Ремонт замка двери

Всем добрый день!
Сломался у меня на Х5 замок задней левой двери еще в прошлом году. Перестал разблокироваться при открытии с ключа (блокировка при постановке на штатную ОС срабатывала). После того. как узнал цену нового девайса (в районе 5-5,5 т.р.) мерзкое зеленое земноводное внутри сказало: "да ну на...". Поискал на форумах инфу о ремонте замков Е53, но нашел только о ремонте замка на Е39, но он даже внешне отличается. Поэтому решил пока открывать дверь врукопашную, дергая за внутреннюю ручку, а вопрос ремонта/покупки отложить до лучших времен.
Ну вот на этих майских свободное время наконец нашлось, т.к. у нас в Сибирях в этом мае холодно , на шашлыки ехать за город совершенно не хотелось и делать было особо нечего.
В общем, излагаю по порядку...

1. Сначала, естественно, демонтируем сам механизм замка. В этой процедуре ничего особо сложного нет, все уже многократно разжевано здесь на форуме или TIS - в помощь.
2. Вот он механизм после снятия и удаления большой пыли и грязи. Сначала, поддев тонкой отверткой, вытаскиваем заглушку 1, затем сдергиваем вверх рычаг 2 привода кнопки блокировки замка.
3. Далее снимаем пружину с пальца 3 кронштейна тяги наружной ручки.
Теперь, чтобы добраться до мехатронной части замка, надо снять пластиковый кожух. Для этого высверливаем сверлом диам. 5 мм расклепанные верхние части штифтов 4, которые крепят выше упомянутый кронштейн (надо постараться засверлиться точно в центр штифта, потом будет понятно, почему).

4. Снимаем кронштейн в сборе с тягами.

5. Выводим из зацепления с корпусом стопорные язычки

6. Снимаем кожух и отвернув винт R, демонтируем рычаг тросового привода внутренней ручки замка вместе с возвратной пружиной.

7. Чтобы предотвратить разборку механизма открывания замка, смонтированного на одном из штифтов, временно фиксируем его части проволокой 6, продев ее концы через отверстия в раме. Выводим из зацепления с рычагом тягу А и повернув на 90°, вынимаем ее из прорези качающегося рычага. Далее высверливаем аналогично предыдущим расклепанную часть штифта 7, находящуюся в опорной чашке пружины. Демонтируем компрессионную шайбу и вытаскиваем штифт L. Внимание! Звездочку В снимать не надо!

8. Снимаем тяги С и D вместе с чашкой 8 и пружиной 9. Отсоединяем корпус сервоприводов от механической части.

9. Поддев плоской отверткой под нижнюю часть, снимаем с осей водил рычаги Е и F (последний – вместе со звездочкой В и ее пружиной). Выворачиваем 5 винтов 10 и разъединяем 7 защелок 11 по периметру корпуса.

10. Открываем корпус. Вот она - цель наших подозрений: видим два электродвигателя 12 и 13 с шестернями и водилами рычагов. Снимаем шестерни и водила. Вытаскиваем двигатели. Проверяем тестером целостность проводников от разъема к контактам движков. Схема следующая: двигатель 12 (ведает основной блокировкой/разблокировкой замка ЦЗ) контакты 1 и 5, двигатель 13 (дополнительная блокировка внутренней ручки и видимо, ОС) контакты 2 и 5

11. Для проверки работоспособности двигателей, вставляем в контактные гнезда концы сплющенных проводов и подсоединяем к источнику 12В. Если двигатель жужжит – значит исправен. В моем случае 13 оказался рабочим, а 12 крутиться поначалу отказался, а потом нехотя заработал после прокручивания его вручную за червяк. Хотя двигатели на вид одинаковы, на деле оказались изготовлены разными производителями: рабочий – «Mabuchi Motor», не рабочий – «Johnson». Видимо как и всегда, японские технологии оказались надежнее всяких прочих западных? Впрочем не суть.
12. Приступим к разборке неработающего движка. Чтобы отсоединить щеточный узел, надо отогнуть завальцовки 14 корпуса в пазы. Сделать это довольно трудно, т.к. металл не очень тонкий. Мне удалось это сделать только круглогубцами.

13. После этого вскрываем движок и видим следующую картину: весь щеточный узел засран черной маслянистой хренью – следами износа щеток. Один из держателей щеток стерся почти на половину и почти не доставал до коллектора – вот и причина отказа движка. На другом держателе жалкие остатки щетки размером примерно 1,5х1х1 мм.
14. Берем средство для очистки контактов и очищаем все, в том числе коллектор якоря.
15. Ну а потом началась самая муторная и трудоемкая работа по ремонту щеточного узла: держатели щеток вытаскиваем из корпуса вверх; припаиваем новую щетку на целый держатель, изготавливаем из контактов нерабочей релюшки новый держатель щетки, припаиваем к нему щетку. Щетки с некоторой доработкой подошли от какого-то советского еще микродвигателя, который валялся в загашнике с давних времен. Здесь надо упомянуть, что установка щеточного узла на место – задачка тоже не из легких, но не разрешимых проблем не бывает! Итогом всего этого безобразия стало веселое жужжание моторчика. Ура! Теперь можно все собирать обратно.
16. В подшипники движков капаем по капле бытового машинного масла и водружаем их на место, предварительно чуть-чуть повернув контакты движков в плате. Смазываем ЦИАТИМом водила, шестеренки и оси, ставим их на свои места.
17. Собираем половинки корпуса вместе и проверяем работу сервоприводов, поочередно для каждого из них, подавая напряжение 12В на контакты в разъеме и меняя полярность.
18. Теперь будем готовить механическую часть: надо засверлить штифты, где были рассверлены расклепанные концы и нарезать резьбу. Для штифта 7 – М3, для штифтов 4 – М4 или тоже М3 (если есть сомнения в точной центровке отверстия) это важно, чтобы сохранился поясок торцов штифтов 4, который входит внутрь отверстий в кронштейне и фиксирует его посадку как при заводской сборке, для обеспечения гарантированных зазоров в подвижных частях.
19. Соединяем корпус сервоприводов с механической частью. Если не сломалась пружинная шайба соединительного штифта L, то закрепляем его так, как и было. У меня она сломалась и я просто нарезал на конце штифта резьбу М5 и навернул гайку.
20. Снимаем со штифта 4 ранее зафиксированную проволокой сборку, очищаем все части, смазываем ЦИАТИМом и ставим на место.
21. Устанавливаем на места в порядке, обратном снятию все рычаги, тяги, пружины, предварительно смазав где нужно, ЦИАТИМом и проводим проверку работоспособности замка. Если все нормально, устанавливаем на место кожух, закрепляем кронштейн тяги наружной ручки и рычаг тяги кнопки. Убеждаемся окончательно в полной работоспособности замка. Ну вот и все готово!
22. Устанавливаем замок на место, проверяем, как все работает, радуемся сэкономленным банковским билетам БР и с чувством полного удовлетворения идем пить пиво!

 

В моем случае не просто налет, а полный износ щеток на том двигателе, который, как я понимаю, нагружен больше. А как обратно скрепляете части вместо заклепок?
Насчет геркона ничего не скажу - не знаю, но думаю расположен где-то скраю, в районе черной коробки щеколды.