Своими руками - мебель, беседки, интерьер, малые архитектурные формы, садовые решения.

У многих остаются после стройки-ремонта полипропиленовые трубы. Не выкидывайте их, существует много вариантов их использования...

Вот несколько идей.

 

Бетонная лестница своими руками

Лестница считается обязательным элементом, без которого просто нельзя обойтись в доме из нескольких этажей. Она считается связывающим элементом между этажами и ее можно расположить как внутри здания, так и снаружи него.

Лестницы снаружи, чаще всего, создаются для аварийного выхода или же для идеального входа в помещение чердака.Их чаще всего создают из дерева или металла и могут являться переносными. Внутри самого здания лестницы являются стационарными и делаются из бетона.

Плюсы бетонной лестницы
В самом начале надо рассмотреть положительные качества бетонных лестниц, благодаря которым они и стали такими популярными в процессе строительства частных домах.

Данные лестницы создаются параллельно с основным процессом строительства и могут применяться их почти сразу, не используя при этом дополнительные переносные лестницы для выполнения работ на остальных этажах.

Железобетонные конструкции считаются наиболее долговечными, если сравнить их, к примеру, с лестницей из дерева. Для нее не страшны резкие перепады температур, влага, агрессивная среда. По показателям прочности она не уступает другим своим конкурентам и дает возможность монтировать разнообразные дополнительные конструкции: освящение, перила и другие декоративные элементы.

Экономия финансовых средств. При том условии, что Вы своими силами будете строить данную лестницу, главные затраты пойдут на отделку и материалы.

Лестница из бетона может считаться также и одним из опорных элементов, который дает возможность усилить прочность и жесткость всего дома в целом.Рекомендации по созданию бетонной лестницы своими руками
Строительство лестницы из бетона стоит начинать с создания эскиза и нахождения места положения ее в доме. Данные вопросы надо решить в процессе проектирования самого здания . Для того, чтобы определить количество ступенек надо рассчитать уровни чистого пола на всех этажах, принимая во внимание стяжку и отделку. Размеры самих ступеней определены строительными стандартами и ровняются 150-170 миллиметрам в высоту, и 300 миллиметрам в глубину. При этом ширина ступеней должна быть не менее 80-90 сантиметров. В процессе проектирования надо определить и конструкцию перил: из какого именно материала они будут изготовлены, каким образом их предстоит прикрепить к лестнице и так далее.

Когда все вопросы по организации решены, а строительные материалы приобретены, можно начинать заливку лестницы. Для этой цели предстоит применять опалубку, сделанную из водостойкой фанеры, толщина которой должна быть от 20 миллиметров, и деревянных досок с ровной поверхностью, которые должны быть плотно пригнаны к фанере. Данная опалубка считается довольно герметичной и прочной, что препятствует неожиданному вытеканию смеси из бетона в процессе заливки.

В опалубку надо вмонтировать каркас из арматуры: стальные прутья надо расположить вдоль каркаса и соединить между собой при помощи поперечных связей. Данный арматурный каркас потом будет принимать на себя все главные нагрузки, увеличивая уровень прочности и долговечности всей лестницы. Кроме того он препятствует возникновению разнообразных трещин и нарушению общей целостности лестницы. Дополнительную поперечную арматуру надо заложить в кромку ступеней, что будет препятствовать ее крошению.

Для прикрепления перил или иных конструкций для ограждения надо в процессе заливки предусмотреть заложение пластин из металла или пробок из дерева. Места для их установки надо отметить заранее.

По окончанию процесса заливки поверхность лестницы надо хорошенько выровнять и зачистить при помощи определенных инструментов. Использовать готовую лестницу по ее прямому назначению можно только после того, как она окончательно высохнет. Отделочные работы рекомендуется начинать после полного завершения строительства, чтобы не нанести вред финишной отделке. Для отделки можно применять разнообразные материалы в зависимости от общего стиля оформления, индивидуальных предпочтений, а также денежных возможностей. Среди самых распространенных материалов для отделки можно выделить плитку, искусственный или натуральный камень, дерево и так далее.

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ВЫБИРАЕМ БЕСЕДКУ И МЕСТО ДЛЯ НЕЕ

Выбираем материал изготовления.

Для строительства беседок применяют различные материалы: дерево, металл, камень. Беседки бывают открытыми и закрытыми. Встречается множество зеленых, «живых беседок», в которых используются растения – деревья и кустарники.

В зависимости от конструкции беседки бывают как открытыми и легкими, так и закрытыми (основательными). Естественно, выполняться они должны в стиле, соответствующем основному строению.

Определяемся с размерами

После того, как будет выбран тип будущей беседки, нужно определиться с ее размерами. Как правило, площадь садовой беседки варьируется в пределах 5-20 м2. Если предполагается разместить в беседке стол и стулья для четырех человек, то диаметр внутри такой беседки должен быть, как минимум, 2,5-2,8 м.

Сэкономить место поможет использование скамеек вместо стульев, тогда будет достаточно диаметра 2,2 м. Беседка должна вписываться в сад не только своим дизайном но и размерами. Чем меньше сад, тем изящнее и легче должна быть беседка.

Как подобрать место для беседки

Беседку лучше расположить в той части сада, которая наиболее защищена от шума и лишних глаз, кроме того, из нее должен открываться вид на самые живописные уголки сада. Но и сама беседка должна быть видна из всех точек сада, чтобы ее красота не затерялась и не осталась незамеченной.

Идеальным выбором для размещения беседки будет угол участка или граница садовых зон. Можно разместить ее у входа в сад или рядом с прудом. Если беседка нужна для приема пищи и чаепития, то ее лучше расположить поближе к дому.

Оформление беседки

Когда беседка будет построена, нужно приступать к ее оформлению. Для нее подбирают подходящую садовую мебель, чтобы она была не просто красивой, но и удобной и функциональной. Беседку можно украсить при помощи занавесок, художественной росписи (на стенах и потолке), коваными изделиями и витражами. Все это придаст строению особое очарование и неповторимость.

И напоследок...

Даже самая красивая беседка остается незавершенной, если рядом с ней нет растений. Дополнить беседку можно вьющимися растениями (девичьим виноградом, клематисами, плетистыми розами). При этом следует помнить: у растений должна быть серьезная опора, которая выдержит их в любую погоду. А уже украшенная и декорированная беседка делает отдых в ней просто незабываемым.











или в современном стиле -



Ну и вариант простецкой беседки -

6-ти угольная беседка.

Чаще всего садовая беседка является отдельно стоящим сооружением. Поэтому предлагаю вариант 6-угольной беседки площадью не более 8-10 кв. м.

Здесь могут разместиться 6-8 человек. Часть стен выполнена в виде деревянных решеток, которые могут послужить опорой для вьющихся растений.

Перед установкой опорных конструкций нужно провести земляные работы: выкопать шесть ямок глубиной 10-12 см, засыпать их песком и утрамбовать. Затем укладывают бетонные плиты, а на них — деревянные балки-брусья (60x40 мм). Чтобы деревянный пол не отсырел, между балками и бетонными блоками укладывают несколько слоев рубероида. Затем собирают пол из шпунтованных досок.

На готовый пол опираются стойки (прямоугольные брусья сечением 80x40 мм, высотой 2200 мм). Далее устанавливаются решетки, каждая из которых состоит из деревянных прямоугольных рамок с сеткой из переплетенных реек (они пересекаются под прямым углом). Ширина реек 30 мм, толщина 10 мм. Задние стенки лучше сделать глухими, чтобы исключить сквозное проветривание, их зашивают вагонкой.

Сверху на каждую стойку опирается балка, служащая опорой для крыши. Материал для кровли: ондулин или битумная черепица.

По центру беседки устанавливается 6-угольный стол из обработанных досок, а по периметру монтируется скамья.

 

Как сделать стационарный тандыр своими руками.

Нашёл вот такой отчёт -

Покажем процесс возведения стационарного тандыра. Перед его возведением нами были проведены подготовительные работы – выполнены чертежи и по ним определено количество необходимых строительных материалов.

Использовались такие основные материалы: огнеупорный кирпич и глина, облицовочный кирпич, цемент и др. Материалы были закуплены в ближайшем строительном гипермаркете и доставлены на дачный участок.

До покупки вышеперечисленных материалов за неделю мы заложили бетонный фундамент. Глубина бетонного фундамента под печь была принята 40…50 см (примерно на 10 см ниже почвено-растительного слоя).

По верху фундамента устраивалось дно из огнеупорного кирпича. Топка печи снизу, в уровне дна, имеет углубление – зольник, через который также обеспечивается подача воздуха для горения топлива в тандыре.

Тандыр — это в своем роде каменный «мешок». Для того чтобы во время топки и после, во время приготовления, не уходил долго жар из «мешка» нами было принято решение делать его многослойным.

Внутренняя часть тандыра – топка, была возведена из огнеупорного кирпича на огнестойком глиняно-цементном растворе. Толщина внутренней части тандыра составила 65 мм (1/4 кирпича). Нижняя часть топки имеет цилиндрическую форму, а верхняя часть с широким отверстием для загрузки была выполнена сводчатой формы.

Каменная топка снаружи для сдерживания температурных деформаций была усилена стальной арматурной сеткой.

Для упрощения возведения тандыра, его наружную часть мы выполняли цилиндрической, из облицовочного кирпича, толщиной в 1/4 кирпича.

Между внутренней и наружной стенками тандыра конструктивно предусмотрен зазор шириной 30…40 мм, который заполнялся стекловолокном для утепления топки печи.

Для возведения сводчатой части тандыра используется, как правило, резанный огнеупорный кирпич.

В верхней части, по периметру тандыра, выполнена цементная стяжка с уклоном от отверстия топки печи.

Для нормальной работы печи мы изготовили круглую металлическую крышку. Она изготавливалась из стальной листовой стали толщиной 3 мм

По центру металлической крышки установили металлическую ручку для снятия (установки) крышки. Для удобства ручка должна быть достаточной высоты и ширины.

Первое испытание печи мы осуществили через 3 недели после его возведения. За это время печь просохла, и кладочный раствор набрал первичную прочность.

После возведения тандыра мы в полной мере ощутили все достоинства этой замечательной печи. Наш опыт удался, чего и Вам желаем.

повторюсь, рассказ не мой... )))

 

ВОДОПАД-РОДНИК СВОИМИ РУКАМИ!

1. Вырыли яму диаметром 1,3м
2. Ставим ёмкость с водой и выравниваем по уровню
3. Заполняем пространство вокруг песком и хорошо проливаем
4. Проверка работы насоса
5. Обрезки досок, чтобы песок не ссыпался в ёмкость
6. Плёнка надрезается в середине и концы спускаются в воду
7. На пленку несколько арматурин и сверху оцинкованная сетка
8. На сетку выкладываем камни
9. Электрический провод пропущен под землёй к углу бытовки

 

Вот вариант - не благодари ... и каскад, и подсветка.

 

Гриб из монтажной пены для дачного участка



Ход работы:

Шаг 1
Ножка-пластиковая бутылка (внутри вода, но лучше бы песочек - устойчивее будет), шляпка-коробка из под конфет. Напениваем слоями, чтобы каждый подсыхал.

Шаг 2
Шляпку садим на 4 гвоздя и пену (все держится).Придаем форму обычным канцелярским ножом.

Шаг 3
Сначала загрунтовать обойным клеем , потом фасадной штукатуркой .

Шаг 4
Ждём пока всё высохнет

Шаг 5
Теперь акриловая грунтовка

Шаг 6
А дальше как уж фантазия сработает. Разные колеры и та же краска. В конце работы обязательно лак

 

Подборка интересных садовых качелей

 

Крыльцо

Так как в частном доме вход всегда находится выше уровня земли, то перед ним оборудуют деревянное крыльцо с лестницей, которое может не только выполнять свои основные функции, но и являться оригинальным элементом украшения дома.

Крыльцо с лестницей условно разделяют на горизонтальные площадки и наклонные марши. Наклонные марши состоят из ступеней, перил и тетив. Тетива – наклонный брусок, ширина которого зависит от размера ступеней и места расположения лестницы (в подвальных и чердачных помещениях – 80 см, внутренние лестницы дома – 120–150 см, уличные могут быть еще шире).

Ступени сколачиваются из двух частей – проступи и подступенка. Стандартная ширина проступи – 27–32 см, толщина доски – 4–6 см; высота подступенка – 15–18 см, толщина доски – 2–2,5 см. Проступи могут быть сделаны как из одной, так и из двух досок. Необходимо помнить, что чем ниже подступенки и шире проступи, тем легче подниматься по лестнице.

Соединение всех деревянных элементов осуществляется с помощью шипов, шурупов, саморезов или гвоздей.

Поскольку крыльцо не предназначено для больших нагрузок и в заливке бетонного фундамента нет необходимости, его устанавливают на деревянные стулья, вкопанные в землю, которые предварительно обматывают слоем рубероида для предохранения от гниения. Верх стульев срезают по одному уровню. Если планируется крепление с помощью шипов, то на верхних сторонах стульев делают надрезы и выпиливают шипы. После этого готовят лаги, которые необходимо уложить на стулья горизонтально. Для этого в них делают гнезда для шипов и укладывают на бревна. На них перпендикулярно прибивают бруски, которые призваны выровнять лаги и укрепить всю конструкцию.

Следующий этап – создание тетив, то есть наклонных брусков, которые могут быть выполнены в форме простой доски с вырезанными формами ступеней или иметь более сложную конструкцию. Затем их закрепляют: один конец – на площадке крыльца, другой – на нижней лаге (первая ступень от земли).

Для этого шипы тетивы вставляют в гнезда площадочной балки и закрепляют гвоздями или саморезами. Так же крепят и к нижней лаге. Марш со ступенями можно изготовить заранее или прибивать настил и ступени после установки тетивы из простой доски.

После установки ступеней и площадки приступают к изготовлению ограждений – тумбы, перил и балясин (вертикальная стойка для поддержки поручней). Сначала делают тумбы и балясины, формы которых могут быть самыми разнообразными. Затем их вставляют в проступи и поручни (необходимо заранее вырезать в них шипы, а в проступях и поручнях – гнезда). Сборку поручней и балясин проще всего сделать на строительной площадке и, прочно скрепив, установить на ступени.
Ограждения можно приобрести и в готовом виде в специализированных магазинах или заказать в соответствии с размерами построенного крыльца.

На крыльцо рекомендуется установить навесной козырек, который предохранит от дождя и снега.

Все деревянные элементы крыльца лучше предварительно обработать олифой или составом от гниения, можно также покрасить или покрыть лаком. Боковые стороны при желании обшиваются досками. Кроме того, площадку крыльца иногда также обшивают досками по бокам для защиты от ветра и снега.
Зачастую крыльцо изготавливают из бетона. Для этого площадку под ним предварительно уплотняют (глиной, щебнем). Затем возводят опалубку в форме крыльца и заливают раствором бетона, который необходимо периодически поливать водой. После этого ее снимают и делают внешний вид построенного крыльца более эстетичным – железнят, кладут плитку или другой облицовочный материал

 

Простенько и аккуратно на небольшом участке.

 

это была идея небольшого мангала-барбекю , найденного в интернете -



а это реальное воплощение в жизнь своими руками русским человеком -



остальные фотки - это попутно он свой участок пропиарил...

 

А мангал по быстрому можно и из подручных материалов собрать.

 

Ну да, если мангал и делать, то под навесом и вот такой -

 

Или такой -

 

Строим террасу из дерева. Часть 1.

В загородном доме большая часть летней жизни его обитателей проходит на верандах и террасах, где можно отдохнуть и расслабиться, даже если вы заняты работой. А рестораны и кафе в теплое время все чаще накрывают свои столики на открытом воздухе - на уютных террасах и патио.

Теплое дышащее дерево легко вписать вписать в любой ландшафт, а использование деревянных конструкций на склонах позволяет создать нужную площадь без значительных земляных работ. Дерево традиционно используется и для устройства площадок вокруг бассейнов, садовых дорожек и тротуаров.

Террасу можно построить из кирпича, дерева, камня, керамической плитки. Деревянные террасы - самые распространенные - они требуют меньших финансовых затрат, на их возведение уходит меньше сил и труда. Такие конструкции проще в модификации и расширении, создании сложных конструктивных форм. Помимо всего, дерево - экологический и возобновляемый природный материал, вот почему чаще всего для напольных покрытий на открытом воздухе используется террасная доска (декинг).

Уличная доска, в отличие от обычной, постоянно подвергается атмосферным воздействиям, поэтому и требования к ней соответствующие. Чтобы обойти основные недостатки дерева (гигроскопичность, ведущую к гниению, скользкость и износ поверхности), в качестве материала для террасной доски используются стойкие сорта дерева. Это тропические породы (бангирай, тик, ироко, тали, падук, кумару, тигровое дерево, ипе) и деревья умеренных широт (дуб, лиственница, секвойя). Особенно популярна террасная доска из сибирской лиственницы — по плотности она сравнима с дубом. Лиственница содержит камедь, препятствующую проникновению воды, что исключает гниение материала, имеет низкую теплопроводность (по такому полу летом можно ходить босиком) и устойчивость к механическим повреждениям.

Требования, предъявляемые к террасной доске, зависят от интенсивности нагрузки, открытости, влажности и других условий. Важно определиться с размером конструкции террасы, а при ограниченных средствах на строительство, разумней экономить на размерах, а не на материалах и конструкции. На этапе планирования стоит учесть, как будет освещаться терраса, как она защищена от преобладающих ветров, какой с нее открывается вид и как она вписывается в окружающий ландшафт, удобна (безопасна) ли терраса для игр детей, как она соотносится с другими постройками?

При выборе породы дерева важно, чтобы она соответствовала условиям, в которых будет эксплуатироваться терраса. Стоит обращать внимание на такие качества, как долговечность, внешний вид, прочность, стабильность, устойчивость к износу, скользкость. Остановимся на этом подробнее.

Долговечность определяется способностью древесины в течение длительного времени противостоять разрушающему действию грибков и других вызывающих гниение организмов, механическому повреждению. Чем меньше влажность древесины, тем меньше вероятность развития в ней гнили (критическое значение влажности - 20-22%). Следует защищать от прямого увлажнения торцы досок, не допускать образования "ловушек для воды" и прямого контакта с поверхностями, на которых может скапливаться вода. Лучший способ борьбы с избыточной влажностью - хорошая вентиляция.

Правильный выбор породы дерева - основной способ обеспечить долговечность строения. Повышает стойкость древесины против биологических факторов и обработка ее специальными составами. Как правило, более серьезные требования по биостойкости предъявляются к несущим конструкциям террас.

 

ФУНКЦИИ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК

Профессионально составленная геодезическая карта показывает природный рельеф участка со всеми высотами и впадинами. Благодаря этому документу можно грамотно спланировать дизайн сада, разместить террасы, укрепив их подпорными стенками.

После строительства дома на территории часто возникает искусственный рельеф. И в этом случае планировка сада потребует устройства горизонтальных поверхностей для посадки растений.
Самый примитивный выход в данной ситуации — выравнивание поверхности участка с с помощью многих тонн закупленного грунта. Ландшафтный архитектор предложит оптимальный вариант использования перепадов высот.

На участке с уклоном или сложным рельефом с помощью подпорных стенок создаются террасы, благоприятные для выращивания деревьев и кустарников, газонных трав и других декоративных растений. Подпорные стенки на ровном участке помогают выделить часть приподнятого сада, зрительно разделить его на функциональные зоны, создать благоприятные условия для растений на участках с близким залеганием грунтовых вод. В целом же, использование террасирования и подпорных стенок позволяет создать оригинальный рельеф, объемность сада.
Подпорные стенки часто становятся сильным декоративным элементом всего сада. При этом ландшафтный дизайнер может удачно объединить подпорную стенку с цоколем дома и, скажем, с эффектным альпинарием или водопадом.