Режим заряда для АКБ по технологии AGM

Продолжаю вести с полей.

В предыдущей серии АКБ после того, как отогрелся поутру при напряжении 12,6 снова встал на заряд и начал снова набирать ток при ограничении напряжения заряда 14,7 (Кулон ставит -0,1 В, на клеммах мультиметр показывает 14,4). К этому моменту уже смирился, что придется покупать новый АКБ и ток ограничивал до 2 А пару раз, чтобы он немного подостыл. В итоге за 7 часов заряда с часовым перерывом АКБ съел еще около 35 Ач и был поставлен на авто. После пары коротких поездок опять снял и принес домой.

И чудо. Сейчас Кулон ведет себя как по книжке. При напряжении 14,7 ток заряда начал падать и сейчас уже 2,5 А. Похоже, что пару прошлых разов так и не дождался пока перейдет в фазу окончательной зарядки — там зарядка длилась по 18 часов 9 из которых АКБ отходил от мороза и практически не принимал заряд (или Кулон ему не отдавал).

Оставлю на ночь, утром отпишу, что с током.

 

У меня после 12 часов зарядки напряжение достигло целевого показателя 14,8 В, ток при этом 0,9 А. Всего отдано с ЗУ 19,8 Ач. На ночь выключил. Продолжу зарядку завтра так как при отключении ЗУ Кулон 715 от сети напряжение упало до 13,1 В.

 

вопрос назрел.... имею 80 ампер агм, он подсел.... есть обычный кислотный аккум. можно ли параллельно подключить между собой их для подзарядки и хранения АГМ на три- четыре дня!?

зы. заряжать кислотник есть чем, а АГМ пока нечем....

 

Сразу предупреждаю я не спец, но судя по ликбезу который я получил за вчера и сегодня, после того как вы соедините две батери, у них начнется выравнивание заряда, и если Ваш кислотник в более худшем состоянии чем AGM, то соответственно AGM отдаст часть своего заряда в помощь кислотнику. Система сообщающихся сосудов, думаю, для сравнения тоже подойдет.

 

А что такое, по-вашему, "полный заряд" для необслуживаемых батарей? Давайте попробуем разобраться. Я так понимаю: заряд полный, если батарея заряжена до заявленного производителем значения номинальной ёмкости. И если необслуживаемые аккумы по определению не допускают кипения электролита (иначе они уже не будут необслуживаемыми), то и логично предположить, что заявленная номинальная ёмкость соответствует максимальному заряду без кипения электролита (при ограничении напряжения заряда ~14,5 В), а не заряду с кипящим электролитом (~16,4 В).
Всё в нашем мире относительно. Поэтому легко может быть так, что для обслуживаемых аккумов напряжение номинальной ёмкости (полный заряд) соответствует ~13,0...13,2 В, а для необслуживаемых ~12,7...12,9 В. Почему бы и нет?

 

Кулон тут ни при чём. У Вас батарея изначально сильно дохлая и тупо не хочет принимать заряд.
Попробуйте сделать так:
1. Отогреть полностью батарею до компатной температуры (~+20С).
2. Выставить ограничение напряжения на Кулоне ~14,6...14,8 В.
3. Выставить небольшой начальный зарядный ток (~2...3 А) и заряжать до полного обнуления тока заряда.
4. Зафиксировать сколько Ач отдал Кулон и поделиться с нами результатами.

 

Почти всё написано верно. И ток чем меньше - тем лучше. Только тем и дольше. Хорошо если есть возможность заряжать неделю, но если нет - традиционный ток величиной 0,1С вполне годится.

Зато Кулон не перезарядит батарею (уж лучше недозарядить). Не знаю о каких тамбовских ЗУ идет речь, и не имею ничего против них, если они умеют корректно поддерживать заданное напряжение, и напряжение это либо есть возможность менять, либо оно не более 14,8 при жесткой заводской уставке. Иначе, для современных АКБ, и особенно AGM - ни в коем случае! А в магазинах-то да, чем только не заряжают, а порой и вообще не заряжают, люди покупают и думают что полностью заряжен, так и ездят с 50%-ным зарядом, а потом удивляются чего это через 2-3 года у них АКБ уже "совсем плохой стал" - емкость-то упала, и никакой заряд уже не поможет!

Я плохо знаю модель 715, и пока некогда отвлечься почитать. С моделями 205 и 405 у меня проблем практически не было. Хотя была одна с 405 - он начал измерять некорректно и, как следствие, вливал максимальный ток в полностью заряженный акк! Опасно это для АКБ. Может, кстати, и с тем 715 Кулоном такая же херня произошла? Нужно следить, обращать на такие вещи внимание. Вот моя история, почитайте, поучительно: http://balsat-msk.ru/forum/showpost.php?p=2195&postcount=51 поменял ЗУ по гарантии.

Как уже написал, чем меньше - тем лучше. Но нужно исходить из временных рамок. Лучше зарядить на 100% током 0,1С, чем слегка подзарядить намного меньшим током.

Чтобы понять проблема ли это Кулона или АКБ, нужно почитать в мануале алгоритм этой модели Кулона и проконтролировать показываемые им значения внешним хорошим мультиметром. И напряжение, и ток. После этого можно сделать выводы.
Для тех, кто использует Кулон-405 - не занижайте напряжение относительно того что по-умолчанию выставлено - 14,8В!!! Рискуете осознанно недозаряжать батарею. Почитайте алгоритм его работы - думаю поймёте почему не нужно занижать напряжение. Эта модель имеет очень мягкий алгоритм заряда, значительно мягче предыдущей модели 205.
Если Кулон-715 имеет такой же алгоритм - так же не надо ставить 14,5В, меняйте на 14,8!

Пользуясь такими таблицами, не забывайте делать поправку на неразомкнутость цепи (если измеряете без снятия клеммы), а также на окружающую температуру.

Неиспользуемый АКБ следует заряжать до 100% раз в квартал. При 2-хлетнем простое есть вероятность, что будет лучше его сдать в пункт приема АКБ. Но можно попробовать его "потренировать" и вполне еще попользовать

В этой интерпретации происходящего производитель совершенно не допускает мысли неисправности самого Кулона! А, как писал выше, с подобным я уже сталкивался! Прежде чем делать вывод, следует всё промерить заведомо исправным мультиметром.

необслуживаемый тоже может кипеть (кто ж нам помешает на него подать повышенное напряжение ), но при этом система вентиляции возвращает пары обратно в полость АКБ в виде конденсата. Однако при совсем уж бурном кипении конечно часть будет вылетать в атмосферу, для чего на АКБ насаживается трубочка - для вывода этих паров за пределы автомобиля. Кстати, все ли придают ей значение когда меняют АКБ?

Нет, напряжение полного заряда от степени обслуживаемости не зависит.

 

поддержу. И параллельно бы еще периодически контролировал параметры внешним хорошим мультиметром.

 

Сегодня утром замерил Кулоном, без сети, напряжение на контактах под капотом, на экране высветилось 12,4 В Машина по прежнему стоит в теплом гараже. Снова включил ЗУ Кулон 715. Целевые показатели: напряжение 14,8 В, ток 2 А. После подключения ЗУ ток на экране ЗУ установился на значении 2,2 А. Буду снова ждать вечерних цифр.

 

Всем привет и спасибо за ваши ответы!

Попробую немного поспорить — сильно не пинайте, все ниже — результат моих наблюдений.

КМК, мозги Кулона не подают на холодные АКБ сильно большой ток. Мы с Папой спорили на эту тему и я, будучи уверенным, что холодный АКБ тупо не принимает заряд, побрел в гараж сравнить два ЗУ — советский ящик с регулировкой тока и Кулон. АКБ кислотная, хранилась в холодном гараже неделю. Меряю напряжение — 12,4 — то есть есть куда заряжать. Подключаю Кулон — ограничение напряжения 14,8 В, тока 6 А. Подается зарядный ток 0,4 А. Подключаю советское ЗУ — реостат тока на максимум — подает сначала 6 А, потом плавно опускает до 5. Получается, что Кулон бережет холодный АКБ, питая его малыми токами?

Что касается вашего алгоритма, так вчера и сделал по следующим причинам. АКБ с мороза и холодный АКБ (вчера он побыл на морозе 2-3 часа с парой коротких поездок) очень хорошо набирает напряжение и ток начинает падать. Вроде как и должно быть. Непонимание у меня в том, что когда АКБ нагревается, он перестает держать напряжение 14,7 В — как я понимаю, Кулон работает так: сначала подает ограничение напряжения заряда и, по мере приближения АКБ к этому значению, снижает ток. У меня такая ситуация вчера хорошо наблюдалась на холодном АКБ. Когда АКБ отогрелся, чудеса закончились и ток опять начал расти.

В итоге, я его оставил на ночь с ограничением по току 1,5 А (напряжение установилось 14,2 В) и утром ток был ровно столько же. Попробовал утром увеличить напряжение до 14,7 — ток вырос до 4 А и продолжал расти. В итоге, я его отключил утром (в него за ночь влилось около 20 Ач, за день и ночь перед этим еще около 40 Ач) и проверил напряжение вечером (через 10 часов). Мультиметр показал 12,73 В. Получается, что он заряжен?

Как я понял, он просто не может зарядиться до такого напряжения. Может, емкость упала? АКБ 3 года.

 

Спасибо!

Кулоны, как я понял, чем-то напоминают БМВ — хороши, но нужен глаз да глаз У меня, вроде бы, попался нагловатый экземпляр — показывает напряжение 14,6 — по мультиметру на клеммах — 14,3-14,4.

 

У вас, насколько я помню, как-то был Кулон? Может быть попробовать им малым током (1-2 А)? У меня при ограничении заряда 14,7 (Кулон выставляет на величину погрешности — 14,6) и токе 1,5 А стенки АКБ не грелись (вроде у вас АКБ нагревался от постоянного тока 0,1 С), то есть шанс выпарить электролит из губки очень мал.

 

Вы в этом уверены? "Какие ваши доказательства?"(с)

 

Вы не правы. Ещё раз повторю: Кулон здесь не при чём, и ему глубоко по барабану, холодный аккум или горячий. Всё дело в самой батарее, т.к. при охлаждении электролита повышается её внутреннее сопротивление. Поэтому когда Вы ограничили напряжение заряда 14,8 В, то при повышенном сопротивлении батареи через неё стало физически невозможно пропустить ток 6 А при напряжении 14,8 В.

Я уже объяснял, что дело не в ЗУ. По мере нагрева электролита снижается внутреннее сопротивление батареи, поэтому при том же напряжении увеличивается зарядный ток.

Окончанием зарядки можно считать момент, когда при заданном напряжении заряда (14,8 В) Кулон выйдет на нулевой ток зарядки, если батарея исправна, есс-но.

Если зарядный ток в конце зарядки не падает до нуля, то скорее всего в аккуме есть внутренний "коротыш", через который будет постоянно утекать ток. Такую батарею лучше заменить.

 

Дубль.

 

Эм... Почему тогда советскому ЗУ это удалось? Upd: Попробую сам себе ответить: потому что у него напряжение заряда было больше? Насколько я помню, 16 или 17 В. Если так, попробую на днях на Кулоне увеличить напряжение для равных условий.

Да, тоже самое ответили на похожий вопрос на форуме Кулона (еще раз спасибо Andrey51 за ссылку). В этом случае АКБ разве держит напряжение? Помню, когда на кислотном АКБ сильно упала емкость в одной из банок — он за сутки буквально разряжался. У меня уже вторые сутки стоит дома и показывает 12,7 В.

 

1. Доказательств нет ни тому, ни обратному. Но есть практика Зачем придумывать новые бездоказательные гипотезы?
2. Необслуживаемые батареи на рынке присутствуют уже очень давно (более десятка лет), но ни один производитель батарей или ученый-теоретик не переписал теорию в отношении обсуждаемого (напряжения заряженной батареи). Нет повода что-то придумывать.
3. Все мои необслуживаемые батареи (и обычные сернокислотные кальциевые, и AGM) в заряженном состоянии показывают 12,7-12,8В. Равно как до того дело было и с обслуживаемыми. Собственно, это и есть упомянутая в п.1 практика. Опять же нет повода придумывать что-то новое

По алгоритмам Кулонов:
модели 205 и 405 уменьшают ток не до нуля, а до 0,1 от уставки, и далее на этом токе ожидают повышения напряжения до установленного. После достижения напряжения - считают батарею заряженной, и в случае с моделью 205 - выключает зарядку и пишет на экране "FULL", а модель 405 переходит в буферный режим поддержания заряда импульсными токами на уровне напряжения 13,6В. Может модель 715 в корне не так работает, не читал.

 

Выбираю сейчас зарядное устройство для АГМ акб. Что лучше взять 715д или 405?

 

Я исходил из принципа "что новее".

 

модель 405 новее. 715d существовала до разработки 405. Модель 405 была разработана взамен модели 205, которую были вынуждены снять с производства из-за проблем с поставкой запчастей (более глубоко не вникал). Однако убрав вентилятор - получили сильный нагрев ЗУ - и в этом единственный минус 405, но весьма серьезный.

Все-таки открыл я паспорт на 715d и что сходу вижу:
Плюсы 715d перед 405:
- максимальный ток 15А, у 405 только 5А (но этого хватает)
- наличие вентилятора! вероятно, 715d не имеет проблем с сильным нагревом. При этом работает наверное шумно (из моего опыта - модель 205 очень шумная из-за вентилятора), но уж лучше шумно, чем горячо. 405 не шумит вообще, полная тишина.
Плюсы 405:
- меньшие габариты. В случае зарядки на автомобиле - проще под капот кинуть, да еще и закрыть капот.
- имеется режим восстановления сильно посаженных батарей (ниже 6В) - импульсными токами. Не увидел подобного в 715d.
- имеется буферный режим, можно навечно оставить ЗУ подключенным к батарее, ЗУ будет поддерживать заряд на безопасных уровнях напряжения/тока. 715d подключенным надолго к уже полностью заряженной батарее лучше не оставлять, ибо это ЗУ, судя по ВАХ, всегда будет поддерживать максимальное установленное напряжение, что производителями батарей не приветствуется (для AGM обычно четко указано напряжение в буферном режиме - 13,6В. Всё что выше - не на пользу). В описании 715d этот момент, кстати, оговорен в пункте 6.7.
Минус описания 715d - не расписан четко алгоритм заряда. У модели 405 очень подробно расписан.

Ну и общий минус Кулонов - невысокая надежность, imho. Впрочем... может это касается только модели 405. Модель 205 у меня исправно пашет уже много лет, нареканий к её надежности никаких, есть нарекания лишь к функциональности и неточности измерительной системы. Но я имею мнение, что очень высокая температура (рука не терпит) уже даже теоретически не может способствовать хорошей надежности. Электролиты будут быстро высыхать, ну и т.п. износ. Знаю некоторые пользователи самостоятельно дорабатывают схематику 405: улучшают охлаждение, ставят другую элементную базу - наверное в результате получают устройство намного надежнее. Может и на заводе не сидят сложа руки, не знаю. Как минимум одну модернизацию модель 405 точно пережило, и мне на замену дали уже модернизированный вариант. Однако по нагреву разницы я не заметил. В теме по Кулону-405 производитель недавно написал, что якобы уже решил проблему сильного нагрева, но что конкретно имел ввиду - непонятно: то ли уже вторую модернизацию, то ли первую, которая у меня сейчас. В приведенной мной ссылке есть этот короткий диалог, ясности он не привнес.

 

Андрей, чем у вас заряд окончился? Ток упал?

 

В конце первого дня ток упал до 0,9 А. В конце второго дня ток упал до 0,6 А. На ночь ни разу не оставлял ЗУ включенным. Пока больше не планирую заряжать, да и морозы прошли.

 

Спасибо!

Похоже, у меня то ли с Кулоном, то ли с АКБ какие-то глюки — пока не пойму. Пока сделал вывод, что сильные морозы для AGM — зло — просто не успевает заряжаться, поскольку не принимает большие токи из-за ограничения по напряжению заряда.

 

Кстати, нередко аккумуляторы используют недозаряженными и в теплое время. А это для АКБ вредно независимо от температуры, емкость постепенно садится (не заряд, а емкость). Свинцово-кислотные АКБ так устроены, что идеальные условия для них - 100%-ный заряд (в отличие, например, от литий-ионных, которым пофиг на степень заряженности). При заряде ниже 70% рекомендуется уже обязательно заряжать.

 

Вот в нашей ветке интересная инфа про AGM и датчик IBS

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=786195&page=4

пост № 95

 

Точно так.

Тут возможны разные варианты. Допустим, некий внутренный коротыш возникает только при охлаждении батареи. Поэтому Вы её и не можете зарядить на морозе. А с прогревом до комнатной температуры потроха аккума нормализуются и он начинает впитывать заряд. Поэтому я и предложил Вам для начала сделать полный цикл заряда в тепле. А уже потом посмотреть, как аккум поведёт себя на морозе.
Возможно и другое. Известно, что свинцовые батареи вообще и AGM в частности очень не любят глубоких разрядов. И если Вы свою глубоко посадили, то на морозе она будет физически не способна принимать заряд. Выход тот же: попробовать зарядить тёплую и дальше посмотреть.

 

Из плюсов 405 я могу сразу убрать режим восстановления посаженных акб,в 715 он есть,судя по их офф интернет магазину.
Насчет меньших габаритов, это не принципиально мне,так как собираюсь заряжать в квартире,на стоянке возможности такой нет.
Так что будет ли все таки 405ая модель лучше ? изза буферного-режима ?

 

ага, ранее читал, но в меньшем объеме, здесь больше написано. Жутко умная система...

Кстати, кто-то спрашивал куда лучше подключать ЗУ - здесь есть однозначный ответ: к клемам под капотом! (конечно это имеет значение только если в автомобиле вообще есть такая описанная система, с датчиком IBS, иначе - без разницы): "Процесс зарядки аккумуляторной батареи в установленном состоянии при наличии в моторном отсеке выводов для подключения внешнего источника питания* должен происходить через них. Только так можно обеспечивается правильное распознавание процесса зарядки электронным оборудованием на автомобилях, оснащенных интеллектуальным датчиком аккумуляторной батареи (IBS)."

вот почти так заряжает Кулон-205. Модели 405 и 715 заряжают гораздо мягче, в них значение 14,8 достигается только в конце заряда.

Интересно что понимают под "достаточно заряженной". Сколько это в процентах? И сколько составляет уставка по току? Неограниченно большая, лишь бы сразу достичь 14,8В? Возможно, что при постоянном удержании 14,8В, понижение тока ниже 2,5А будет означать около 100%-ный заряд. А может и нет, не отражено к сожалению это А Кулоны имеют другие алгоритмы, и не факт что хуже, ибо понятие "достаточность заряда" можно рассматривать для разных целей. Например, можно для "приемлемого срока службы", можно для "максимального срока службы", а можно всего лишь для "верхнего предела возможности запуска".

 

Погоди-ка, интернет-магазин не является более первоисточником, чем официальный паспорт на изделие! Как раз наоборот! Но если этот режим реально есть (а как бы тогда достоверно узнать-то???), то на кой черт они это умалчивают в паспорте?

Это смотря как будешь держать на зарядке. Если буквально на ночь, сутки, и никогда как-то иначе - то нафиг буферный режим тебе не нужен, и лучше взять менее греющийся 715. Если оставлять на неделю - буферный режим пригодится.

Недавно (в декабре) я свою на Х5 умудрился "проморгать" и посадить глубоко. Показывала 6,0В. Зарядил-таки на морозе, не снимая. Хотя не помню точно, скорее всего морозов не было, не ниже -15гр. Конечно, такой разряд явно не был на пользу, но тем не менее работает, уже и по стране с тех пор покатался, и сейчас интереса ради проверил напругу (машина стоит с утра, к настоящему моменту 12ч в простое) - 12,8В.
А полтора года назад, летом, из-за неисправности в автомобиле этот же акк был высажен до нуля, вольтметр показывал 0,0В. Снял и дома его восстанавливал, и ведь работает! Вот та история http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=506480
Издеваюсь я короче над батареями, невольно

Еще отлично помню такую свою интересную историю: лет 6 назад на трёшке зимой ни с того, ни с сего, АКБ высадилась так же в ноль - 0,0В. Неисправности в авто не было, точную причину так и не установил, но за основную версию принял - внутренний коротыш. Естественно после такого фокуса был готов купить новую батарею, однако дома я эту батарею восстановил и на удивление она прекрасно дальше работала и глюк этот не повторялся! Поменял только год назад при возрасте батареи уже 10 лет.

 

Я склоняюсь к тому чтобы в сильный мороз отключать датчик IBS путем изъятия разъема "мама-папа" на клемме АКБ, как делают у некоторых ОД, но только на время холодов.