Помогите новичку выбрать камеру

выбор камеры без привязки к качеству результата съёмки, это типа как выбор автомобиля без информации куда надо ездить и чего возить. Можно говорить очень много, но всё без толку, что, собственно, и наблюдается. В газель дров больше влезет, а панамера круче. Вот и поговорили

Карочи, если планируется делать отпечатки больше чем 20х30, то только ФФ, а если для интернета-телевизора, то да, можно по плюшкам выбирать, в какой будильник громче, та и лучше

 

бвагага. У меня перебывало больше камер и объективов, чем у всех взятых в этом форуме, так что имел возможность сравнить много чего.

Если про размеры сенсоров и влияние на фото.
Преимуществ у бОльшего сенсора много, гораздо больше, чем Вы подозревали они достаточны значимы, чтобы хотеть ФФ.

Технически
В общем: бОльший сенсор - меньше шум, меньший сенсор – больший шум, правильно сказать почти виды шума: случайный, тепловой, структурный: хроматической, яркостный и происходит это в основном из-за (у большего сенсора) меньшей плотности/большего размера элементов, большей чувствительности, меньшего нагрева.
* Меньший размер элемента (пикселя) ведёт к меньшей светочувствительности, соответственно усиление должно быть больше, сигнал-шум меньше. Для сравнения – выкрутите громкость майфуна на максимум – вот он и будет шум.
* Большая плотность пикселей неизбежно ведёт к большему нагреву матрицы, что приведёт к потерям разного рода в сигнале.
* Если пиксель оказывается дефектный или информация от него не поступает, что часто неизбежно при изготовлении кремниевой пластины, и при нагреве (даже на несколько градусов) соответственно, то берутся данные с соседних пикселей по разным методам, но ключевое слово – с соседних. При большой плотности с сильном нагреве элементов ошибки или просто отсутствие денных могут быть с целого «пятна» а не с одного элемента(пикселя), и для замены будут браться данные с более далёких пикселей.
* Подавление шума по любому из алгоритмов, подмене пикселей, причины появления которого описаны выше приведёт к падению резкости изображения, «мыльности», вместо слабого шума появится «зерно», которого в цифрофото и быть-то не должно.
* Больший размер пикселя ведёт к большей светочувствительности, большему возможному диапазону количеств электронов, могущих помещаться в каждом пикселе электронной матрицы, и, тем самым - к увеличению динамического диапазона, а проще – более емкий элемент способен накапливать больше световой информации.

Фото
1. Динамический диапазон. Способность материала фиксировать и передавать широкий спектр яркостей и цветов и НАПРЯМУЮ зависит от размера сенсора, плотности элементов(пикселей), их размеров. Битовая глубина тоже имеет значение, но не такое определяющее применительно к рассматриваему вопросу. В тенях ДД ограничен уровнем шума, в светах возможностями светочувствительностью. Т.е. в тени можно увидеть все детали, а на свету не будет засветки.
* Верхняя граница динамического диапазона матрицы соответствует максимальному количеству электронов, способных возбудиться фотонами в каждом пикселе. Минимальная граница соответствует количеству возбуждённых фотонами электронов, сравнимому с колебанием количества паразитных электронов, находящихся в каждом пикселе в возбуждённом состоянии постоянно (тепловой шум, упомянутый выше). Чем больше пиксель как элемент, электронный удерживающий – тем лучше
* Больший размер пикселя ведёт в большей светочувствительности и увеличению динамического диапазона, и большему количеству оттенков на фото.
* Больший размер пикселя ведёт к большей контрастности, поскольку она определяется количеством фотонов, которое может быть накоплено пикселем
2. Дифракционный предел - зависимость сильная.
Устал писать, потому просто вот ссылка на отличную статью http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
В общем, суть в том, что при зажатии диафрагмы выше определенного значения будет наблюдаться деградация, а при использование недорогих объективов потери ещё более велики.
3. При увеличении или, тем более - при последующей печати изображения даже малый шум и деградация изображения может испоганить фото или отпечаток, ибо увеличивается и становится более заметным. При печати разница будет очень заметна и кадр с ФФ камеры будет более чистым.

Объективы.
* Использование камеры с большим сенсором даже опосредованно будет предпочтительнее, поскольку, на кропах используются главным образом другие объективы - худшего качества, с трудом покрывающие даже свой кадр с ужасным качеством на краях кадра.
* Также опосредованно Использование камеры с большим сенсором даже опосредованно будет предпочтительнее из-за того, что для получения большего угла обзора на кропнутых камерах существует необходимость использовать более широкоугольные объективы, а достижение качественного изображения на широкоугольнике влетает в немалую денежку, так что экономии в кропе тут нет и вовсе.
* Ну естественно к плюсам ФФ отнесём больший угол обзора и удобство кадрирования.

перепутано-1
1. ??? «…а на ФФ придётся поставить ИСО 1600»???? А зачем?
2. ISO само по себе тоже не рассматривается. При идеальном свете хоть 25K поставь – перевариваемый кадр будет, Одно и то же значение ISO при солнечном свете и в сумерках даст разную картину, и чем выше это значение ISO будет, тем больше будет видна разница.

Про дифракцию написал.
перепутано-2
Для получения бОльшей (как и меньшей) ГРИПП достаточно отойти от объекта съёмки или взять объектив с другим ФР (для каждого объекта съемки должен быть свой объектив). Да если ничего не менять проблем нет.

По поводу выроста…
Ну придётся продать всю систему, чтобы вырасти. Да, конечно руки, и голова, и глаза определяют что будет на фото, но с априори лучшей технникой лучших кадров добиться проще.

Я бы купил Pentax K5* (а, собственно, и купил, и теперь 4 системы есть) – по совокупу характеристик, возможно – лучшая из кропнутых камер: широчайший ДД, битовая глубина, отличный экран и видоискатель, пылевлагозащищённая, стаб, большой парк отличной оптики на любой карман. А если и покупать обрубок – то K01 – то же самое, но без видеоискателя и с другим АФ, зато можно звёзды и лимы ставить.

А ещё за 25000 можно куить на вторчке 5D

Так Вы пишите ради благодарностей, а не для того, чтобы показать свою подкованность, или чтобы показать что печатаете со скоростью 1000 знаков в минуту? А чтобы люди получали полезную информацию - существуют специализированные сайты и статьи, а не домашние тесты и впечатления. Вот для них - форум

Правильные слова, как, впрочем, и всё сказанное Вами в этом разделе.

 

. У меня перебывало больше камер и объективов, чем у всех взятых в этом форуме, так что имел возможность сравнить много чего.
с этаго места все вместе взятые на этом форуме преисполнились почтенья!
Использование камеры с большим сенсором даже опосредованно будет предпочтительнее, поскольку, на кропах используются главным образом другие объективы - худшего качества, с трудом покрывающие даже свой кадр с ужасным качеством на краях кадра.
видать не те объективы у вас перебывали...
4 системы - это серьё-ёзно...
на свои фото ссылочку дайте, Кубу посмотреть всегда приятно
пысы спасибо, конешно, за развернутый ликбез, но тут вопщемто народ в курсе что сахар белый, а уголь чорный

 

+100 хотя 20х30 - это жоцкий лимит, 40х60 с кропа печатаются вполне-вполне ))

 

Комиссионка?
А напишите список, правда интересно очень, что бывало, чем снимали. Что из этого понравилось, что нет. Просто списком.

 

например картинка типа йожег-в-тумане печатается любого размера с любого файла и всегда хорошо на более-менее реальных сюжетах разница видна отчётливо при размере 30х40

 

Вот действительно мужчины всегда меряются... Новичку нужен ПРОСТОЙ совет, чтобы его в магазине не развели на Энную сумму за не пойми что, конечно, кто начинает не поймет всех слов, что вы тут написали и вряд ли отличит "зеркалки" от "мыльниц", все будет приходить с опытом, но начинать то с чего то надо, хотябы чтобы пробовать то что изучил в теории на практике. И перестаньте оскорблять друг друга уважаемые Рыцари, вы все крутые для Новеньких

 

Есть ещё достаточно удачный вариант, сходить на курс для начинающих, чтобы уметь говорить на "птичьем языке" и понимать, как строить кадр, как выбирать объектив, как работать с диафрагмой, выдержкой, ISO в ручном режиме. Это очень сильно проясняет мозг. Заодно поймёте, хочется ли всё это делать самостоятельно, или пусть лучше автоматика додумывает

 

Спасибо, курсы в плане, со своей камерой

 

Иван, я же не утверждаю что разницы нет ))
я так, по-семитски "вполне-вполне"

 

Вот Вы занудствуете, дорогой друг! Человек просто хочет начать фотографировать более менее осмысленно... А Вы начинаете рассуждать про привязку к результату съёмки... Да какие у него могут быть привязки к качеству?

Ну зачем так? Это, мягко говоря, сильно утрировано, а, нормально говоря, это просто ерунда. Если про размеры А1-А0 рассуждать, то можно поговорить про преимущества ФФ 21-36Мп над кропом. А про А4 это уже просто несерьёзно.
Ну и тем более ФФ это как бы понятие растяжимое, как и кроп, кстати тоже... Если говорить про Д800 с его 36Мп, то да... Но тогда надо ещё упомянуть про оптику, которая нужна, чтобы на ФФ стало действительно что-то лучше, чем на презренном кропе.

 

Поздравляю. Только видимо Вы плохо пробовали, раз так рассуждаете...

И это я много пишу? Хм... Проще было сказать, что маленький сенсор больше шумит и имеет меньший динамический диапазон.

Только всё это голая теория, которая не подтверждается практикой. Есть основания полагать, что при изготовлении бОльшого сенсора возникают другие факторы, которые не позволяют улушчить характеристики линейно размерам. Это только в теории бОльший в 4 раза по площади сенсор имеет в 4 раза больше света. На практике бОльший в 4 раза по площади сенсор имеет преимущество в 0,5-1 стоп. И то это если не рассуждать сейчас про цвет с этих сенсоров... Сенсоры с хорошим цветом шумят и на ФФ и на дваждыкропе почти одинакого. А те ФФ сенсоры, которые бьют рекорды по шумам, как правило получают пинки за цвет...

Возьмите новый дваждыкропнутый сенсор, который стоит в ЕМ5. И возьмите также новый Пятак3... Окажется, что там пол стопа разницы по шумам, а в ДД вообще нет. Возьмите А99 и ЕМ5... Вон парные кадры чуть выше... Так разницы в шумах вообще нет... ДД у ФФ шире? Где? Покажите!

Так что все Ваши рассказы - голая теория, которая практикой не подтверждается. Да! ФФ шумит меньше. Но не на разницу в площади.

На самом деле вся эта хрень с дифракцией уже порядком поднадоела, если не сказать большего. Про дифракцию я слышу уже лет эдак шесть-семь ещё с появлением первых 12-ти МП кропов. Один раз помню перечитывал какую-то ветку 2004-2005 года выпуска, так там тоже про дифракцию на 8Мп кропе пели. Особенно смешно было, когда СОНИ показала А77 с 24Мп на кропе. Ор про страшную дифракцию, начиная с ф5, раздавался такой, что аж в ушах звенело. Однако оказалось, что вплоть до ф10 24Мп всё равно имеют больше деталей, чем традиционная 16-ти МП матрица... Я не хочу разбираться во всех этих теориях, да и смысла не вижу никакого. До 6-8 (больше просто не закрывал никогда) на дваждыкропнутой 16-ти МП матрице никакой дифракции я не вижу. А дальше закрывать просто нет никакого смысла. Ибо это по ГРИП ф16 на ФФ... ЭТО РАЗ!

ДВА!
Если уж Вы заговорили про дифракцию, то надо как-то предварительно как бы понять, зачем нам дырку закрывать вообще?. Разве нет? На кой болт мне закрывать диафрагму на кропнутых камерах до тех значений, когда начинается дифракция? Ради экспозиции? Хм... Ради экспозиции можно закрыть до 5,6... Но до 22-х закрывать какой смысл?

Это на ФФ мне надо закрывать диафрагму, чтобы у меня в ГРИП влезло всё то, что я хочу. А на кропе этой проблемы нет, так как ГРИП изначально шире на тех же диафрагмах. Там, где на ФФ Вам придётся закрыть до 22, я на кропе ограничусь 10-ю и получу тот же самый результат. Вот и дифракция...

Итого... Хватит уже рассказывать про дифракцию... Эту дифракцию никто кроме этого Владимира Медведева никто не видел никогда...

А вот дальше гораздо интереснее... Собственно становится понятно, что вы не имеете представления об обсуждаемом предмете.

Во! Как раз-таки Вы сейчас сказали именно то, что говорит о Вашем полнейшем незнании предмета...

Из-за чего у нас вообще начался этот разговор? Вспомните. Я предложил потратить 30.000 рублей на Олимпус ЕПЛ1 и оптику под него, а Вы начали рассказывать про "недокроп", имея в виду естественно дваждыкроп микры.

Всё, что Вы сейчас казали, справедливо для кропнутых зеркалок. Но совершенно не справедливо для систем, которые изначально имеют матрицу размером АПСЦ или 17х13мм. СОНИ НЕКС, САМСУНГ НХ и Микра 4/3...

Для начала прошу обратить внимание, что человек попросил подобрать ему комплект на 30.000 рублей. Изначально рассказывать про ФФ вообще странно... Но Вы почему-то это начали делать. *

В любом случае довожу до Вашего сведения, что оптика под микру имеет потрясающее оптическое качество.

Конечно оптика Олимпуса под старшую 4/3 была вообще запредельно крутой, но даже если мы обсуждаемем оптику микры 4/3, а мы её обсуждаем, можно уверенно сказать, что ничего подобного (да ещё и за те же деньги, да ещё в том же размере) вы не найдёте в зеркальных кропнутых системах.

Даже если сравнивать оптику под микру с лучшими ФФ стёклами, то окажется, что, имея абсолютно сопоставимую картинку, стёкла под микру имеют просто смешной размер и гораздо меньшую стоимость.

Допустим под микру я имею сейчас 12-35\2,8... Это фильтр 58мм и масса 300 грамм... Да ещё и стабилизатор в стекле, да ещё и пылевлагозащита. Для того, чтобы получить такую же картинку *на ФФ мне нужен килограммовый цейс или Л-ка. Картинка у этого малыша по всем параметрам, каким захотите, будет на уровне топовых полнокадровых зумов с формулой 24-70/2,8.

Собственно даже копеечный китовый зум под микру 14-42/3,5-4,5 резкий на открытой на любом фокусном и по всему полю. При этом не хроматит и не виньетирует. Этот объектив имеет фильтр 42мм и весит где-то 100 грамм. При этом он ничего не стоит...

Ну а если Вы поинтересуетесь, какая оптика была (да и сейчас есть) под дваждыкроп в зеркальной системе, то будете очень удивлены.

Опять же... Если говорить про кропнутые зеркальные камеры Никона, Кэнона и СОНИ (Минольты), то это справедливо. Для ФФ есть разного рода 16-35 по 60.000 рублей и по килограмму, а для кропа можно рассчитывать только на Тамроны и Токины, ну или на родные стёкла, которые ни чуть не лучше.

Только вот под микру есть аж два отличных ширика. В частности есть такой замечательный объектив, как Панасоник 7-14/4. Что он из себя представляет? Во-первых, это всего лишь 280 грамм. Это широченный угол 14мм ЭФР... Этот объектив имеет потрясающий цвет, макро и микроконтраст... И самое главное для ширика - он имеет практически идеальные края (и по резкости и по виньетированию) *на своей открытой дырке ф4, что для сверхширика просто фантастическая характеристика. Немногие полнокадровые ширики дадут такую же равномерность по полю, будучи закрытыми на два-три стопа. А все полнокадровые ширики такой стоимостью вообще никогда не дадут нормальных углов, хоть до 22 их закрывай.

И стоит это всего лишь 33.000 рублей. Это не мало, но ничего подобного за эти деньги Вы не сможете получить ни на зеркальный АПСЦ кроп, ни на ФФ... На кроп такого вообще не существует, а на ФФ надо будет заплатить 50-60 тысяч рублей и таскать килограммовую гирю.

Ну и естественно опять мимо. Справедливо только если говорить про Никоновские и Кэноновские зеркалки, которые имеют традиционный оптический видоискатель, который у кропнутых камеры часто просто никакой, а режим лайввью имеет условную пользу ибо автофокус способен навестись только на дохлую муху.

У СОНИ даже в маленьких дешёвых камерах есть большой удобный ЭВИ, сопоставимый с ОВИ лучших образцов, а также возможность полноценно работать с экраном, так как режим ЛАЙВВЬЮ имеет такой же быстрый фазовый автофокус...

Ну и естественно это же относится к любой беззеркалке... Лайвью и прекрасный ЭВИ делают работу с камерой простой и удобной.

Вот и я об этом же... ))))))))) Вы всё перепутали.

А затем, чтобы получить нормальную человеческую ГРИП. На микре (дваждыкропе) я буду использовать ф 1,7- 1,8 и получу нормальные кадры... На ФФ придётся поставить 2,8-4... Ну и для того, чтобы выдержка осталась та же, надо будет задирать ИСО...

Вы сами-то поняли, что пишите? Во-первых, вообще не понятно к чему тут ИСО 25К на свету. Во-вторых, это не так, и при идеальном свете ИСО200 будет лучше, чем ИСО1600... Пусть разница будет не такая, как в потёмках, но она будет... Даже на свету. Лучше получить отличный кадр, снятый на базовом ИСО, чем "перевариваемый", снятый на задранном.

Про дифракцию написал.

Тоже написал )))))

Опять ерунда какая-то! *

Отойти от предмета съёмки? И что получится? Снимали мы муху, отошли от мухи подальше и в кадре уже не муха, а цветок, на котором она сидит... Это Вы называете методом увеличить ГРИП? Или Вы предлагаете потом откропить муху? Так это опять скатится к кропу, с которым мы боремся )))))


Взять объектив с другим ФР? Хм... Ещё интереснее! Если Вы всё же поинтересуетесь, то узнаете, что ГРИП от ФР не зависит. И лицевой портрет, снятый на ФР 85мм будет иметь ту же ГРИП, что и ЛИЦЕВОЙ портрет, снятый на ФР 200мм... Конечно если мы снимаем ЛИЦЕВОЙ портрет и в том и в другом случае.
В данном случае ФР будет влиять только на то, что называется перспективой, и на каком удалении от объекта съёмки будет находится фотограф с фотоаппаратом. ГРИП будет одинаковая, хоть на 50, хоть на 600 мм... Если же Вы поменяете ФР, не изменив дистнцию до объекта, то это уже будет другой объект. И вместо ЛИЦЕВОГО портрета получится РОСТОВОЙ. А это уже разные сюжеты и разный смысл.

Потом... Вы не въехали, о чём идёт речь.
Допустим я снимаю плечевой портрет в студии. Мне надо, чтобы в ГРИП влезли и нос, и глаза, и уши, и волосы портретируемого, и плечи... Допустим у нас есть две камеры с нужными объективами. У нас есть А99 + ЦЗ 85/1,4, *и есть дваждыкропнутый ЕМ5 + 45/1,8...

Для того, чтобы получить нужную ГРИП на ФФ придётся зажать дырку до 5,6 (допустим)... А на ЕМ5 я обойдусь ф2,8... Соответственно на ФФ нам нужен мощнее свет, что иногда не так просто.

То же самое в макро... Фотографируем муху в полный рост. Чтобы в ГРИП влезли и глаза мухи и задние лапки, имея макросотку для получения такой ГРИП придётся зажимать до 12-ти, а имея макро паналейку 45/2,8 на дваждыкропе я обойдусь ф. 5,6... *И как быть? Где взять эти два стопа экспозиции, которые есть у дваждыкропа и, которых нет у ФФ? Использовать более мощную вспышку? Использовать штатив? Использовать более высокие ИСО? Всегда ли есть возможность это сделать?

На пейзаже! Если у меня есть ближний и дальний план и мне надо сфокусироваться на ближний, но чтобы и фон был в ГРИП... Что делать? ,На дваждыкропе я обойдусь ф8, а на ФФ придётся зажимать до 16-ти... Что заставит либо взять штатив, либо задрать ИСО на 2 ступени. *

Далее...
Допустим мы снимаем репортаж в уловиях плохого освещения (венчание в церкви, например)... Я могу поставить на свой ЕМ5 лейку 25/1,4 и нормально порепортажить на ИСО 400. Если на ФФ прилепить 50/1,4 и попробовать поснимать на открытой, то есть шанс потом получить в бубен от венчавшихся и их родственников, ибо на фотографиях будет мазня из размытых лиц и в хлам размытого фона... А не все знают, что в хлам размытый фон и только один резкий глаз это признак гениальности. Многие могут посчитать это браком.
Соответственно придётся зажимать до 2,8, а это уже ИСО 1600... А ИСО 400 даже у любой мыльницы будет нормальным. А ИСО 1600 у многих зеркалок будет не очень... А если сравнивать ФФ и дваждыкроп, то тут однозначно дваждыкроп даст лучший результат...

А ещё хуже ситуация. ф2,8 на ФФ это тоже часто для репортажа мало. Снимаем движение, снимаем разные планы, портрет невесты на фоне её мамы... Надо чтобы и мама в кадре была различима... Допустим... Света в церкви мало, вспышку использовать нельзя, да и не хочется - убьём всю атмосферу. Что делать? На дваждыкропе я снимаю на 2,8 и использую ИСО 1600... На ФФ что делать? Ставить ИСО 6400... Других вариантов нет.


Если я сюда ещё приплету старшую зеркальную дваждыкропнутую систему 4/3 с её волшебными сверхсветосильными зумами, то вообще будет абзац...

Допустим существование такого стекла
http://www.dpreview.com/products/olympus/lenses/oly_90-250_2p8

возможно только на дваждыкропе... Это 500мм эфр со светосилой 2,8... Что из подобного мы имеем на ФФ, напомнить?
http://www.dpreview.com/products/sigma/lenses/sigma_200-500_2p8

Про цену, размер и вес можно не говорить... И это только один из примеров...


Вы не думайте. Я прекрасно понимаю, что у микры есть обратная проблема - вхлам размыть фон на ростовом портрете, как это может сделать ФФ со светосильными фиксами 1,2 -1,4... И даже 1,8... Для микры по факту доступна максимум эквивалент ф 2,8.... Скоро Панасоник обещает сделать 43\1,2, что даст эквиавалент 85-ки, зажатой до 2,4. А это уже вплотную к лучшим полнокадровым 85-кам.

Но, во-первых, и 2,8 и 3,6 это всегда были довольно "БОКЕШНЫЕ" дырки.... И для "поиграться с размытием" 2,8 тоже вполне неплохо. Во-вторых, это 1% всех съёмочных ситуаций... Когда надо прямо в лам размыть фон на ростовом портрете. Допустим та же 45\1,8 нормально отделяет объект от фона.
А для подавляющего большинства съёмочных ситуаций бОльшая ГРИП дваждыкропа только плюс. Тем более, что не такая она и большая эта самая ГРИП, чтобы серьёзно от этого страдать.

 

Отлично!!! По поводу выроста также можно поговорить....

Опять же... Видно, что Вы не владеете ситуацией и не знаете ассортимента ни камер, ни оптики, доступной пользователю микро 4/3...

Вам нужны качественные карманные фиксы?
Пожалуйста: 12/2; 20/1,7; 17/1,8; 25/1,4; 45/1,8 (скоро будет премиум портретник от панасоника 43/1,2)... Также есть просто шикарнейший длинный портретник Олимпус 75/1,8 Для любителей гламурной мазни есть мануальные НОКТОНЫ 25/0,95 и 17/0,95
Для очень ярых любителей гламурной мазни есть мануальные Смаунт объективы для кинокамер....

Хотите снимать макро?
Паналейка 45/2,8, Олимпус 60/2,8... При желании через копеечный переходник ставится просто лучшая шикарная макросотка от старшей системы Олимпус 50/2... Чего не хватает?
Макрики с ЭФР 200 мм это уже фантастика для любого пользователя... Хотя тут можно через переходник при желании нацепить СИГМУ 150мм нацепить, при желании. Также есть ещё какая-то макротокина с ЭФР 800...Правда мануальная...

Ширики?
Олимпус 9-18 - малюсенький недорогой ширик с очень неплохой картинкой.
Панасоник 7-14 - также маленький (280 гр), тоже не очень дорогой сверхширик просто с потрясающей картинкой.
Есть родной фишай от панасоника (правда дорогой), но он нахрен не сдался ибо есть мануальный фишай от самьянга за 12 килорублей, который ставится без всяких переходников и даёт отличную картинку.

Вам нужны классические светлые зумы для репортажа?
Получите:
Панасоник 12-35/2,8 и 35-100/2,8
Оба со стабами, оба пылевлагозащищённые, оба очень быстрые, оба очень классные по картинке. И просто микроскопические по размеру...

Что ещё надо?
Тёмные телевики? на память сейчас 6 позиций вспомнил, от копеечных до премиум... Только на микре есть 600 мм ЭФР со светосилой 5,6 и ценой в 15.000 рублей.

Тёмные штатные зумы? Штук э....эээ...эээ... Штук 5 тоже могу вспомнить...

Гиперзумы? Вроде бы три... С такой картинкой, которой нет ни у каких гиперзумов... А!!!

И это не считая оптики от старшей системы, часть которой поддерживает КАФ...
А там есть, например, 14-54/2,8-3,5... На барахолке за 17-20 тысяч лежит. Тоже, кстати с пылевлагозащитой и идеальной картинкой. И КАФ поддерживает вполне сносно... А есть ещё тоже с поддержкой КАФ Panasonic Leica D Vario-Elmar 14-150mm F3.5-5.6 Asph Mega OIS... Стоит немало, но вроде бы того стоит....

Чего не хватает? Какие позиции не закрыты? Светосильные телефиксы? Но, во-первых, это уже такой экстрим... Во-вторых, Панасоник уже объявил, показал картинки и скоро обещал сделать 150\2,8... К концу года, возможно уже будет.

Камеры на вырост?
Пожауйста. Есть G3, G5 .... GH серия у Панасоника это серьёзные профессиональные камеры, да ещё с какими-то запредельными возможностями видеосъёмки.... GH3, GH2 тоже вполне ещё актуальная камера... Да что там далеко ходить? Есть шикарнейший OMD EM5 в конце концов...

Что ещё надо нормальному любителю.... Да что там любителю? Что не хватает профессионалу?
Да и не нужно никуда расти. Копеечный епм1 может снять всё, что угодно... Расти надо будет оптикой и самое главное головой. А возможностей этой "мыльницы" хватит для любой съёмки. И результат будет зависеть только от рук и головы фотографа. Ну разве что можно будет потом прикупить епл5 ибо у него матрица новая и экран свдигающийся.

Ну и в конце концов, если Вы, как говорите, перепробовали столько всяких камер\систем\оптики, то не можете не знать, что Олимпус умеет делать потрясающие камеры. Вы должны знать об очень классном цвете, который он умеет выдавать прямо из камеры, Вы должны знать, как камеры Олика умеют мерить экспозицию, позволяя обходится автоматическми режимами почти всегда... Вы должны знать, что управление на камерах организовано так, что даже мыльница не становится менее удобной, чем большая чёрная зеркалка... .

Так что в итоге маленькая копеечная камера епм1 даст фотографу всё, что нужно... Останется только приложить руки, голову, талант и получить тот результат, который нужен. Всё...

Как Вариант. Почему бы и нет?... В принципе тогда можно рассмотреть вариант и на базе А35... Там тоже много интересных позиций... И в бюджет влезть можно.
Только это зеркалка со всеми вытекающими...А смысл покупать зеркалки, если всё то же самое можно получить в корпусе маленькой элегантной камеры? За те же деньги получить ту же картинку, только в кармане, а не в сумке?
Это даст конкретную, очевидную, безусловную, абсолютную и т.д. и т.п. пользу, ибо позволит иметь камеру там, где в случае с любым зеркалом её просто не будет. При этом все плюсы зеркалок: спорны, дискуссионны, размыты, сомнительны, неконкретны, неоднозначны и т.д. и т.п.

Пока Вы будете доказывать всем преимущества полуторного кропа фазового фокуса, я просто достану свою камеру из кармана и сделаю кадр. А вы этого сделать не можете ибо Ваша зеркалка будет лежать дома в сумке... Вот и всё...

Можно. А зачем? Можно купить и 1дс (без марков)... Можно найти Кодак 14... И вообще кучу старого хлама... Можно купить вообще слайдсканер и топовую плёночную зеркалку... Можно... А зачем? Какой в этом смысл?

Чтобы получить хоть какой-то эффект от полного кадра нужна будет оптика на 150.000 рублей.... А без неё это будет в лучшем случае то же самое, что и микра, только в размере кирпича, без лайвью, без видео, без всего того, что есть в новых камерых и облегчает жизнь фотографу.

Если и говорить о преимуществе ФФ над презренным дваждыкропом в виде микры 4/3, то только в контексте новых ФФ с большим количеством мегапикселей да с топовыми стёклами. Только вес этой системы приблизится к 5-ти килограммам, а стоимость к 5 тысячам долларов. *

 

Нереально... ЭТо же фотофорум ))))))) Тут по-другому не получается ...

 

всё правильно, лучшая камера — камера с самым громким будильником, ведь владельцы прочих камер могут проспать гениальный кадр

 

Как обычно в Ваших сообщения... Много иронии и мало смысла...

 

Фуярик, пожалуйста, не надо столько писать. Энурез что ли словесный? Будьте краткими, сопровождайте каждый пост просьбой писать вам в личку, и вот на них и обрушивайте тонны информации. Тем более она известна и режим копипаста, даже если он прямиком из вашего мозга, сложен к пониманию. У вас будут еще благодарные, вы писали уже несколько раз что вас благодарят в личку, и, может быть, если ваши письма к человечеству стпнут короче и яснее, почта заполнится больше.
Я уважаю ваш труд по стучанию кнопками на клаве, уважайте же и читателей, господин Джойс любитель бмв, Олимпуса и Сони.

 

Может действительно для своих сообщений найдёте ФОТОФОРУМ?

 

Чел обратился по поводу выбора на первое время, может понять хочет - оно ему надо? У всех же есть. Было б надо, не пошел бы в БМВ КЛУБ. А здесь много полезной информации , что приводит выбор к состоянию ничтожности. Загруз такой, что соискателю уже стало скучно. Лейтмотив - надо покупать что-то, что можно развить или продать, если не покатит. А он спрашивает, что ему взять, начинающему. АБОНЕМЕНТ на уроки по фотографии!

 

Я не пойму... Вам что? Места на сервере жалко что-ли? ... Если Вам не интересно, Вы просто крутите колесико на мышке и пропускаете мой пост... Всё... Кому-то интересно - он прочитает.

 

Ой, у меня мышка без колесика поэтому ваши посты долго прокручиваются.
А все же жаль что не хотите при лушаться к просьбам, к тому же не одного человека.

 

Мне интересно, поэтому пишите и дальше в таком же ключе

 

Уважаемый. Купите мышку с колёсиком. Это лучший выход в данном случае....

..................
А всё же не понятно, чем мои посты мешают Вам? Чем они могут помешать другим? Чем они вообще вредят форуму?
Я говорю вроде бы по теме форума, по теме ветки... Или нет?

Человек спросил, что ему купить. Я ему посоветовал на его бюджет конкретные позиции с конкретным пояснением что и для чего нужно. На мои конкретные разъяснения, начались абстрактные рассказы про "недокроп и про невозможность развиваться". Начались какие-то совершенно занудно-бредовые рассуждения на тему "привязки к результату" и невозможность печатать А4 с 12мп камеры....

Мало того, что это всё просто-таки напросто-таки не соответствует истине, так ещё и не соответствует теме...

Как эти рассуждения могут помочь новичку выбрать технику, как они могут уберечь его от риска потратить деньги неоптимально? Как?

Я опять же конкретно, по каждому пункту ответил на эти возражения. Написать в трёх словах по такому сложному вопросу просто невозможно.


И тут пошли просьбы "замолчать"! Прикольно!

К просьбам кого я должен прислушаться? Трёх из тусовки, часть из которых больше трёх бессмысленных предложений не написала? Вы серьёзно думаете, что я при написании постов должен ориентироваться на эту публику?

Если мне есть что сказать, если я имею возможность напечатать этот текст, не затрачивая много времени, если есть вопросы, которые меня волнуют и я хочу высказать по ним свои соображения... Почему я должен этого не делать? Кому от этого плохо? Кто пострадает?
Кому не интересно - те могут не читать. Это элементарно.

В общем это уже вторая тема по выбору камеры на этом форуме,0 где мне начинают затыкать рот. При этом делают это одни и те же люди... И собственно при этом в обоих случаях именно мои посты авторам темы оказались полезными. О чём в совешённо конкретной форме они высказали мне в личном сообщении.
Именно мои посты действительно имели хоть какой-то смысл. Но при этом все (кроме собственно авторов) просят меня "замолчать".
Какой-нибудь смысл в этом есть?

Или у Вас какие-то комплексы по поводу неумения печатать большое количество текста быстро?

 

Обязательно, коллега!

Даже если хотя бы одному человеку будет интересно меня почитать, я сочту свой труд не напрасным. Один уже есть... Значит старался не зря...

 

да если бы…

 

Может попросить у администрации сайта человеку персональный чат открыть?

 

Фуярик, я не просил вас замолчать. Я просил вас научиться быть кратким, это сослужит огромную пользу.
Хорошо что вы помогли кому то, это вселенский респект, да не кончится место в личке.
Не все помогают таким образом, к некоторым приезжают, спрашивают и так далее. На форуме стоит поддерживать позитивный взгляд, не научно назидательный. Думаю вы хороший собеседник для женщин - они не успевают.
А в общем резюмирую - если вы сможете писать кратко и по делу - это принесет пользу и, возможно, хорошее настроение.

 

В настоящее время на рынке представлено около полутора сотен моделей любительских видеокамер, и цель этой статьи — помочь начинающим видеолюбителям, не слишком углубляясь в теорию, выбрать лучшую для его круга задач видеокамеру за наименьшие деньги. То есть, помочь решить, стоит ли переплачивать за «ненужные» функции — иначе можно посоветовать купить самую дорогую.
Итак, видеокамера — это устройство записи изображения и звука в "телевизионном" формате, то есть в виде, пригодном для последующего просмотра на телевизоре.
В телевизионном кинескопе изображение рисуется электронным лучом построчно и обновляется с частотой 25 или 30 кадров в секунду. В мире имеются 3 основные стандарта цветного телевизионного изображения:
NTSC (480 строк 30 к/сек), распространен на Американском континенте, в Японии и некоторых других странах;
PAL (576 строк 25к/сек) — Европа (кроме Франции), Австралия, Южная Африка;
SECAM (576 строк, 25к/сек) — Франция, страны бывшего СССР, Иран, Ирак.
Системы PAL и SECAM отличаются способом формирования информации о цвете и совместимы друг с другом только в черно-белом изображении, правда, большинство современных телевизоров мультистандартные. Любительские видеокамеры SECAM не выпускаются, и в продаже есть только PAL и NTSC. Вследствие более низкого разрешения по вертикали покупать камеру NTSC имеет смысл только в крайних случаях с целью обеспечить совместимость с чем-то уже имеющимся (телевизорами, записями и т.п.). Постепенно начинает входить в жизнь телевидение высокой четкости (HDTV), в котором число строк изображения увеличено, и появились первые камеры, работающие в этом формате, но об этом чуть позже.
Функционально все видеокамеры устроены так:

Разберем каждый блок в отдельности, и рассмотрим его влияние на качество получаемого материала.
Объектив — создает изображение на светочувствительной матрице и должен обеспечить попадание как можно большего количества света на нее с тем, чтобы получить достаточную яркость изображения в условиях плохой освещенности. Для съемки в условиях хорошей и избыточной освещенности в объективах имеется диафрагма (iris) для ограничения светового потока. Одна из основных характеристик объектива так и называется — "Светосила", это есть отношение яркостей объекта и изображения объекта, полученного с помощью объектива. Светосила объектива прямо пропорциональна т.н. "Относительному отверстию" объектива, которое представляет собой отношение D/f, где D-диаметр входной линзы или другого "узкого места" для светового пучка, проходящего через объектив, а f-фокусное расстояние объектива.
Это выражение обычно приводится к виду, когда числитель дроби приведен к 1, например, 1:1,8. Так обычно пишут на объективе наряду с диапазоном изменения зума. Чем меньше знаменатель дроби, тем более светосилен объектив.
Другие важные характеристики объектива — это ЗУМ (увеличение) и РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (РАЗРЕШЕНИЕ). Зум, или кратность увеличения, обозначают либо двумя цифрами, например, 0,5-8х, либо одной, являющейся делением второй цифры на первую, то есть, в этом примере, 16х. Как относительное отверстие, так и зум обратно пропорциональны разрешающей способности объектива, то есть его способности раздельно отображать мелкие объекты на матрице. С ростом относительного отверстия и зума растут размеры и стоимость объектива, а также искажения (аберрации), вносимые объективом. Поэтому не нужно гнаться за слишком большим значением оптического зума. Оптический зум 20х и больше — плохой признак, тем более что съемка с таким приближением без штатива крайне проблематична.
Вследствие того, что стандартом видеоизображения предусмотрена меньшая цветовая четкость, нежели четкость по яркости, допустимые по цене и габаритам величины относительного отверстия и зума для видеообъективов шире, чем для фотообъективов и достигают приблизительно 1:1,8 и 12х соответственно. Фотографирование через эти объективы делает заметными аберрации, из-за того, что в фоторежиме разрешение по трем составляющим RGB (Red-Green-Blue) одинаковое. Из-за этого сравнивать фотографии, сделанные с помощью видеокамеры и с помощью фотоаппарата некорректно, к тому же еще не слишком дорогие фотоаппараты оснащаются объективами с меньшим относительным отверстием и меньшим зумом (обычно около 3х) и большей по размерам матрицей, что позволяет получить более качественное изображение. Правда, компания Samsung, например, решила эту задачу "в лоб" и выпустила линейку видеокамер "DuoCam" с раздельными объективами и матрицами для видео и фото, напоминающими старинные кинокамеры с объективами на турели.
РАЗРЕШЕНИЕ собственно объективов видеокамер обычно нигде не приводят, в том числе потому, что разрешение полученного изображения зависит от разрешения светочувствительной матрицы, а также от способа сохранения полученного изображения, о чем будет сказано далее.
Световой пучок, проходя через ОПТИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР (O.I.S.) изображения, фокусируется на СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ МАТРИЦЕ (иногда их три по числу основных цветов, что обеспечивает лучшую цветопередачу, хотя и удорожает камеру), кстати, при покупке камеры обратите также внимание на диапазон фокусировки объектива. Не все оные при максимальном зуме позволят сфокусироваться на близкорасположенном объекте, и, если вы желаете снимать насекомых на красивом цветке крупным планом, то у вас это может не получиться.
Необходимость стабилизации изображения при съемке с рук обычно становится абсолютно очевидной после первой съемки начинающего видеолюбителя, так что лучше подумать о ней заранее. Наиболее надежный способ стабилизации изображения — это съемка со штатива, но, во-первых, описание штативов выходит за рамки этой статьи, а во-вторых, его использовать по условиям съемки далеко не всегда представляется возможным. Внутри самой камеры применяются два типа устройств, позволяющих конструктивными методами уменьшить влияние дрожания камеры при съемке. Лучший из них — это уже упомянутый ОПТИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ, который обычно состоит из гиростабилизированных оптических элементов, позволяющих при колебаниях камеры в пространстве сохранять на СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ МАТРИЦЕ неподвижную картинку. Недостаток такого стабилизатора всего один — высокая стоимость изготовления, поскольку оптический стабилизатор — это высокоточное оптико-механическое устройство. Поэтому он используется только в профессиональных видеокамерах и любительских камерах высшей ценовой категории. В более дешевых камкордерах используется электронный стабилизатор изображения (E.I.S.), который включается в БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ (БОС).
Для того чтобы обеспечить работу электронного стабилизатора изображения, приходится ставить светочувствительную матрицу с увеличенным количеством элементов. Вследствие тряски изображение на матрице перемещается относительно ее центра, однако цифровой сигнальный процессор по характерным точкам изображения, определенным в результате предыдущего сканирования матрицы, определяет, в какую сторону сместилось изображение, и пытается сохранить изображения на прежнем месте. Отсюда следуют недостатки электронной стабилизации изображения:
Повышается число пикселей в матрице на величину, большую, нежели необходимо для формирования видеоизображения (например, 720х576=414720 для PAL), что ведет к уменьшению размера самого пикселя матрицы и, следовательно, его светочувствительности, пропорциональной количеству фотонов света, попадающих на пиксель.
На анализ и компенсацию сдвига требуется время, вследствие чего снижается время экспозиции матрицы (выдержка), что снижает яркость полученного изображения.
Поскольку направление движения камеры, как правило, беспорядочное, его компенсация является не такой простой задачей, приводящей к потере разрешения картинки (до 40% против 10% у оптического стабилизатора). В случае же упорядоченного движения камеры (панорамирования) возможен эффект "залипания" изображения, когда камера движется равномерно, а картинка — рывками.
В случае отсутствия повторяющихся объектов в кадре, как то: стволы сосен в лесу, столбы заборов, опоры эстакад, лампы светильников на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга и т.п. современные электронные стабилизаторы работают весьма неплохо, однако при сочетании в кадре упомянутых элементов и некоторой горизонтальной скорости движения объектива приводит к весьма неприятным последствиям- изображение начинает двигаться со значительными рывками, поскольку электронный стабилизатор неправильно идентифицирует базовый объект для определения требуемого смещения изображения.
Основные характеристики СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ МАТРИЦЫ — это ее размер (обычно его измеряют в дюймах — например, 1/4", и количество элементов (пикселей) в ней.
Как было сказано — чем больше размер пикселя матрицы, тем выше его светочувствительность и, следовательно, при фиксированном количестве элементов матрицы, чем больше размер матрицы, тем лучше. Однако с ростом размера матрицы растут размеры и стоимость объектива, и, соответственно, размеры самой камеры. Следует отметить, что производители часто "стесняются" рекламировать размер матрицы, в отличие от количества "мегапикселей" в ней. Все мегапиксели, конечно, используются в фоторежиме, их часть — для работы электронного стабилизатора. Некоторое (примерно до 0.7 Мп) увеличение числа элементов матрицы, участвующей в формировании видеоизображения, сверх необходимых 0,414Мп, положительно сказывается на четкости видеоизображения, но чрезмерное увеличение "мегапикселей" приводит к снижению светочувствительности видеокамеры. Если размер матрицы камеры выяснить не удается, то можно примерно его выяснить методом сравнения с другой камерой с известным размером матрицы и равным относительным отверстием объектива. Размер матрицы будет больше у той камеры, у которой диаметр входной линзы D больше (не путать с диаметром резьбы для насадочных линз и фильтров Dn!). Снижение размеров матрицы до 1/6 дюйма вызывает значительный рост шумов на изображении при съемке в условиях недостаточной освещенности, что в любительских условиях весьма частое явление.
С другой стороны, применение такой маленькой матрицы позволяет весьма сократить размеры, и, соответственно, вес камеры, что для многих покажется весьма важным — ведь так удобно ложатся в руку некоторые камеры "вертикального" исполнения! Но и здесь есть свое "но" — слишком легкие камеры очень трудно удержать при съемке без тряски — их буквально не чувствуешь в руке, тогда как камера массой около килограмма сама по себе является "сглаживателем" непроизвольных колебаний руки оператора.
И еще один момент, относящийся к светочувствительности — не стоит при покупке камеры обращать особенного внимания на такой, как правило, указываемый в ее паспорте, параметр, как «минимальная освещенность». Понятно, что со снижением освещенности снимаемого объекта качество изображения ухудшается, но вот объективного критерия ухудшения картинки до степени «хуже некуда», общего для всех фирм-производителей, нет. Так, приведенные ниже кадры сняты камерами, у которых заявленная минимальная освещенность 3 люкса (Samsung), 5 люкс (Sony) и 2 люкса (Panasonic). Насколько это соотносится с получаемым результатом — можете оценить сами.
Иногда заявляется минимальная светочуствительность — 0 люкс, но оговаривается, в каких условиях. Обычно используется инфракрасная подсветка или подсветка с помощью ЖК экрана, откинутого и развернутого на 180 градусов к снимаемому объекту. Этот режим обычно снабжается названием типа "Super ..Night...". Естественно, нормального качества картинки вы не получите, но кое-что увидеть будет можно, и в некоторых особых случаях это может пригодиться. Для получения более-менее качественной картинки при недостаточном естественном освещении все-таки необходимо использовать дополнительное искуственное освещение.
Как показано на блок-схеме камеры, сигнал с матрицы поступает на БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ, который в современной любительской видеокамере, как правило, включает в себя функцию цифрового увеличения изображения, которая является практически чисто маркетинговым трюком и очень редко востребованной функцией в реальной съемке потому, что:
С увеличением порядка в несколько сотен раз без штатива снять ничего не удастся.
Качество полученного изображения будет очень низким, во всяком случае, ничем не лучше, нежели полученным по п. 3.
Можно снять эпизод с максимальным оптическим увеличением и увеличить нужную часть изображения в видеоредакторе.
Можно снять с максимальным оптическим увеличением и смотреть на компьютере с помощью "лупы" Windows или на телевизоре с аналогичной возможностью — она все чаще встречается в новых моделях телевизоров.
Кроме приема сигналов с матрицы (матриц) БЛОК ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ принимает сигналы с микрофона и иногда также с входных разъемов видео и звука для записи на носитель для видео, если это предусмотрено конструкцией камеры. Сейчас почему-то все меньше и меньше камер имеет эту возможность — внимательно изучайте описание камеры — иногда выяснить, может ли камера записывать сигнал с разъемов видео-аудио не так-то просто, кроме того, бывают и ошибки на сайтах. Входные и выходные разъемы сейчас зачастую конструктивно объединены и переключение запись/воспроизведение (если оно есть) "зарыто" где-то в меню камеры. (Прим. ред.: уменьшение на рынке количества камер, имеющих аналоговые и иные входы, помимо прочих факторов, также связано с государственной политикой в области авторского права. Так, в Европе продажа подобных устройств зачастую либо запрещена, либо облагается непосильными для производителя и продавца сборами).
Во всех видеокамерах БОС позволяет также обрабатывать видеосигнал с целью получения различных видеоэффектов при съемке — вход и выход в затемнение, сепия, черно-белое изображение и проч., но особого внимания на количество этих эффектов при покупке камеры обращать не стоит — все они (и гораздо больше и качественней) есть практически в любом компьютерном видеоредакторе.
Выходные сигналы БОС:
Видеосигнал для просмотра на телевизоре или для перезаписи на другой носитель.
Видео для видоискателя и/или жидкокристаллического монитора. Большинство видеокамер имеет как видоискатель, так и жидкокристаллический монитор, однако некоторые производители в погоне за экономией и миниатюризацией оставляют на камере только ЖК монитор, что не есть хорошо — при ярком солнечном освещении на маленьком экранчике не видно ничего — это раз. Кроме того, подсветка ЖК экрана разряжает аккумулятор камеры быстрее, нежели один видоискатель.
Аудиосигнал воспроизведения, используемый также для перезаписи и наушников. Иногда на камере находится и миниатюрный громкоговоритель для предварительного просмотра и прослушивания отснятого материала без наушников.
Сигнал для записи на носитель фотоизображений (иногда фото записывается на тот же носитель, что и видео) и, наконец, самое главное:
Сигнал для записи видео, соответствующий способу хранения видео в
УСТРОЙСТВЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВИДЕО, которое бывает двух основных типов — аналоговое и цифровое.
Оптический (DVD) или магнитный (HDD или просто "винчестер") диски, на которых видеоинформация хранится сжатой в МПЕГ-2, вследствие чего достигается большая степень сжатия. Однако за счет не только внутрикадрового, но и межкадрового сжатия, то есть, когда информация одного кадра зависит от содержания другого, что приводит к трудностям при последующем редактировании видео, хотя и позволяет добиться большей степени сжатия информации. Кроме того, вследствие сложного сжатия в реальном времени, качество изображения по сравнению с DV несколько ухудшается.
По мере роста емкости микросхем флэш-памяти начинают появляться видеокамеры, записывающие видеоинформацию на карты флэш-памяти в формате МПЕГ-4, который позволяет добиться еще более высокой степени сжатия за счет усложнения его алгоритма. Соответственно, МПЕГ-4 еще менее пригоден для дальнейшего редактирования, и из-за сложности сжатия в реальном времени качество изображения также имеет некоторые недостатки, которые особенно проявляются при съемках в условиях недостаточной освещенности, когда шум матрицы становится значительным. Шум как случайная неупорядоченная информация очень плохо поддается сжатию, также как и съемка воды, быстродвижущихся объектов и др.
Видеокамеры на флэш-памяти имеют заметные преимущества — минимальные габариты устройства хранения и полное отсутствие в нем движущихся частей (разумеется, не считая приводов зума и фокусировки объектива) позволяют добиться очень высокого соотношения сигнал/шум в аудиотракте камеры, имеющей, как правило, встроенный микрофон, что потенциально дает возможность записывать качественный звук на значительном удалении от объекта съемки при большом зуме. Кроме того, использование флэш-памяти также резко повышает время работы камеры от одной зарядки аккумулятора, что в некоторых случаях может быть очень важным преимуществом. Правда, производители, ставя компактность камеры превыше всего, часто остальные компоненты флэш-камеры выполняют не лучшим образом, и конечный результат получается "так себе", но, тем не менее, часто устраивающий именно тех, кому нужна компактная камера.
Словом, при всей кажущейся "устарелости" кассеты как носителя информации, ее надежность все-таки превышает надежность видеодиска (одна случайная царапина на его рабочей поверхности — и ваши бесценные кадры утрачены безвозвратно). О надежности винчестеров все пользователи компьютеров также хорошо осведомлены. Так что, если вам хочется купить обязательно что-нибудь "продвинутое" и отличающееся от проверенной временем связки DV формата записи + кассета как носитель, то советую вам крепко подумать: хранить на том диске, на котором вы снимали свое видео в камере, неразумно — он со временем может сделаться нечитаемым, то есть, если переписывать все равно придется (не говоря уже о камере с HDD), то лучше это сделать с miniDV кассеты и положить ее "в архив" на хранение. Правда, есть еще альтернатива — переходить на формат телевидения высокой четкости — HDTV.
Формат HDTV еще только начинает шагать по планете, и еще окончательно не сформировался. Он начинается с видеоизображения, содержащего 720 строк по вертикали, и заканчивается (пока) изображением 1080 строк. Отношение ширины экрана к высоте — 16:9. Чтобы полностью ощутить преимущества нового формата, нужен "HDTV-ready" телевизор хотя бы 32 дюйма по диагонали. Для того, чтобы записать увеличившееся количество информации по сравнению со стандартным DV, требуется сжатие в МПЕГ2 или МПЕГ4 (окончательно еще не определено) со всеми вышеописанными их недостатками. Но самое главное, при размере матрицы, обеспечивающей как любительские размеры камеры, так и количество пикселей в ней, необходимое для формирования высокого разрешения, размер одного пикселя получается достаточно малым, и его светочувствительность (и соответственно, уровень шумов и динамический диапазон) также оставляет желать лучшего. В результате при дневном свете HDTV камера снимает лучше miniDV камер, а при недостатке освещения miniDV камера такой же стоимости может дать лучшую картинку.
В заключение, чтобы перейти от теории к практике и оценить соотношение цена/качество, приведем кадры из видео, снятого тремя разными камерами, стоимость которых различается между собой примерно в 2 раза — это 7, 14 и 29 тысяч рублей.

 

у меня еще есть. постить?

 

зум это не увеличение, патамушта абьектиф это не подзорная труба блин и щитаеца как однолинзовый

а так да, продолжай, увлекательно