устройство Исп.узлов распредвалов N62

Разбирать их дело неблагодарное. Силуминовую крышку как раз из-за пружины, которая возвращает на место, трудно обратно поставить, но можно. Если две половинки вращаются одна относительно другой, узел на помойку. Это защелка не работает и фазы выставить невозможно. Пружина должна чувствоваться при повороте муфты по направлению вращения. Она сопротивляется крутящему моменту р/вала. Вернее сопротивлению его вращения. Защелка либо поломана, либо забита говном. Либо забита говном крайняя полость. Муфта недо возвращается во взведенное положение и не блокируется защелкой. Поломка сего агрегата крайняя редкость. Но!!! Например у меня в багажнике сейчас лежит муфта с треснутой пополам крышкой. Видимо говнюк механик пе попал вакуумным насосом и дотянул его болтами. Отвечая на вопрос по существу: Проверить можно только работу защелки но не в целом состояние. Лучше не разбирать. Половинки не должны вращаться относительно друг-друга. Но высокий уровень надежности позволяет брать эти узлы и с разборки. Как правило с бу муфтами все в порядке. Кстати, долгая работа муфты не работающей из-за, например неисправного клапана ванос приводит к выходу её из строя. Внутри разбиваются шлицы под уплотняющие лопатки. При этом стучит.
Если важно, могу разобрать и сфотографировать внутренности. Только нет торкса пятигранного, спасет сверло!)

 

Когда узел на распредвалу относительно распредвала не поворачивается, то с защелкой все ок. Проверяется ключем на 27... или на 29 вроде. Надо распредвал попробовать вращать туда сюда. Небольшой люфт допустим. Это защелка такая. Кстати, стучать может и шлицевое соединение муфта-вакуумный насос. Если стучит узел, один из возможных вариантов - вытяжка цепи и муфта загоняется в крайнее положение коррекциями, вплоть до касания корпуса лопатками. Если хоть раз вращал мотор не заведенный, то знаешь, что распредвал вначале туго идет, потом прыгает сам вперед под действием разжимающихся клапанных пружин. Эти меняющиеся сопротивления и заставляют соприкасаться половинки муфты в крайнем положении. Или если муфта не защелкивалась, то она и будет стучать. Но ошибки по мотору иногда должны проскакивать. И клапан двигающийся от +12 еще не означает рабочий до конца. Если он туго ходит, то может не зажимать муфту в заданном положении. Тоже проявляется в вялости авто с низов, небольшой вибрации в некоторых диапозонах оборотов и иногда стук. Когда муфту разберешь, можешь удивиться, сколько там срани бывает накапливается. ОК, иду разбирать и фото делать.

 

Рельс идет всборе с пластмассой. Он модифицировался со временем. Лучше оригинальный взять. Муфты защелкиваются в разные стороны. Впуск по часовой стрелке, выпуск против часовой. Или наоборот. На двигателе сразу понятно, защелкиваются или нет. Клапана не разборные. Их можно помыть. Вот если взять в руки новый клапан и не рабочий и сравнить, то оба резво щелкают. Только нерабочий ходит в крайнем положении туго. Или не до конца. Не так, как надо, в общем.

 

Вот. Нечего чинить и чистить, как видно. Собрать обратно геморрой из-за пружины. На первой фотке результат неудачной установки вакуумного насоса рукожопым механиком. На третьей фотке видно выработку, приводящую к заеданию узла. Но это редкость. Данная шестерня три года каталась без давления масла. На четвертой фотке видно защелку и паз для нее в центральной части. Штифт подпружинен и сам заходит в зацепление, когда пропадает давление масла. Давлением его выталкивает на работающем моторе.

 

Чтоб собрать, понадобятся приспособы, как на четвертой картинке. Без них никак.

 

Чертежи приспособ надо? В них сложного ничего нет. Можно изготовить самостоятельно. Давай, чинись. И фотки тоже делай. Я же заморочился, разобрал узел) С тебя фото! Промыть можно попробовать ацетоном обыкновенным. Он лак масляный разъедает неплохо.

 

Привет, можно чертежи?

А то я уже купить хотел, 200€

Есле сам сделать можно, то я не против

 

Пост 8, фото нр.1

Там цепи запертые, ето страшно?
И и зачего ето? У меня тоже так :-(

 

Всмысле запертые... Непонял.

 

Стертые, с верху на фото видно!

Выробатка на цепи!

 

Да я цепи уже купил! Все шыны, звездочку снизу, и натежители!

Просто мне интересно правильно я што менять решил еле ето норма?
Так как в посте 8 на первом фото тоже самое, мож ето так надо ?

 

То что цепи потерты слегка, это логично. Ведь башмак натяжителя скользит по этой поверхности. Менять цепь можно протягиванием. Цепь на этом моторе аналогична цепи на моторе м271 у мерседеса. Все один в один, включая количество звеньев. У мерседеса предусмотрена замена с последующим клепанием. Поэтому берем клепочник, например от мерса и протягиваем без снятия передних крышек. На данном виде ципи происходит в основном износ штырей и звеньев, а не зубцов. Поэтому можно шестерню к.вала не трогать.
Пружини у тебя пополам развалились. Их вообще, должно быть 4 а не 8. А износ такой, что её в помойку. Новую лучше... Или бу, но живую. Как проверить б/у, не знаю. Но твоя точно мертва.
Цепи лучше менять. Они реально, очень тянутся со временем, вплоть до того, что натяжитель уже не может вылезти дальше. Болтающаяся цепь гробит башмаки или колет их на куски. Состояние цепи по правой головке можно узнать через маслозаливную горловину. Или косвенно по коррекциям ванос в дис. Стартовые значения 127 впуска и выпуска 63. Отклонения в большую сторону этих значений больше 7-11 градусов говорят о необходимости замены цепи (или не настроены фазы после ремонта) предел коррекции 15 градусов. То есть если, скажем значени по впуску будет около 143, то неизбежно отложится ошибка предела коррекции.
Чертежи скоро будут.

 

Вот, не надо даже спасибо. На картинке номер три пример коррекций, когда уже выскакивает ошибка по ваносам. Прорези для фиксации распредвалов надо точно изготовить. Это ровно-ровно до десятых 20 мм. Угол к плоскости головки блока ровно 90 градусов. Чертежи качества невысокого. У меня было 10 минут на их изготовление.

 

добрый день я так понял клёпочник от мерса это звено от цепи или всю цепь от мерса ?брать.

 

понял спасибо я так понимаю вот такой клёпочник http://car-tool.ru/catalog/mercedes-tools/timing/

 

sciroc, goworjat etoto bolt s uglom kak ne nuzhen, "dwa duga" etih wrode kak hwataet, tak li?

w nabore tam eshe wsjakie weshi, tozhe kak ne nuzhny shtole? dlja zameny zepej?

http://www.ebay.de/itm/like/BMW-Ein...kt=6&clkid=1688453440858650194&_qi=RTM1793693

 

Верно.

Муфта изнашевается только если стучит (то есть болтается). На рабочей муфте износа почти не будет.

Болт с углом действительно не обязателен, но с ним удобнее.

Правый натяжитель очень просто меняется. Надо выкрутить верхний болт правой опоры двигателя. Поддомкратить мотор за отлив кронштейна для ролика ремня кондея сантиметров на 5-8. После этого натяжитель выйдет движением вперед или назад по направлению автомобиля. Не надо вынимать мотор и снимать головку блока. Можно еще открутить правую опору КПП и правый глушитель, но это долго. Просто поддомкрачивать без этих действий надо аккуратно, чтоб опоры кпп не разорвать.

Это не электро, а термо муфта. Там нет электрических деталей. Нужен обычный рожковый ключ на 29 или 27 (всегда их на глаз путаю). Надеваеш ремень рукой на шкив помпы, чтоб не прокручивалась, а ключом по часовой (там левая резьба) стрелке крутишь за гайку муфты. Стронуть надо ударами молотка по ключу.

 

Чинитесь на здоровье.

 

Привет,

Длина не понятна, на одном 230,9мм
А на другом 23,9см.

Што правильно?

 

Инструмент готов, толко вот теперя может в 1см проблема?

Жду ответа 230,9мм 23,9см ?