду только на лянче (видел там мельком в такси старенькую дельту) в итоге домой долго шли пешком.


22.07.2012 Охрид (10 км.)
Следующий день посвятили знакомству с колыбелью славянской письменности. Ну до обеда покупались в озере. Причем бОльшая часть пляжа оказалась платной, даже для постояльцев отеля, меня такое не устроило и я наотрез отказался платить. В итоге ко мне спустился сам владелец гостиницы и объяснил, что пляж отелю не принадлежит и он, конечно, дико извиняется, но очень просит войти в его положение. Вошел в положение и ушел на грязную, бесплатную часть пляжа к люмпенам и прочим деклассированным элементам. Просто пошел на принцип. Затем поехали покататься по городу.


Милый городок, местами шумный, местами тихий. Есть центральная пешеходная улица ведущая к набережной, днем народу много, а ночью просто толчея как в ночном клубе. Даже «Черные глаза» на македонском услышал.





Можно зайти в узенькие улочки и побродить среди старых домов.





В центре города церковь Св. Софии (9 или 10 век).

На набережной памятники Св. Клементу Охридскому и Св. Науму Чудотворцу.


Где то есть памятник Кирилу и Мифодию, но я не нашел. Можно подняться на стены крепости Самуила (Самуилова твердина) 10 век. Правда там остались только стены, но оттуда открываются шикарные виды на город.


Посетили амфитеатр Лихнида (2 в. до н. э.), не впечатлил, видали и побольше.

Очень красивая церковь святого Пантелеймона в Плаошнике.


Монастырь Св. Наума был на реставрации. Можно поесть пуканок (я не рискнул).

Прощай Македония, завтра едем дальше


Продолжение следует…

 

22.07.2012 Охрид-Стамбул (1000 км.)
На вечернем совете накануне, под бутылочку-другую горячительных напитков решили ехать в Турцию. Охрид был той точкой, начиная с которой варианты прохождения дальнейшего маршрута требовали редактирования. Либо возвращаться домой через Болгарию (было отвергнуто большинством голосов), либо ехать по другой части черного моря и идти через Турцию и Грузию (было принято большинством голосов). Следующий вопрос на повестке дня, а собственно до куда доезжать следующим днем. Изучение интернета показало, что до Стамбула около тысячи километров, погода не предвещала изменений и обещала не холоднее +40. Я «трезво» оценил, что мизерные пробеги по Балканам и бесцельное отмокание в разных водоемах сделали нас «мягкими как говно» и решил ехать с остановкой в болгарском городе Пловдиве. Посмотреть памятник Алеше. «Стоит над горою Алеша – Болгарии русский солдат». Прости Алеша, не срослось. В Пловдиве, в итоге, мы были в 15-00 и не смотря на реальную жару в 41 градус Цельсия решили, что смысла тратить день на Болгарию нет, а лучше потратить его в Стамбуле. Дорога по Македонии шла через сельскохозяйственную часть. Опасность представляли колхозники на тракторах и гужевых повозках, которые от радости, что третий урожай картофеля уродился не хуже чем второй, выезжали на узкие дороги не смотря по сторонам. В восточной части страны выращивают табак, но судя по состоянию полузаброшенных деревень, выращивать кокаин экономически выгоднее.

Еще по дороге:
памятник Македонскому, но, по моему, не тот из-за которого разразился конфликт с Грецией

Интересно, что делают второй и третий персонаж слева? Шалуны!

Затем, уже перед Болгарской границей, «Маруся», она же GPS программа i-go, предложила перейти границу по геройски, рванув по каменной тропе вверх и без объявления войны вторгнуться на территорию Болгарии. Но мы же законопослушные граждане, к тому же открытая виза в Болгарию, начала действовать с сегодняшнего дня. До сих пор удивляюсь, как при моем распиз…яйстве, удалось так точно все рассчитать, спишем на удачу. На границе не наблюдалось почти никого, кто то обедал, кто то ушел в туалет, а кто то уехал за покупками, вот ведь братья славяне, почти как мы. В итоге минут за 30, и это при полном отсутствии машин, границу мы прошли. Дороги в Болгарии намного хуже. В каких-то местах даже очень напоминают Россию, с ямами в полколеса. На прохождение Болгарии времени ушло меньше, чем на подачу документов на визу.

Запомнилась страна лишь тем, что какое то время прошел с колонной болгарских мотоциклистов, шедших с какого то байкфеста.

Но колонну возглавлял «Урал» с коляской, поэтому шел я с ними не долго, быстро наскучило. Запомнилась, абсолютно шикарная плечевая, которая решив почесать лопатку, сделала это со спины, через подол юбки. Т.е. просто засунула руку под юбку, в районе зада и подняв ее до лопатки, смачно почесалась. Бизнес идея - товар лицом.
Еще, на заправке познакомился с англичанином на КТМ 990 Адвенчер, он шел из Африки. Причем так как рост англичанина был метр с кепкой, он очень забавно запрыгивал на высоченный КТМ с постамента на заправке. Вот с ним, периодически меняясь (ведомый-ведущий) мы и дошли до границы в режиме 140-160, только в населенных пунктах сбрасывая до 100.

А на границе его задержали на неопределенное время, т.к. у него не было визы. Там и распрощались. Я оставил ему свой e-mail, т.к. дальше он собирался идти до Владивостока. Прямо перед границей с Турцией есть указатель на Грецию, всего 7 км., но отсутствие Шенгена, превращает эти 7 км., в 70 000 км.

Как всегда очередь без очереди и вот уже: «Володя, добро пожаловать в Турцию».




Сразу от границы начинается платный автобан, он идет до Стамбула, затем до Анкары и куда-то дальше. То, что он платный я знал заранее, но вот платить ли за него или ехать оутло не было понятно до последнего. И вот пункт оплаты, очередь справа оплачивает заранее купленными карточками, а вот центральный и левый проход для тех, у кого на стекле есть какая-то наклейка, с нее лазер считывает информацию.

Естественно ни карты, ни наклейки у меня нет, я бы вообще хотел увидеть деда с берданкой, который вручную поднимал бы шлагбаум, после того, как ты поделишься с ним махрой. Но 21 век, уничтожил всех дедов, заменив их бездушными терминаторами и их берданки ушли на переплавку. Этот прискорбный факт и перевесил чашу весов, все, ухожу в подполье. Проезжаю в центральные ворота, турникет не захлопывается, никто не бежит ко мне с автоматом наперевес, не происходит ВООБЩЕ НИЧЕГО. Никого не призываю повторять, просто расскажу как это происходило у меня. На всем протяжении автобана, несколько таких пунктов. Есть въездной и есть выездной, соответственно на каждом с заранее купленной карты (продаются в книжных ларьках и иногда на заправках) списывается энная сумма денег. Все съезды с автобана, тоже оборудованы такими турникетами, так что, не заплатив уехать на бесплатную трассу не удастся. При въезде под лазер, ничего не происходит, но при выезде, если наклейки нет, начинает орать сирена. За все время пути, эта сирена орала у меня раз шесть, но на нее никто не обращает внимания. И только уже на выезде из Анкары, был напряженный момент. Подъезжаем мы к последнему КПП на нашем пути, затем уже уходим на бесплатную дорогу и вижу солдата с автоматом. Ну все, думаю, приплыл, выслали группу перехвата. Говорю Ларисе: «Не своди с него глаз, сейчас проедем под сирену, если он кинется к нам или возьмет на мушку, кричи, будем останавливаться и изображать дураков». Проезжаем, сирена орет, а солдату все до барабана, он даже не обернулся. Вот так и прошли весь автобан, не заплатив ни копейки. Правда, когда в придорожной забегаловке я пытался разговаривать с немцем, который не понимал по английски, зато ехал на непатриотичном «триумфе тайгер 800», он поняв, что я не плачу за проезд, ТАК округлил глаза, словно я его бабушку изнасиловал. Все что он произнес, с диким ужасом в глазах, это было: «Вери биг проблем, вери биг проблем, полис проблем». Ага, вери биг проблем, как вы с таким отношением к жизни в войну то ввязались?
Немного про автобан. Это, действительно отличная дорога, с тремя полосами. Официальное ограничение, то ли 120, то ли 130. С этой скоростью едут по средней полосе, крайняя для обгонов и для тех, кто едет гораздо быстрее. Правда на въезде стоит знак, что мотоциклам здесь делать нечего, но мы же уже оутло, чего нам терять. Через 30-50 километров есть съезды на площадки для отдыха. Кафе, туалет, зачастую заправка. Знаки о таком съезде начинают предупреждать километра за три. В кафе еда однообразна. Ее не готовят, она лежит на подогретых витринах и ты только тыкаешь пальцем в желаемую. Обычный фаст фуд. Невкусно и не очень дешево, зато всегда можно перекусить. Стоимость бензина 80-90 рублей за литр. Испытываешь шок, отдавая почти 2000 рублей за полный бак. Трасса почти пустая, но уже километров за 80 перед Стамбулом движение становится очень плотным. Причем скорость не снижается, но движение становится хаотичным. Перестроения направо и налево, сигналы, непонятные торможения. Еще бы, город является четвертым по величине городом мира, с населением более 16 миллионов человек. Въехал в Стамбул я уже затемно. Несколько раз чуть не попал под перестраивающуюся машину, на мои гневные сигналы, они отвечали лишь аварийкой. Несмотря на то, что большей своей частью город находится на европейской части, движение типично азиатское. Забил в «Марусю» площадь «Султанахмет», центральную площадь города, начал пробиваться в старый город. Ехать пришлось так же, как ездят турки, т.е. на максимально возможной скорости, никого не пропуская и сигналя на право и на лево. «Маруся» предлагала сворачивать на дороги, которые существовали только в ее воображении, но в итоге мы оказались в старой части города. Узенькие односторонки покрытые брусчаткой, на которых в ширину помещается лишь одна машина шли либо резко вверх, либо резко вниз. Несмотря на поздний час эти дорожки были плотно забиты машинами. Причем зачастую движение перекрывалось из за того, что кто то не мог вписаться в поворот и другие водители выходя из машин начинали помогать ему. Последний километр преодолевали около 30-ти минут. Объехать пробку можно было лишь по территории ресторанов. Сцепление воняло, раз пять чуть не уронил мотоцикл, его приходилось держать на тормозах либо вверх, либо на спуск. Кисти рук затекли до боли в суставах, а еще эта влажная жара. Ночью было +36 и влажность близкая к 100%. Пот стекал по спине прямо в трусы, хотелось скинуть «ралли 3» и ехать голым. Таксисты лезли со всех щелей как тараканы. Но вот я и на месте, скидываю куртку и иду искать жилье, Лариса охраняет мотоцикл. Старый город впечатляет, огромное количество народа, множество мелких улочек и вот уже найдя приличный номер за 40 евро (в основном от 50 до 170), я не могу найти площадь где стоит мотоцикл. Спрашивать бесполезно, я даже не знаю, что спросить. В итоге, минут через 40 возвращаюсь к мотоциклу. Лариса в панике, к ней уже пристал типичный помогала, которых хватает в восточных странах. Это такие люди, которые за определенный бакшиш помогут найти все, что угодно, зачастую втридорога. Естественно выглядит он как лучший друг, тянет руку, улыбается, только в десна не целует. Но на данном этапе он может быть полезен, т.к. я забыл название приглянувшейся мне гостиницы и найти ее опять уже не смогу. Вообще в Стамбуле у меня начался приступ топографического кретинизма, я реально не мог понять хитросплетения этих улочек. Озвучив ценник выше которого я не дам я пошел за помогалой. Сначала он повел меня в свою гостиницу. Все гостиницы в старой части города, это дома очень старой постройки, мне кажется, что даже 19 век там считается новоделом, поэтому это очень маленькие комнатки, зачастую даже есть очень маленькие лифты. Но номер в первой гостинице был меньше всех разумных пределов. Затем мы обошли еще штук 6-7 различных гостиниц. В какой то момент я вспомнил примерно название той гостиницы, которая мне понравилась, но мой новый друг заявил, что он не знает такой, было видно, что врал. При этом он показывал мне номера, один хуже другого, раза три был послан прямым текстом на х…й, но тем не менее не отставал и все звал в свою гостиницу. Мы ходили кругами, он действовал на измор, но я действовал так же. Встретились два торгаша. В итоге, через час уже взаимных оскорблений, мы пошли на компромисс. Я заезжаю в его гостиницу, но не в тот крысиный номер, который он мне показал сначала, а в самый лучший в гостинице, большой номер. Кто в итоге победил, не ясно, но номер действительно был хорош, такие мне предлагали за 70-100 евро, а тут 40. Мотоцикл под окна и несмотря на моральную измотаность, вперед в город, на поиски чего-нибудь алкогольного. Пиво в Турции везде стоит примерно одинаково, невкусный эфес в магазине 1,75 евро за 0,5, а невкусный эфес в баре 3,5 евро за 0,5. Более крепкие напитки очень дороги, так бутылочку 0,25 местной раки я взял за 600 рублей. В мусульманском мире настал рамазан, но туристического Стамбула это почти не коснулось, алкоголь в свободной продаже есть. Единственное, что в ресторане на улице, нам его наливали в веселые, разноцветные стаканы для лимонада. Дальше будет хуже.

 

23.07.2012 Стамбул (0 км.)
24.07.2012 Стамбул (0 км.)
Следующие два дня никуда не едем, а бесцельно шатаемся по Стамбулу, осматриваем достопримечательности, катаемся на корабликах по Босфору, едим и пьем в различных кебабных, шаурмяшечных и морских ресторанах, так сказать пропитываемся духом Стамбула. Где то услышал, что Стамбул очень молодой город, в плане возраста его жителей, это город студентов, что средний возраст жителей составляет 23 года. НЕ ВЕРЮ. А вот, что это город торговли, это да!


Везде, куда бы ты ни пошел, вокруг будут магазины, лавки, бутики или закусочные. Есть целые районы торговли коврами, тряпками, сувенирами, игрушками, книгами, электроникой и т.д. Город живет очень быстро, везде суета, везде народ, уединиться в таком городе очень тяжело, еще бы, более 16 миллионов человек. В Стамбуле огромное количество мечетей, их количество измеряется тысячами. Много дворцов разных периодов, но конечно, в основном османской эпохи, хотя это бывшая столица Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Торговля агрессивна, торгаши набрасываются из-за каждого угла. Буквально каждый может рассказать, что у него, мама, папа, сестра, брат или друг бывали в России и поэтому ты должен у него, что нибудь купить. Прорываться приходится сделав рожу кирпичом и не обращая внимания на торговцев. Справедливости ради, в других районах Турции (не берем в расчет Тагильские районы средиземноморья) такого я не наблюдал. Особые отношения у меня сложились с чистильщиками обуви. Свои походные кроссовки, гряземесной марки caterpillar, за 3 года их использования, я мыл только под дождем, так почему же эти слуги щетки и гуталина решили меня переделать? Более ненужными чем их услуги, для меня был бы только педикюр. Но тем не менее, когда одному чистильщику я указал, что он уронил щетку, он так яростно кинулся чистить мои видавшие виды кроссовки, но я списал это на обычную человеческую благодарность. Почистив обувь, он заявил, что я ему должен 12 лир (1 лира, около 20 рублей), на что он получил всю мелочь из моих карманов (1,2 лиры) и бесплатную лекцию о ведении бизнеса с россиянами, что в России стоимость услуги оговаривается заранее. Другой такой же, назвал меня пидора…ом на чисто русском, после того, как я во второй раз отказался от его услуг. Хотя в этот момент, я был занят тем, что найдя относительно тихое место, пытался выпить греческой водки, купленной в Македонии, в тишине и покое. Вот и кто после этого пидо…ас?

Но если не обращать на все это внимания, то город очень интересен и для его изучения, может не хватить и месяца.
Далее просто фото:
коты байкеры

Трамваи в Стамбуле современные

А вот и гонки на трамваях, национальная турецкая забава (шутка)

Пернатые жители Стамбула, чайки



и баклан

Что увидел этот мужчина, что его так тошнит?

Любой сайт становится лучше, если есть фото котейки

Переход по турецки

Небольшой рыбный рынок


Пляжей в Стамбуле нет, ну либо их мало. Я не видел. Отношение к морю – ну есть и есть, пляжный туризм отсутствует. Берега каменные, на камнях загорают редкие люди, кто то читает книги, кто то обнимается, а кто то устраивает тиры из стеклянных бутылок и шариков



Турецкая любовь

просто красивый вид

Застройка очень плотная. Вид на Галатскую башню (1348-1349 год, построена генуэзцами) один из символов Стамбула. Высота 61 метр. На верх можно подняться на лифте, но за подъем на лифте на 61 метр, ценник около 600 рублей с человека, я счел необоснованным.


А на Галатском мосту, перекинутом через бухту Золотой рог, можно заказать фирменное блюдо Стамбула – Стамбульский хот дог. Булка со свежей жареной ставридкой, очень вкусно!

Там же на мосту можно заказать и любые морепродукты. Цены, как везде (Стамбул дорогой город). Здесь же официант убеждал меня, что луче взять большого сибаса (морского окуня), т.к. большой он из моря, а маленький из реки))) Я уж не стал читать ему лекцию, что МОРСКОЙ окунь не водится в реке и две рыбы абсолютно одинаковые по антропоморфным признакам не могут жить в разной среде обитания.

Вид с Галатского моста на «Новую мечеть» (мечеть Йени Джами). Рыбаки на мосту, тоже один из символов Стамбула.


Вид с другого ракурса

Будильник в морском порту

В порту можно покатиться на морском трамвайчике за 2 лиры, это обычный общественный транспорт, но он идет по малому кругу, а можно за 10 лир на туристическом кораблике, он идет по большому кругу, на некоторых есть даже аудио гид. А некоторые возят исключительно секс меньшинств (шутка)

Девичья башня


Босфорский мост, мост соединяющий Европу и Азию. Длина моста — 1560 метров, длина основного пролёта 1074 метров, ширина моста — 33 метра, высота опор — 165 метров над водой. От проезжей части до поверхности воды — 64 метра. Стоимость в 1973 году 200 миллионов долларов


Волго-балт под турецким флагом

Турецкая любовь 2

Машина из кортежа президента

Странная лестница

Даже подземный переход превращен в рынок

Голубая мечеть (Султанахмет). Один из шедевров не только исламской но и мировой архитектуры (1616 г.). Самая большая мечеть Стамбула. Стоит прямо напротив Собора Святой Софии, по легенде архитектор пытался сделать голубую мечеть более величественной, нежели Айя София, но сделать купол таких размеров как в Софии не смог. Зато, по сравнению с грубыми формами Святой Софии, Голубая мечеть более изящная. Правда Айя София была построена византийцами на 1100 лет раньше. Мечеть действующая, но туристов внутрь пускают, правда только на часть внутренних помещений. Внутри не менее величественна, но стойкий запах немытых ног витает в воздухе.


Собор Святой Софии. Здание в современном виде построено в 537 году, в 1453 году, после завоевания Константинополя переделано в мечеть, достроены минареты. Сейчас музей. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки Собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метров, диаметр купола 31 метр.



София внутри.


Цистерна Базилика (306-532 гг.) Подземное водохранилище. В нем водятся огромные карпы.


Мото полиция ездит на ГуСях и Варадеро

А обычная ездит даже на джуках

Гламурные кисы ездят на таких жучках

 

В каких то трущобах

В тех же трущобах нашел турецкого дилера Эйпл, к ним Ай фон 7 скоро завезут.

Жизнь на площади Султанахмет погружает в атмосферу города с головой. Тебя окружают старые дома и брусчатые улицы. С утра, часов с пяти уже слышишь напевы муллы. Люди каждый вечер собираются на всех газонах, раскладывают покрывала и целыми семьями трапезничают. Сначала появляются женщины с кастрюлями и начинают сервировку, потом подтягиваются и мужчины и когда мула разрешает есть (в рамазан можно есть только вечером) вокруг стоит неописуемый гул и лязг посуды. Тысячи человек собираются на площади, местные и туристы. Огромное количество полиции, следит за порядком. Я так понял, опасаются терактов, т.к. все в полной выкладке, с автоматами, в бронежилетах (это в такую жару), много кинологов с собаками. Стамбул впечатлил, но не сказал бы, что очень понравился. Не сошлись характерами, для меня он слишком шумный, поэтому завтра уходим в центральную Турцию, на Кападокию.

Продолжение следует…

 

25.07.2012 Стамбул-Гёреме (750 км.)
26.07.2012 Гёреме (ок. 20 км.)
Ранний подъем. Как я ненавижу ранние подъемы! Но еще больше я ненавижу пробки больших городов, поэтому – ранний подъем. Когда я куда либо еду, я ем только в конечной точке, вечером, поэтому выезд без завтрака в 6-30. Пока на Султанахмете не появилась полиция и дворники, по быстрому два фото:


Надежды по быстрому выскочить из Стамбула растаяли, когда «Маруся», не желая покидать, чем-то понравившийся ей город, начала водить по кругу. Который раз за путешествие, хочется разбить эту гадкую коробочку молотком, но врачи научили бороться со своими страстями галапиредолом и током (шутка). В итоге уже около 8-ми утра, старичок водитель выводит меня на автобан, спасибо друг, если бы не ты, то до сих пор бы ездил по кругу как медведь в цирке.
Мост через Босфор, ухожу в Азию.

Через какое-то время, уже выехав из Стамбула, попадаю в полосу густого тумана. С утра еще не жарко и хочется проехать по максимуму до начала жары, но организм напоминает, как же я ненавижу ранние подъемы. Глаза начинают закрываться, хоть спички ставь. Реально еду на автопилоте, чувствую, что даже ред булл уже не поможет, надо действовать кардинально.


Вот она суровая сермяжная правда мотопутешествий! Юные девы, забудьте овеянный романтикой суровый образ байкера, покорителя километров. Все прозаичнее. Раскидав ногой говно и использованные прокладки падаешь на сырую землю и в компании червяков, пауков и прочей ползучей энтомологии отрубаешься без сновидений на 15 минут и снова в седло. Будит какая то многоножка, пытающаяся залезть в ноздрю и свить там гнездо. 15 минут сна вполне достаточно, я снова бодр и полон сил. До столицы Турции продолжается платная автострада.

На подъезде к Анкаре наблюдаю дуэт военных истребителей. Как хорошо, что Анкара не Волгоград и у нее есть объездная, в город не заезжаю. ухожу с автобана на обычную федеральную дорогу. Количество полос сократилось с трех до двух, асфальт отличный, но температура опять перевалила за 40. Заехал на заправку, заказал два двойных кофе, итог минус 400 рублей – дороговато выходит, зато девочка щеткой помыла лобовое стекло и фару. Машины посетителей кафе моют бесплатно. Километров через 150 после Анкары, вижу белоснежную гладь озера Туз. Лариса предлагает искупаться, ну ну, я не против))).



Озеро Туз, второе по величине озеро в Турции, но количество соли в нем 340% и летом оно полностью пересыхает. Здесь добывается 70% всей соли Турции. Хотелось бы прохватить по поверхности озера на мотоцикле, но я не нашел как подъехать, вернее то место где я хотел заехать, меня не пустили. Ну и ладно, в 16-00 мы уже въехали в городок Гёреме, жемчужину Кападокии.

Кападокия не очень популярна среди русских Туристов. Тех, кому надоедает олинклюзив анталийских отелей, обычно везут в Памуккале (кстати, тоже не плохое место), это ближе к Средиземному морю, а Кападокия находится, практически в геометрическом центре Турции, в окружении вулканов и высокогорных пустынь. Интересна она своим абсолютно безумным рельефом. Природа здесь создала невообразимые формы. Вот что про это говорит википедия: Лава и туф, заполняя понижения рельефа, выравнивали долины и склоны и образовали плато на месте горной страны. Так появились конусы потухших вулканов, застывшие потоки лавы, пласты серого пепла и россыпи обломков пирита.
Следующий период характеризуется эрозией и выветриванием. Благодаря резко континентальному климату Каппадокии с внезапными и значительными перепадами температуры, в горных породах образовывались трещины. Вода и лёд способствовали разрушению скал, наряду с проливными дождями и воздействием рек. (В образовании долин этой местности особую роль сыграли р. Кызыл-Ирмак и впадающие в неё р. Невшехир, Дамса и их притоки). Они разрушали вулканические породы. С течением времени из вулканической породы образовывались отдельные холмы.
Так же местность интересна подземными городами, созданными в 1 тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В самом Гёреме множество домов, вырубленных прямо в мягкой вулканической породе. Вот такой отель я и искал, чем выше забираешься в гору, тем больше шансов поселиться именно в пещере. Номера вырубленные в скале стоят дороже, чем в обычных домах, но после ожесточенного торга заселяемся вот в такую пещеру за 45 евро в сутки:

Номер со всеми удобствами, террасой и просто шикарнейшим видом на долину. Нет только кондиционера, но когда живешь в пещере, он и не нужен, когда на улице температура лезла к 50-ти градусам тепла, внутри было даже холодновато.









Первым делом идем на промысел пива. Бары есть, пиво продают, это радует. С трудом, но все же, на самой окраине города находим и магазин с эфесом, чуть дальше небольшой рынок с фруктами и всяким барахлом. Закидываем пиво в номер и вперед – в горы.
В городе много интересного авто и мотохлама




Жара к вечеру начинает спадать. Жара здесь другая, нежели в Стамбуле, здесь очень сухо. Воздух сухой как в сауне. С 12-00 до 16-00 выходить из номера практически не возможно, несмотря на то, что термометр на мотоцикле показывал 38-39 градусов, ощущение было, что все 60-70. Сразу же за городом растут дикие абрикосы, безумно сладкие, но их никто не собирает, они просто перезревая падают вниз. Так же растут яблоки и миндаль.




Из живности яшперицы

Черепуги

И козы, которые очень любят позировать




Правда коз охраняют огромные овчарки, а вот они не очень хотят позировать. Есть музей под открытым небом, на него есть много указателей, но гораздо интереснее просто уйти в горы и лазить по рукотворным пещерам. Во многих можно найти остатки росписи, сохранившиеся алтари. Турки содрали лица со всех образов до которых дотянулись их руки. Хорошо, что руки дотянулись не везде и сохранились пещерные храмы, даже почти с целой росписью. Сейчас эти храмы охраняются и туда пускают лишь по билетам. А вот в горах можно найти вот такие иконы:




А вот то, что удалось сохранить

Солнце садилось


Вечерняя рыбалка

Вечером выяснилось, что у нас появились соседи, на верхнем ярусе поселились анимешки. Все таки чувство стиля у японской молодежи ОЧЕНЬ специфично. Все кто видел, тот поймет, а описать это смешение цветов и различных аксессуаров невозможно. Три японские девочки, с огромными рюкзаками, застенчиво хихикая и перешептываясь поднялись в свой номер. Кто нибудь знает почему японки всегда хихикают? Не прошло и 10 минут, как тишину турецкой ночи прорезал истошный визг. Я, несмотря на изрядное подпитие, как черный плащ влетел на верхнюю террасу откуда раздавались душераздирающие крики. Хорошо, что дверь была не заперта, а то пришлось бы ее ломать. Влетев в номер я увидел страшную картину… Интрига!!! Три анимешки в нижнем белье скакали на кроватях истерично визжа показывали на дверь. На двери сидел…вполне безобидный сверчок. «Спокойно Маши, я Дубровский» ну или что то в этом роде прокричал им пьяный рыцарь и сняв с ноги тапок, точным и смелым ударом отправил бедного сверчка к праотцам. Надежды, что благодарные прелестницы упадут в мои обьятья не оправдались. Крики прекратились, повисла зловещая тишина и еще более глубокий ужас застыл в раскосых глазах. Что их напугало больше, убийство членистоногого или вторжение пьяного русского рыцаря я не знаю. Ну и ладно, если вы такие неблагодарные пойду я отсюда. Забрав сверчка и грязно выругавшись, Дон Кихот удалился.

 

На следующий день я решил заняться самым байкерским делом, фотографированием своего мотоцикла. Ведь только настоящий мотоциклист способен переться за тридевять земель, чтобы сфотографировать свой мотоцикл








Вечером, после сиесты нашел долину с романтическим названием Love valiey (долина любви). Привет старичок Фрейд! А я думал, что только я все доброе, разумное, вечное могу к хуям свести.



Еще немного фоток:






Продолжение следует…

 

28.07.2012 Гёреме-Татван (860 км.)
Встали в 5-30, во первых, жару днем никто не отменял, как всегда хочется большую часть пути пройти по вменяемой температуре, но был и еще один фактор раннего подъема. В Гёреме, каждое утро, в 6 часов в воздух взмывают десятки воздушных шаров. Зрелище незабываемое. Хотя если учесть, что в корзину одного шара влезает 5-10 человек, а шаров реально много и взлетают они каждый день, то встает вопрос, а кто же забивает все эти корзины? Туристов в огромном количестве я не наблюдал, хотя может все прятались от жары. Сам подниматься на шаре я даже и не планировал, не вижу ничего интересного в медленном перемещении в неповоротливом шаре с толпой восторженных японцев и немцев. Да и ценник на это мероприятие не совсем гуманный (по моему около 50-70 евро с человека), а деньги уже подходили к концу. А вот фотографии всего этого великолепия, стоили раннего подъема.




Центральная часть Турции, видимо очень богата абрикосами, сушат их прямо вдоль дороги. Когда на ходу фотографировали собирательниц абрикосов, одна из них увидев это, гневно погрозила кулаком.

Далее какое-то время шли по хорошей двухполосной дороге, но чем дальше на восток, тем все чаще шли активные ремонты полотна. Дорожному строительству в Турции уделяют большое внимание, дороги ремонтируются и перекладываются заново. На данном этапе многокилометровые объезды по накатанным грунтовкам встречаются часто, но через год два, всю Турцию можно будет пересекать на одном дыхании. Много рассказов слышал об огромных штрафах за превышение и неподкупности полиции, но мне повезло, за всю дорогу, я их ни разу не встретил.
Белый объезд

Желтый объезд

пыльный объезд

красный объезд

еще раз желтый объезд

Кое-где пришлось познакомиться с опасной особенностью дорожного строительства Турции, на свежий битум насыпается мелкий щебень и дорога открывается для машин. И уже автомобили своими колесами укатывают этот щебень. Ехать по такой полосе на мотоцикле, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ неприятно.

Погода в этот день, решила показать нам настоящую Турцию. Часов в 14, термометр стал показывать +45, уже через 30 минут температура доползла до +49.
(на фото, время тюменское)

Ехать предстояло еще километров 300, причем хороший асфальт очень часто стал чередоваться с пыльными грунтовками. Первыми стали отключаться второстепенные органы, у меня это был мозг. Руки и ноги на автомате переключали передачи, тормозили, газовали. Глаза куда-то смотрели, уши улавливали шумы, а мозг просто отключился. Сейчас даже не могу вспомнить ощущений, помню только, что в голове вертелась российская попса из 90-х, Ирина Алегрова, Алена Апина и Вика Цыганова, что еще раз доказывает, что мозг перестал работать совсем. Так под напевание песни «Бухгалтер милый мой бухгалтер» проехали какое-то озеро. Надо было бы остановиться и залезть в холодную воду, но мозг никак не среагировал.


Вода в кофрах моментально стала горячей как чай. Поливание горячей водой балаклавы и внутренностей шлема спасало минут на 20, затем все опять становилось сухим. Забрало шлема пришлось закрыть, иначе было ощущение, что кто-то направил в лицо фен, включив его на максимум, даже дышать было тяжело. Тут нарисовалась еще одна проблема, на низкой скорости, мотоцикл начал вести себя очень нестабильно, руль ходил из стороны в сторону, с ростом скорости это пропадало. Беглый осмотр на обочине ни к чему не привел, вроде бы все было в порядке, но мотоцикл до скорости в 60км/ч, просто нещадно колбасило. Разбираться с этим, в любом случае пришлось бы самому, т.к. ближайший мотосервис был только в Анкаре, а там, куда я ехал, цивилизация была достаточно сомнительна.
А собственно куда я ехал? Турецкий Курдистан, восточная часть Турции, центр турецкого терроризма. Даже правительственные войска боятся заходить на эти территории. При подъезде к Татвану в горах стали появляться хорошо укрепленные блок посты с крупнокалиберными пулеметами. По самому городу ездило много бронированных машин с пулеметами и военными в бронежилетах. Со стороны гор, раза три были слышны взрывы и выстрелы зенитной артиллерии. Сами Курды проживают на территории Ирана, Турции, Ирака и Сирии. Считается, что курдов в мире более 30 миллионов человек. 30 миллионов человек у которых нет своей страны, т.е. народ есть, а страны нет. До 2009 года курдский язык в Турции был запрещен. Существование курдов в Турции, турки вообще отрицают, есть восточные турки, а курды? нет не слыхали. Соответственно они отрицают и существование курдской армии. Турки вообще отрицают очень много фактов, но об этом попозже. Курдская армия, это по сути бандформирования боевиков в горах, ведущих партизанскую войну за независимость Курдистана. Периодически совершают теракты в Стамбуле, Анкаре и других районах Турции. Численность армии постоянно пополняется дезертирами из правительственных войск. Зачем служить в армии, подвергаться муштре, испытывать постоянное унижение, что ты курд, не надеяться на большие перспективы по службе, если брат (дядя, дед, отец) дадут оружие и приютят в горах. Это не мои домыслы, рассказываю со слов настоящих курдов. Все это, в большей или меньшей степени я знал, но почему то мне хотелось посмотреть своими глазами, как живет та Турция, где нет туристов, где все не прилизано, где настоящая страна. Успокаивало еще и то, что русских курды должны любить, ведь в советский период мы им чем-то помогали.
Не смотря на жару и проблемы с мотоциклом в Татван въехали еще засветло. Отели сконцентрированы вдоль главной и похоже единственной крупной улицы. Остановились у первого попавшегося, на ресепшене встретила не милая девушка, а неопрятно одетый усатый мужчина не говорящий по английски. Жестами выяснилось, что номер стоит 25 евро. Отель выглядел как заглавный отель советского периода в каком-нибудь Урюпинске. Номер грязный с вырванным смесителем, ржавым душем текущем прямо на пол, зато с холодильником, старым кондиционером и балконом. В отеле даже был лифт. С балкона шикарный вид на центральную улицу, прямо под балконом продавали свежие булки, аромат поднимался прямо в номер. Естественно номер устроил.




Первым делом надо разобраться, что произошло с мотоциклом. Проблема нарисовалась сразу. Жара и плохие дороги окончательно убили заднюю резину. Конечно, было опрометчиво выезжать из дома на резине, которая уже прошла около 8 тысяч километров, но русский авось и элементарная жаба сказали – А давай попробуем, у тебя и так валяется в гараже два баллона с таким пробегом. Зачем тебе третий? Ну, вот и попробовал, состояние резины красноречиво говорило, что поменять ее надо было в Стамбуле, а теперь придется отменить поездку на Арарат и к границе с Ираном. Теперь, нужно максимально коротким маршрутом, стремиться въехать в Грузию и надеяться, что в Тбилиси такая резина найдется. Искать резину такого типоразмера на востоке Турции не имеет смысла. Весь мотопарк здесь, это либо пятидесятикубовые скутера, либо китайские стодвадцатьпятки. Попытаться найти резину в Татване я все же попробовал. От этого мрачных предчуствий по поводу дальнейшего маршрута стало только больше. Никто, АБСОЛЮТНО НИКТО не говорит по английски. Шинный сервис это либо автомагазин, либо мотосервис, где сотрудники на полном серьезе хотели поставить мне б/у резину шириной 120 вместо 180-ти и только законы физики, (но не здравого смысла) их остановили. Мотосервис ремонтирует скутеры, китайцев и велосипеды, причем в основном – велосипеды. Зато везде, куда ни придешь угостят чаем. Пока я час сидел в таком мотосервисе, чая я напился столько, что он из ушей был готов потечь. За это время хозяин созванивался с поставщиками, работники по очереди помолились на принесенных ковриках, отрегулировали сиденье на велосипеде маленькой девочки и накачали колесо на велосипеде маленького мальчика, причем денег ни за то, ни за то не взяли. Итог был неутешителен, жестами хозяин сервиса объяснил, что резины здесь мне не достать. Курды, в целом, всегда готовы помочь, особенно если ты не назовешь их по запарке турками, а лучше покажешь, что турок ты тоже не любишь. А самый идеальный вариант, это выучить несколько слов на курдском. Я на курдском знал слово – спас, что в переводе означает – спасибо. Но мое общение с мастерами ремзоны не прошло даром, я узнал еще одно слово, которое выручало меня в будущем. Ластик - по курдски – резина! Ну, с таким багажом знаний, можно и в город.
Первым делом, в любом городе, надо организовать вечерний досуг, а значит найти алкоголь. Это оказалось не так просто, продуктовые магазинчики в рамазан (а может и не только в рамазан) алкоголем не торгуют, все-таки восток Турции ОЧЕНЬ религиозен. По отчету екатеринбургских путешественников я знал, что в городе есть супермаркет, где пиво найти все же можно. Большое спасибо ребятам, в отчете была и фотография, вот этот маркет мы и искали. На случай, если кто окажется в этих местах, вот так выглядит супермаркет (на фото, около него какой-то митинг, надеюсь не о полном запрете алкоголя):

На поиски супермаркета, несмотря на небольшие размеры городка, ушло около часа. Идти на право или налево от гостиницы выбор был 50/50 и сделан он был неверно. Супермаркет оказался в трех минутах ходьбы от гостиницы налево, ну а мы пошли направо, зато посмотрели весь город, до наступления темноты. Помимо того, что мы изучали город, город с интересом изучал нас. Стоит сказать, что на улицах было огромное количество народа, на 99,9% это были мужчины. Женщин за все время мы видели не больше 5-ти. Несмотря на то, что Лариса была одета сверхскромно (в жару в шерстяной кофте), мы как туристы вызывали дикий интерес. На нас таращились в упор, показывали пальцем и слышались возгласы за спиной, - туристо! Взрослое население вело себя более-менее сдержано, а вот дети просто орали вслед – туристас, мани, мани. Похоже других слов на иностранном они не знали, т.к. ни как не реагировали на фразу «х…й вам, а не мани». Вот такое отношение к туристам. В супермаркет зашли уже затемно. Современный супермаркет в несколько этажей, продукты в подвале, первый этаж - бутики, второй - бутики и едальни фаст фуда. Но стоп, что-то здесь не так! Вы когда нибудь были в АБСОЛЮТНО пустом супермаркете? Идешь между рядами с продуктами и вокруг – никого. Тишина была зловещей, я слышал каждый свой шаг. Не было покупателей с тележками, не было охранников, не было фасовщиков в отделах с мясом, не было кассиров, не было СОВСЕМ ни кого. Странный липкий страх начал точить изнутри. Вспомнились фильмы про зомбиапокалипсис, может пока мы шарились в поисках пива, все люди стали зомби. Пиво нашли в самом дальнем углу супермаркета, но, по крайней мере в холодильнике. На кассе появилась одинокая кассирша. Выходим в холл и со всех сторон нас окружает шум и гам, все едальни заняты народом и прямо слышно как они чавкают и разрывают пищу зубами. Блин, это же реально – ЗОМБИ!!! Воображение живо нарисовало картину, как толпа зомби дожирает лошадь! И тут… Двери супермаркета открываются и в пустой холл врывается с нечеловеческими звуками толпа, человек десять. Бляяяя, где мой дробовик!!! Интрига…. Все оказалось значительно проще, в маркет мы вошли во время вечерней молитвы и всё, абсолютно всё население, чем бы оно ни было занято, в это время молилось. Кто смог, был в мечети, кто не смог, расстелил коврик в укромном месте. Пока мы ходили по пустому супермаркету в поисках алкоголя, мула пропел команду – «можно есть» и все люди кинулись поглощать пищу, т.к. в рамазан, до определенной команды нельзя есть, пить, курить, заниматься онанизмом и много чего еще. Вечерний досуг был организован, проблемы с резиной ушли на второе место, до Грузии осталось всего 620 км. Надежды, что колесо переживет это расстояние, грели душу перед сном.

 

29.07.2012 Татван-Муш (80 км.)
С утра пошли смотреть озеро Ван, оно было метрах в 100 от нашего отеля. Википедия говорит, что: «Озеро Ван — самое большое содовое (от слова «сода») озеро в мире и четвёртое по величине непересыхающее соленое бессточное озеро».


История региона интересна, очень давно здесь было древнее государство Урарту, затем это было частью Великой Армении, частью Римской и Османской империй. Сейчас это беднейший район современной Турции. Само озеро, в районе Татвана больше напоминает помойку. Вся прибрежная часть щедро усыпана мусором, что не мешает местным детям купаться. Вся вода на протяжении метров 50-ти очень сильно загажена. Плавают пищевые отходы, пластиковые пакеты и посуда, и просто какая-то гадость. Мысли искупаться, начали испаряться. Тем не менее, нашли тихое местечко под высоким берегом и замаскировав как следует по бутылочке пива, распили их на берегу. А после этого, разогнав мусор…


После обеда решили выезжать в сторону Грузии, ехать решили самым коротким путем с ночлегом, где придется. По крайней мере на карте были два города, которые выглядели относительно крупными, это город Муш (80 км.) и город Эрзурум (340 км.). В идеале хотелось доехать до Батуми, уже в Грузии, благо расстояние около 600 км., казалось вполне проходимым. Забегая вперед, скажу, что в Грузии я оказался только через пять дней. Доехать до Эрзурума за оставшийся день тоже не удалось. Весь пробег за сегодня составил именно 80 км. Первый прокол колеса. Прокол произошел в городке Муш, не доезжая метров 500 до шиномонтажной мастерской.

Выяснилось, что в спешке сборов я забыл то, без чего вообще выезжать было нельзя, а именно набор по ремонту резины. Прокол нашел быстро, точнее даже не прокол, а именно разрушение резины. Накачал компрессором, дотянул до шиномонтажки. Установка жгута не помогла, так же как и установка двух жгутов. Поставить грибок, мастера, почему-то отказались, заявив на языке жестов, что это уже не поможет. Хорошо, ставьте камеру, но на это мне сказали, чтобы я ехал за ними и отвезли меня в мотосервис. По дороге видел как возникают пробки из-за баранов. Жителям городов и так понятно, что все пробки именно из-за баранов, но вот тут это буквально.


Мотосервис, это маленькая коморка, по размерам меньше чем обычный гараж, заваленная до потолка всяким хламом для ремонта велосипедов и скутеров. Я, как смог, объяснил, что надо попытаться воткнуть в колесо камеру. Хозяин мастерской, ни слова не понимал ни по английски, ни тем более по русски, что уже не удивляло. Зато быстро собрал вокруг мотоцикла целый консилиум из продавцов соседних магазинов, друзей и просто прохожих. Какие то дети незамедлительно оторвали ручку-крепеж у заднего кофра. Есть в мире аудиалы, есть визуалы, есть кинестетики, а есть те, кому руки под корень бы отрубать прямо при рождении. Причем ручка была оторвана не с целью воровства, а так, проверить на крепость. Взрослые детей тут же прогнали и опять пошло обсуждение. Мы в обсуждении почти не участвовали, как не разумные не носители языка. Нам выдали стулья, воду, чай, кока колу, сидите типа здесь и не мешайте взрослым дядям. Через 40 минут консилиум принял решение, что надо ставить камеру, еще через 30 минут хозяин мастерской позвал своего брата, который говорил по английски, чтобы объяснить мне, к чему они пришли. Вообще, забегая вперед, скажу, что хозяин мастерской и его брат оказались мировыми людьми, взяли на себя многие вопросы. С приходом брата, дело пошло быстрее, вызвали такси, съездили за камерой, взяли две на выбор, с отсрочкой платежа до момента установки. Затем увезли колесо куда-то и привезли уже с камерой внутри. На самом деле это только на бумаге все быстро, к моменту, когда я поставил колесо на место, прошло более четырех часов. Это видимо курдская особенность, все делается и идет своим чередом, но при этом сопровождается нескончаемыми разговорами и долгими обсуждениями. Стемнело, надо было решать ехать в ночь по незнакомой дороге на разрушенном колесе с камерой, либо искать ночлег. Англоязычный брат хозяина мастерской (у меня очень плохая память на имена) спросил про дальнейшие планы и тут же предложил переночевать у него. Оказалось, что у него жена из Белоруссии, Алла и живут они вместе уже более 9-ти лет. Он тут же позвонил супруге, обрисовал ситуацию и передал трубку Ларисе, видимо нельзя, чтобы замужняя женщина разговаривала с посторонними мужчинами. Алла тут же объяснила, что мы никого не потревожим и она будет только рада пообщаться с кем то по русски. Причем была удивлена тем, что туристы забрались в столь нетуристическое место.
- Вы знаете куда вы попали? Ребята, это не Анталья, это центр терроризма.
- Да мы знаем, но как то так уж вышло.
Приняли нас очень радушно, прямо как родных, хотя у нас и родню, бывает встречают хуже. На столе появились фрукты и неизменный чай в пиалках. Мы, за почти месяц попыток освоить английский, тоже очень рады были поговорить на родном языке. Алла рассказала много интересного про жизнь в Турции. Жить тяжело, все очень дорого. Бензин, сотовую связь, интернет, мясо и многое другое, что у нас привычно, здесь могут позволить себе только богатые люди. Машина – это предмет роскоши, поэтому такая цена на бензин. Супруг Аллы, человек по местным меркам не бедный, официальный дилер какой-то неизвестной мне марки велосипедов и мотороллеров турецкого производства. Второй год планирует поездку с друзьями в Тайланд, а так же мечтает закупить оборудование для поиска золота. Часто уходит в горы с древним металодетектором на поиски. В окружающих горах, говорит, закопаны миллионы тонн золота, еще с древних цивилизаций, с походов Македонского, с времени осман, со времен геноцида армян. Причем это золото, постоянно кто-то находит, пару лет назад, при постройке дороги нашли несколько сот килограмм старинных украшений и монет из золота. Алла получает пособие на детей из Белоруссии, так как у нее двойное гражданство, что тоже является неплохим подспорьем. С супругом у нее постоянные горячие споры, т.к. оба неплохо подкованы по истории, но каждый со своим уклоном. Муж считает, что курды, чуть ли не доминирующая мировая раса, что множество наций произошло именно от курдов, а вот Аллу в школе учили несколько другим фактам. Не зря, кто-то из великих сказал, что – «История, самая точная из наук, после астрологии». В турецких домах нет отопления, поэтому зимой вся семья живет в одной комнате пятикомнатной квартиры. Более богатые топят газом, кто-то буржуйкой на дровах, кто-то электрообогревателем, причем все эти варианты очень не дешевы. Зимой бывает до -35, с глубоким снегом, летом жара до 50 и огромное количество пыли с гор. Раньше все эти горы были зелеными, но лес давно весь вырубили на отопление домов. Из-за этой пыли, множество детей с малых лет болеют астмой и прочими болезнями дыхательных путей. Горд находится на высоте 1400 м. н. у. м. На всей территории Турции, для жизни приспособлена лишь узкая полоска вдоль Черного моря, все остальное это лишь выживание. Даже побережье Средиземного моря не комфортно, т.к. летом там невыносимая жара при очень высокой влажности.
Затем пошли в центральный парк, на ужин. Очень непривычно было видеть голубоглазую блондинку в парандже, закрывающей все, кроме глаз. Это при том, что ее супруг имеет вполне современные взгляды на религию и много путешествует, но сам городок Муш, застыл где-то в 18-19 веке и мнение соседей там значит очень много. Много религиозных фанатиков, которые не простят никаких вольностей. На мои попытки заплатить за ужин, был очень строго остановлен, здесь так не принято. Настаивать нельзя, это почетная обязанность хозяина, пригласившего тебя в гости. Если кто то узнает, что хозяин позволил платить гостю, это – позор. Затем вернулись домой и хозяин спросил, не устали ли мы и предложил поехать на старинный мост, там чайхана и они часто собираются там с друзьями, мы конечно согласились.
На фото: хозяин, его брат (владелец мотомастерской) и их товарищ, который возил всех на машине. Имена, я к своему стыду, запомнить не смог.

Пили чай с орехами и сладостями. Разговаривали до 2-х ночи. Хозяин рассказывал, как бывал в Гомеле, на родине жены. Как пил «вотка» в ночном клубе, как вырубился после этого, попал в милицию, заплатил 50 долларов сержанту и пил «вотка» вместе с ним, затем сержант провожал его как лучшего друга. Для себя сделал выводы, что «вотка» в России любимый напиток, его пьют утром, днем и вечером, видимо по тому, что в России холодно. Рассказывал, что удивлен тем, что в России столько женщин работает, в магазинах, водителями троллейбусов и т.д., в Турции женщинам работать не принято. Английский у него был лучше моего, поэтому я говорил мало, больше слушал, хотя и понимал всего лишь на треть. Вот такие интересные встречи на пути, подкидывает нам жизнь и дорога.

Продолжение следует…

 

30.07.2012 Муш-Эрзурум (260 км.)
31.07.2012 Эрзурум (0 км.)
01.08.2012 Эрзурум (0 км.)
02.08.2012 Эрзурум (0 км.)
Эх, пренебречь – вальсируем дальше. Подъем в 6-00. Надежда доехать до Грузии и покинуть опостылевшый «туристический рай» заставляет встать пораньше. Мечты о хачапури с кинзмараули гонят в дорогу. Попрощались с хозяйкой и с отличным настроением двтнулись в путь. Утренняя прохлада, жары еще нет, эх, здорово вставать пораньше. Пейзажи не радуют разнообразием, все вокруг одинаково, однообразно, развлекают только многочисленные объезды ремонта дорог. С установкой камеры, расколбас мотоцикла не сошел на нет, но сильно уменьшился. Писать про дорогу, реально нечего, обычная турецкая дорога, где построена, там хорошая, где строится – пыльные грунтовые объезды. На обочинах кучи мусора, деревушки выглядят бедно.



Как то незаметно, часов в 10 утра дошли до Эрзурума, ничего не предвещало беды. Но что это за вой отражается от стен туннеля под мостом? Бля, да это же от меня. Остановился прямо под мостом, заднее колесо спустило. Спустило резко и в ноль (ну это же камера). Накачивать смысла нет, ремонтировать тоже, корд полез внутрь колеса и проколол камеру. Как пелось у Высоцкого: «Теперь уж это не езда, а ерзанье». Ну что, вот теперь уже можно и начинать паниковать. Мозговой штурм приводит к необычному решению, искать стоянку, бросать мотоцикл, садиться на автобус, ехать в Тбилиси и искать колесо там. Да уж, мы не ищем легких путей. А может быть идея и не была такой уж бредовой, сейчас уже этого не узнать. Взади остановилась полицейская машина с мигалками и двумя копами. Причем это были реальные копы, как в американских фильмах. Один был пузатый, другой худой, оба были в темных очках и, по моему, даже жевали зубочистку. Выскочив из машины, начали размахивать руками и что то орать на турецком. Хоть по турецки я и не понимаю, но смысл был ясен, стоять под мостом нельзя и нужно срочно освободить территорию, а не то… Ну х.з. чем они угрожали, может быть штрафом или тюрьмой или каторгой или еще чем, но увидев спущенное колесо как то примолкли и тоже устроили мозговой штурм. По английски полицейские не говорили, по курдски я знал только два слова, спас и ластик. Оставался только язык жестов. Я описал им свою гениальную идею с поездкой в Тбилиси, они предложили вызвать эвакуатор, я согласился. Через 20 минут приехал эвакуатор и меня повезли на стоянку. Я как мог объяснил, что мне нужна охраняемая стоянка. Они меня уверили, что отвезут на полицейскую стоянку. Все вчетвером мы загнали мотоцикл на платформу, мальчуган, водитель эвакуатора стал его крепить. Судя по всему это был его первый опыт в креплении мотоцикла. Суть крепежа свелась к постановке на центральную подставку и затяжке ремнем через седло.
- Усе, шеф, готово!
- Как готово?
- Вот так - готово, других ремней у меня нет, не нравится, едь пешком.
- Мальчик, обрети разум, это же мотоцикл, т.е. статически неуравновешенная конструкция, мало того, это статически неуравновешенная конструкция марки БМВ! Оно упадет, поломается и ремонт будет очень дорогим.
- Не ссы, доедем! Я тыщу раз так делал. Сказал мальчуган и одобрительно кивнул головой.
Ну выбора как то не было, пришлось соглашаться. То что мальчуган тоже не говорил по английски, надеюсь можно не объяснять. Ехали мы не далеко, но долго, видимо мальчуган все же внял моим мольбам, не ронять мотоциклетку. В какой то момент мы заехали в трущобы, дорога стала соответствующей и у меня добавилось шесть седых волос. Я попросился в кузов, мальчик согласился. На самом деле, если бы мотоцикл стал падать, я бы врятли его удержал, но так мне было спокойнее. Чудо свершилось, мы доехали и мотоцикл не упал. К слову сказать, это было уже второе чудо за день, первым было то, что прокол опять произошел в городе, а не на трассе, не в горах или посреди степи. И это было уже третье чудо за последние два дня.
Вот мой маршрут от Татвана до Батуми, НА ВСЕМ маршруте ТОЛЬКО ДВА относительно крупных города. Их ВСЕГО ДВА!!! И оба прокола произошли четко в этих городах!!! Тут тяжело не поверить в бога или высший разум, или еще во что-то, что защищает в дороге!!!

В общем разгрузили мотоцикл и я пошел докапываться до полицейских где же тут автовокзал.


Полиция, к слову сказать, действительно очень хотела мне помочь. Не их проблема, что я не говорю на турецком, но выход был найден и имя этому выходу Гугл Транслейт! В участке был компьютер, в компьютере был интернет и был сотрудник, который со всем этим разбирался. И сотрудником этим оказался мальчуган с эвакуатора. Почему я называю его мальчуганом? Да потому, что имя я опять не помню, а лет ему было от силы 18-20. Спасибо мальчику и гугл транслейту! Он объяснил мне, что в воскресение в городе ничего не работает. И колесо здесь все равно не найти (ну в этом я и не сомневался). Но зачем ехать в Грузию, если колесо из Стамбула можно заказать и здесь. Он в этом готов мне помочь, но не сегодня, а завтра, т.к. сегодня, все равно ничего не работает. Колесо будет идти день-два, а отели в городе есть. Блин и почему я сам до этого не догадался? Ну хотя без знания языка, возможно мне было бы и проще уехать в Грузию, хз. Мальчик вызвал мне такси, через 20 минут приехал желтый тофаш, это такой местный автомобиль, а за эти 20 минут, полицейские угощали нас кофе, колой и водой. Вообще турецкие полицейские оказались не плохими ребятами. Вот он – желтый тофаш:

Такси в Турции оказалось тоже не дешевой забавой, за 15 минут с нас по счетчику взяли около 500 рублей. Эрзурум, в отличие от Муша, оказался действительно большим городом (по меркам данной местности). Население города более 350 000 человек. Эрзурум считается самым холодным городом в Турции и находится на плато на высоте 1900 м.н.у.м. В 2011 году здесь проходила зимняя универсиада. За время своей истории Эрзурум трижды был русским городом, во время русско-турецкой войны и первой мировой. Соответственно трижды же мы его туркам и возвращали. Так-же этот город известен как один из центров геноцида армян. Первый официально признанный факт преступления против человечности, это именно истребление христиан турками в конце 19, начале 20 века. За это время было вырезано около 2-х миллионов человек. Весь цинизм заключается в том, что факт официально признан всеми странами, кроме Турции, по версии турков, никакого геноцида не было, а армяне и другие христиане (понтийские греки) с этих территорий просто ушли, а, к примеру, доктор, который заражал армянских детей и солдат тифом, сейчас считается родоначальником турецкой бактериологии и даже имеет свой музей. Оригинальное турецкое изобретение – мобильные паровые бани, где людей убивали перегретым паром. До сих пор уголовное законодательство Турции считает преступлением критическое обсуждение версии истории, по которой никакого геноцида не было.
Ну хватит про историю, кому интересно и сам найдет информацию, а мы тем временем нашли вполне приемлемый отель с wi fi за 1200 рублей в сутки. В центре города вообще очень много отелей, возможно это связано с тем, что поблизости находится крупный горнолыжный курорт Паландекен. Из достопримечательностей: старая крепость на горе, какая-то старая мечеть и остатки от армянских церквей. Так же мы нашли район разрушенный землятрясением, в котором до сих пор живут люди. В городе огромное количество базаров. В принципе весь город выглядит как большой базар. Попробую передать атмосферу фотографиями:
Памятник каким-то басмачам

Объекты построенные к универсиаде

Крепость

Старый армянский дом

Виды города


Часть огромного панно, посвященного зверствам российской армии и героизму турок в Русско-турецкую войну

Вот так должна выглядеть модная турчанка, но в Эрзуруме я таких не видел, в основном одни пингвины-убийцы, одетые как толстые ниндзя.

Название улицы, прикольно, наверное объяснять, что ты живешь на такой улице

Какой то охраняемый объект

Последствия землятрясения




В общем город не произвел на меня особого впечатления, а жить в нем надо было несколько дней. Ну что обычно спасает человека в трудной ситуации? Я считаю, что – алкоголь. напился и полегчало, но не тут то было… Первый выход в город показал, что алкоголя здесь нет, причем СОВСЕМ нет. А нет алкоголя, нет и рок-н-рола. Бары закрыты, в магазинах бухло не продают. Даже в супермаркете. Я впервые в своей жизни видел супермаркет, в котором нет даже пива. Еще выходя из отеля, я обрадовался тому, что прямо рядом с ним есть магазин с вывеской – Эфес, но он оказался закрыт. Четыре часа пеших прогулок показали всю глобальность проблемы. В каком то ларьке, увидев пустой холодильник с надписью «Эфес» я докапался до мальчугана-продавца, что я хочу именно эфес, на что мальчик вытаращил на меня глаза как на инопланетянина и с негодованием заявил – какой эфес, рамазан ведь!!! Тут я слегка сорвался и заорал – У тебя рамазан, а у меня – масленица, продавай мне эфес. Естественно пива я не получил, хорошо, что не получил и люлей. Кстати, в 2011 году, иностранку которая закурила на улице в рамазан, именно в Эрзуруме чуть не закидали камнями и ее спасло только то, что она смогла сбежать и спрятаться в общежитии и уже оттуда вызвать полицию. После четырех часов безуспешных поисков, пришлось с осознанием проигрыша вернуться в отель. Два часа сна и зарождение новой надежды, может пойти в другую сторону, ну не может же быть в городе с 350000 человек не быть ни одного алкомаркета. Еще три часа прошли в безуспешных поисках, я уже готов был идти в аптеку за настойкой боярышника, но тут мы опять оказались у отеля и, о чудо…. Магазин с вывеской эфес – ОТКРЫТ! С какой надеждой я заходил в него, но – оставь надежду всяк сюда входящий, холодильник эфес заклеен газетой. Уже без всякой надежды я спрашиваю у продавца – эфес йес?
- ЙЕС! Заговорщическим тоном отвечает продавец. В этот момент я готов был его расцеловать. Продавец, оглянувшись по сторонам открыл холодильник, а он оказался весь битком забит пивом, пусть теплым, но хоть в наличии!!! Не веря своим глазам я набрал бутылок десять. Не переставая оглядываться, продавец каждую завернул в газету и спрятал все в непрозрачный пакет. Правильно, рамазан рамазаном, но бизнес простаивать не должен! Все, теперь то жизнь начала налаживаться и можно уже спокойно и созерцательно созерцать этот город. Кстати, уже в последний день я нашел супермаркет с любым алкоголем, причем он был в пяти минутах от отеля, просто в эту сторону я ни разу не ходил. Если кому то будет надо, то он находится сразу за вот этой мечетью:

Вообще рамазан накладывает много ограничений на туриста. Даже нормально поесть и то становится проблемой. Мусульманам до восьми вечера есть нельзя, все кафешки или закрыты или накормят, в лучшем случае вчерашним. Свежую пищу можно получить только после 20-00, но после 20-00 все едальни уже битком забиты местными. Причем на это время город вымирает. Машины бросают прямо посреди улиц, закрывают супермаркеты, на улицах нет ВООБЩЕ никого, все едят. Эти картины опять очень напомнили зомбиапокалипсис. Вкусно есть я люблю, но в Турции с этим полный напряг. Кебабы, шаурма и чечевичный суп, вот примерный перечень еды в любой забегаловке в Эрзуруме, причем по ценам все это выходит очень не бюджетно. Да, я еще долго не захочу посещать Турцию после этого.
На следующий день опять поехали в полицейский участок, надо заказывать колесо. Приехали часам к 11-ти, но нашего мальчугана нет, он на выходном, но тем не менее старший офицер вызвонил его и показал жестами, что через 20 минут он приедет. Ну приехал он только через час, но и на том спасибо. Это же человеку, в выходной день пришлось бросать свои дела и ехать на работу, выручать двух придурковатых туристов из беды, в которую они попали, только по собственной вине. Весь этот час нас опять угощали кофе, водой и колой. Приехал он на черном тофаше, в гражданке. Стоит пару слов сказать про беспощадную и бессмысленную турецкую моду. Не знаю кто, когда и зачем это придумал, но модным и стильным в молодежной среде ты выглядишь только тогда, когда ты выглядишь, как что-то среднее между Киркоровым, Мразишем и Димой Биланом. Обтягивающие джинсы, обтягивающие жилеточки с блеском, яркие обтягивающие футболочки и хохолок поставленный гелем. Вот в таком виде и предстал наш спаситель. Я конечно, очень ему благодарен, но смех сдержать было тяжело. Затем мы созвонились с магазином в Стамбуле, чей адрес мне скинули товарищи с бмвклубмото. Получили счет и поехали в банк его оплачивать. В первом банке, что то не получилось, поехали в следующий, по дороге попали в аварию. Причем ездят турки, в целом как олени. Вот зачем было лететь левым рялом прямо в жопу машине, которая решила повернуть направо во дворы с левого ряда, затем уходить от аварии на бордюр, а затем орать и махать руками, что он медленно поворачивал. Итог - минус еще одно колесо. Прямо заколдованный город. Потратив пару часов, колесо мы оплатили. Если подвести итог сколько оно мне встало, с учетом проживания, оплаты эвакуатора, оплаты стоянки и какой то дикой комиссии банка, то его стоимость перевалила за 20 тысяч, скупой платит дважды, дома я его мог бы купить за 7. Следующий день опять прошел в бесцельных шатаниях по городу, все ждал звонка или письма на электронку, что колесо пришло, но ничего не было. Эрзурум стал дико надоедать. Он был уже как кость в горле. До кучи пошли дожди. Пришлось торчать в номере, спасало пиво, ангри бёрдз и старые КВН-ы на ютубе, ничего другого я не нашел. И вот прошел еще один день, письма так и нет, хотя я оставил мальчугану свой адрес. С одной стороны не охота тратить 500 рублей на такси, но с другой стороны, я не уверен, что мальчуган меня понял, когда я оставлял свой адрес. Решили все же ехать. Алилуя! Колесо пришло, причем возможно еще вчера, но это не важно, я готов прыгать от радости! Причем еще один хороший знак, это Pirelli Angel, теперь у меня есть ангел-хранитель, теперь все точно будет хорошо.

Скидываю колесо, мальчуган везет меня на своей машине в шиномонтаж. Это опять мотомастерская. Я давно не видел как резину в сервисе меняют монтажками, у них не было даже простенького станка, но это не важно, скоро я опять поеду в дорогу! Мастер гордо показал на стену, на которой была фотография старенькой R1 и этого мастера. Я не понял, то ли у него есть R1, то ли он менял резину на R1. Забыл поставить датчик давления в колесо, ну и ладно. И вот он -момент истины, колесо поставил на мотоцикл, ключ на старт, стартер вкл., но ничего не происходит. Тишина! Попытка номер два, может, что то заглючило. Дисплей загорается, бензонасос гудит, но стартер не крутит. Сердце ушло в область желудка, как же так? Что могло произойти? Может сдох аккумулятор. Полицейские с интересом наблюдают за мной.
- Проблем, ай нид хелп.
Подгоняем все тот же черный тофаш, цепляем провода, надежда в сердце. Ключ на старт… и опять тишина. Заводим тофаша, жду минуту, липкий страх разливается по телу. Если не заведется, то что же делать дальше? Разбирать, но что же искать? Бензонасос точно работает, не крутит именно стартер, прозванивать проводку? Еще одна попытка и опять ничего не происходит, руки опускаются, возвращаю провода и …. Какой же я идиот! ИДИОТ!!! Полный кретин, на панели горит цифра один. Все это время, мотоцикл просто стоял на передаче!!! От радости, что я сейчас отсюда уеду, у меня отключился мозг. Включаю нейтраль, тррыык и мотоцикл заводится! У Ларисы слезы счастья. Урааа!!!! Мы едем в Грузию!!!

Продолжение следует….

 

Ну, если что, то можно и пересечься, буду очень рад пообщаться. Я до 16-00 буду в городе, мой тел 905 825 35 восемьдесят.