Своими руками - мебель, беседки, интерьер, малые архитектурные формы, садовые решения.

Кто будет строить подпорные стенки - пригодится.

Подпорная стенка из камня.

При строительстве стенок из камня используют сухую кладку или кладку на цементном растворе. Чаще всего применяют колотый или пиленый прочный камень, например, базальт, гранит, кварцит, диабаз и другие. Каменная подпорная стена нуждается в бетонном фундаменте (если стена невысокая, то можно заменить фундамент основанием из крупных камней), ширина которого должна примерно в 3 раза превышать ширину стены.

 

Очень удобный складной столик для малогабаритной дачи, или балкона.

 

Лестница для террасы – красота своими руками.

Лестница - не такая простая конструкция как кажется на первый взгляд, а изготовление лестницы, даже не большой, является непростым делом. Перед началом постройки необходимо все рассчитать и продумать. Лестница для крыльца и лестница для террасы в плане постройки практически ничем не отличаются, и соорудить их может любой, кто хоть немного знает строительство. Но забегать наперед и начинать сразу мастерить лестницу не стоит, сначала необходимо тщательно все рассчитать, чтобы построенная вами лестница была удобна и безопасна при использовании.

Изготавливая лестницу для террасы, следует руководствоваться строительными нормами и правилами, а также брать во внимание конструкцию дома, у которого вы будете возводить данную конструкцию. Если работу выполняют профессиональные строители, то и результаты работы обеспечивают удобство и безопасность конструкции, все рассчитано идеально, и такой лестницей комфортно пользоваться. Но если за работу берутся несведущие в процессе строительства дилетанты, то начинаются проблемы. Они не понимают и не знают, как нужно строить лестницу для террасы, поэтому у них, в лучшем случае, все ступени получаются разными. Но возможны и более серьезные ошибки, которые могут нанести вред вашему здоровью. Технология строительства лестниц такова, что допустить в ней ошибку довольно просто. Поэтому для начала нужен детальный проект. Не забывайте очень актуальную в данном случае поговорку – семь раз отмерь…

✔ Мы предлагаем рассмотреть процесс изготовления лестницы в три этапа.

Каждая лестница состоит из таких структурных элементов, как поручень, ступени, подступени и тетива. Тетива или косоур - это несущая доска, которая является поддержкой для остальных конструктивных элементов, а также выдерживает вес передвигающихся по ней людей.

Перед подготовкой проекта лестницы для террасы следует уточнить ряд вопросов. Прежде всего, необходимо определить оптимальную ширину лестницы. Затем установить требуемую высоту, и, наконец, выбрать ширину ступеней.

Следует знать, что чем шире лестница, тем лучше, но главное, чтобы ширина лестницы была достаточной. Широкая лестница обеспечивает удобство и безопасность, поэтому большинство профессиональных строителей ратуют за оптимальную ширину лестницы для террасы не менее 120 см. Мы рассмотрим вариант, когда ширина лестницы определена выступом террасы.

➤ Сначала устанавливаем высоту лестницы. Для этого нужно на верхней части террасы закрепить прямую доску так, чтобы она с запасом перекрывала предполагаемое место, где начнется подъем лестницы. Пользуясь уровнем, проверяем правильность установки доски и в случае необходимости исправляем это. Если вам трудно проверить положение доски, то можно воспользоваться скотчем. Затем измеряем высоту лестницы.

Предположим, что она равна 145 см., и приступаем к непосредственным расчетам. Сначала установим высоту подступенка, который есть и у лестницы для крыльца, и у лестницы для террасы. Для расчета подъема (подступенок) и ширины ступени в России применяются две формулы: (1) a + b = 47см или (2) 2a + b = 64см, где а - высота подступенка, а b - ширина ступени. Если высота подступенка, например, 12 см, то ширина ступени соответственно 35 см, это не слишком широкая ступень. Если требуется более широкая ступень, то используют вторую формулу, по которой получится ширина ступени равная 40 см.

Обычно для лестниц оптимальным сочетанием является высота подступенка от 14 до 17 см и ширина ступени - от 34 до 37 см. Чем подступенок выше, тем ступень должна быть уже, и наоборот. (Есть маленький секрет, который гласит, что ширина и высота ступени должны соответствовать друг другу). Таким образом, производим соответствующий расчет – 145:17=8,52 см (17 см - типовое значение высоты подступенка) и получим 8,52 см, округлим до 8. Затем 145:8=18,125 см или 18 см - это есть необходимая высота подступенка. Далее определяем ширину, для этого применяем первую формулу и производим расчет: 47-18 = 29 см.

После этого определяем начало лестницы, то есть, ее точку опоры. Для этого рассчитываем горизонтальный размер нашей лестницы для террасы. Здесь также есть некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание, потому что именно лестница для террасы, как и лестница для крыльца учитывает в данном случае эту хитрость. Состоит она в том, что если изготавливаемая лестница имеет, например, восемь ступеней, то при расчетах необходимо использовать всего 7. Возникает естественный вопрос - почему? Потому что в качестве восьмой ступени будет выступать сама поверхность террасы, то есть ее пол. Следовательно, в нашем случае она будет равна 7х29=203 см. Здесь важность такого элемента лестницы, как подступенок заключается в том, что он представляет собой защиту основной части лестницы от негативного влияния различных климатических условий. Если у лестницы нет такого элемента, то это явное несоблюдение правил конструкции. А для того, чтобы построить такую лестницу для террасы, которая будет удобной и практичной, необходимо чтобы она соответствовала установленным техническим нормам.

➤ Второй шаг - подготовка косоура. Его необходимо закрепить к балке террасы так, чтобы поверхность террасы являлась последней ступенью. Изготовьте лекало, и, используя его, разметьте косоур. Затем берем круглую пилу и вырезаем ступени. Четко идите по линиям, старайтесь за них не заходить. Изготовив один косоур, используйте его как образец для других. Не экономьте на этом важном элементе, ведь он является важной составляющей, от которой зависит жесткость лестницы.

➤ Заключительным аккордом будет монтаж ступеней и подступеней. Необходимо нарезать ступени и подступени таким образом, чтобы ступени вырезать с учетом толщины подступеней, а также с учетом вылета ступени над подступенком на 2-4 см. Когда ступени смонтированы, их необходимо закрепить с помощью винтов. В завершение устанавливаем балясины и поручень.

 

Камни в клетке: габионы

Слово «габион» имеет французские корни и означает «корзина с камнями». Габионные конструкции применяются в мире более 100 лет. Изначально предназначением габионов было укрепление насыпей при строительстве дорог. Между тем корзины — клетки нашли применение и в садах, где они решают множество задач: с их помощью делают подпорные стенки, террасируют откосы, строят заборы, скамейки и столы. Выбор материала — наполнителя для габионов очень широк: светлый песчаник, темный гранит, серая галька. Те же, кому по душе экстравагантные идеи, могут наполнить корзины разноцветными камешками из стекла. Необходимо учесть, что диаметр материала — наполнителя должен превышать диаметр ячейки сетки габиона.

 

Беседка как полноценная комната на открытом воздухе, здесь есть все для комфортного отдыха.

 

Вот что можно сделать из старого комода -

 

Удобная штука для любого балкона

 

Стол для сада своими руками.

 

Делаем качели своими руками. Пошаговая инструкция

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:
- 15 досок 25 х 100 мм длиной 2,5 м.
- 1 доска 50 х 150 мм длиной 2,5 м.
- 30 (примерно) саморезов 4,5 х 80 для древесины, золотистого цвета.
- 180 (примерно) саморезов 3,5 х 51 мм для древесины, золотистого цвета.
- 2 оцинкованных винта типа DIN 444 или с кольцом для строительных лесов 12 х 100 мм. С шайбами и гайками.
- 2 оцинкованных винта типа DIN 444 или с кольцом для строительных лесов 12 х 80 мм. С шайбами и гайками.
- Цепь сварная диаметром 5 мм необходимой длины и 6 карабинов.
- Электро- и ручные инструменты, описанные в шагах проекта.

1. Определитесь с размерами качелей
Рассчитайте, насколько велики должны быть качели и учтите их расположение на участке. Если они располагаются на видном месте, то слишком громоздкая конструкция затмит общий пейзаж. Подумайте, насколько широким и глубоким должно быть сиденье, определитесь с высотой спинки. Исходите в первую очередь из собственных предпочтений - Вам должно быть удобно.

2. Выберите материалы
В нашем примере садовые качели выполняются из сосны, но порода дерева принципиальной роли не играет, поскольку и береза, и ель, экзотический кипарис, редкий кедр и даже можжевельник хороши, если они имеют достаточную толщину и способны выдержать Ваш вес (а также еще пары-тройки Ваших друзей, которым несомненной захочется опробовать качели).

3. Подготовьте инструменты и материалы
На этом этапе необходимо проверить готовность и наличие необходимых инструментов, крепежа и материала. Предлагаем Вам свериться со следующим списком:
Инструменты: циркулярная пила, ножовка, молоток, рулетка, угольник и дрель со сверлами.
Крепеж: саморезы, винты.
Пиломатериалы: 15 досок 25 х 100 мм длиной 2,5 метра.

4. Подготовьте рабочее место
На фото рабочим местом мастера являются металлические козлы с листом фанеры в качестве подвижного стола, но в принципе для работы вполне подойдет любая плоская поверхность, размещенная на удобной для Вас высоте.

5. Подготовьте доски нужной длины
Для этого возьмите 7 досок 25 х 100 мм, отмерьте на них требуемую длину (в нашем примере это полтора метра). Аккуратно отпилите доски по выбранной метке, стараясь делать все углы прямыми (90 градусов).

6. Установите упоры на столе для поддержки досок
Прикрепите фиксатор для того, чтобы доски не соскальзывали, пока Вы будете подгонять их по ширине. Толщина планок сиденья 20 мм, спинки (удерживающих меньший вес) - 12,5 мм. Для сиденья глубиной 500 мм потребуется около 17 планок, а для спинки высотой 450 мм - 15 штук.

7. Отпилите необходимое количество планок
Число требуемых планок определяется, исходя из выбранной высоты спинки и ширины сиденья. На фото качели глубиной 480 мм и высотой 430 мм, удобные для довольно высокого человека.

8. Просверлите каждую планку
Сверление необходимо для того, чтобы саморезы не расщепили дерево. Стоит взять тонкое сверло, а отверстие сделать глубиной 25 мм.

9. Наметьте рисунок изгиба
Фигурный элемент качелей изготавливается из доски 50 х 150 мм. Изгиб делаем округленной формы, угол зависит от Ваших предпочтений, но сиденье и спинку вполне можно сделать прямыми.

10. Поработайте ножовкой
Аккуратно выпилите 6 одинаковых частей рамы для качелей. Узкий конец лучше оставить достаточно длинным, так будет удобнее соединять сиденье и спинку.

11. Отпилите концы рамы спинки и сиденья
Спинка и сиденье должны соединяться под правильным углом. Вы можете начать с 45 градусов на каждую часть, затем прикладывать их друг к другу и постепенно выбрать нужную Вам величину угла. Пометьте угол, отметив на каждой части показатель предыдущего отреза. Длина двух углов возможно будет и не одинаковой, но это не имеет критического значения, т.к. все сочленения располагаются внизу качелей, вне поля зрения.

12. Просверлите направляющие отверстия для саморезов
При соединении сиденья и спинки используйте саморезы 4,5 х 80 мм (для древесины и лучше золотистого цвета). Это очень важное соединение, поскольку саморезы – единственная поддержка в этом сочленении, и они несут на себе хорошую нагрузку. В зависимости от длины соединения, используйте не меньше двух саморезов.

13. Уложите планки на раму
Установите три законченных фрагмента рамы (соединенных сиденья и спинки) на верстак и приступите к укладке планок, подготовленных ранее. Привинтите концы планки к внешним рамам, потом середину – к центральной.

14. Убедитесь, что все углы прямые
Используйте угольник, чтобы проверить, насколько ровными получились углы, поправьте планки, если это потребуется. Расположите планки с интервалом 5 до 10 мм. Вы можете временно закрепить их или привинтить на постоянной основе, но в дальнейшем возможно придется поправлять некоторые из них. Имейте в виду, что более толстые планки 20 мм идут на сиденье, а 12,5 мм – на спинку.

15. Сделайте подлокотники
Выпилите клин длиной около 330 мм из доски 50 х 150 мм. В широкой части его ширина составляет 70 мм, а в узкой - 20. Это будет опора для подлоконтиков. Затем выпилите по доске длиной 550 мм, шириной с одного края 50 мм, с другой – 255 мм, для каждого подлокотника. В целом, подлокотник будет около 200 мм в высоту и около 200 мм в длину.

16. Прикрепите подлокотник
Расположите подлокотник на требуемой Вам высоте на задней раме, а опору на нижней части сиденья. Прикрепите их саморезами 4,5 х 80 мм. Закрепите верх подлокотника на опоре двумя дополнительными саморезами.

17. Сделайте крепеж для цепи
Просверлите отверстие в нижней части опоры подлокотника и раму в верхней части сиденья для винтов с кольцом. К ним будет крепиться подвесная цепь. Вставьте винты, используя шайбы для предотвращения вдавливания гаек в дерево, затяните их гаечным ключом.

18. Подвесьте качели
Вставьте болты с кольцами в балку, отмерьте необходимую длину цепей. Отрегулируйте цепи для нужного наклона качелей, наиболее удобного. Закрепите цепь к кольцам с помощью карабинов и подвесьте качели. Готово!

СОВЕТЫ
- Тщательно ошкуривайте все края - занозы смогут испортить настроение и в самый приятный вечер.
- Следите за тем, чтобы доски были без сучков, поскольку они делают древесину слабее.
- Сглаживайте края и углы, о которые могут удариться дети.
- Покрасьте качели, это сделает их не только более красивыми, но и прочными.
- Используйте оцинкованные или крашеные крепежи для предотвращения ржавчины (однако оцинкованные метизы не рекомендуются для кедра).
- Для планок стоит купить доски длиной 2,5 м, оставшиеся части будут достаточно велики, чтобы использовать их для других проектов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Помните о технике безопасности при эксплуатации электроинструментов.
- Все соединения должны быть крепкими.
- Никогда не допускайте к качелям маленьких детей без присмотра.

 

Баня из арболита своими руками

Арболит – материал, состоящий из опилок и цементной смеси. Для возведения стен бани он подходит просто идеально, так как характеризуется высокими теплоизоляционными характеристиками. К тому же в отличии от традиционного дерева он не горит и не гниет. Далее рассмотрим, как строится баня из арболита своими руками.

Возведение фундамента для арболитовой бани

Арболит – материл достаточно легкий. К тому же баня обычно имеет не особенно большую площадь. Поэтому фундамент в этом случае может быть не слишком мощным, мелкозаглубленным ленточным. Возводится он в несколько этапов:
1 Предварительно место под строительство бани из арболита размечается с помощью колышков и шнура;
2 После этого выкапывается траншея. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы после возведения стен изнури бани, оставался выступ достаточно широкий для укладки лаг под деревянные полы;
3 Прокладываются сливные трубы;
4 На дно канавы насыпают слой песка в 20-25см;
5 Далее по краям траншеи устанавливается опалубка. Желательно, чтобы цоколь бани имел высоту не менее 40с;
6 На следующем этапе на дно котлована укладывают деревянные брусочки толщиной 5см, на которые устанавливают арматурную сетку;
7 После этого выполняется заливка бетонной смесью;
8 Слоем в 5-7см заливается вся площадь под будущей парилкой. При этом делается уклон к отверстию сливной трубы.
9 На последнем этапе цоколь гидроизолируется. Нужно также промазать его битумом изнутри.



Важно: Достаточную для возведения стен прочность, фундамент наберет примерно через 4 недели. В течении первых двух недель конструкцию следует ежедневно увлажнять для того, чтобы на ней не появлялись трещины.

Возведение стен

Баня из арболита своими руками часто возводится из блоков. В первом случае кладка выполняется точно так же, как из кирпича. Перед установкой каждый блок нужно промочить водой. Дело в том, что арболит очень хорошо впитывает влагу, вытягивая ее из связующего состава. В качестве последнего может использоваться пескоцементный раствор или перлитовая смесь. Швы должны иметь толщину не более одного сантиметра. При необходимости блоки режут камнерезной пилой. Начинать кладку следует от угла.

Как залить монолитные стены из арболита

Построить баню из арболита можно и с использованием опалубки. Смесь можно замешивать в бетономешалке или использовать корыто. Консистенция раствора должна быть такой, чтобы при закладке в опалубку он не стекал с лопаты и не сваливался с нее кусками.

Совет: Для подготовки раствора обычно берут емкость с невысокими бортами. Замес лучше делать не лопатой, а тяжелой садовой тяпкой. Предварительно в емкость насыпают сухие составляющие. Вымешивать их нужно очень тщательно. Состав должен быть совершенно однородный. Затем понемногу добавляют воду, продолжая перемешивать раствор.

Для приготовления 1м3 арболитового раствора нужно будет взять следующее количество компонентов: на фото

За один раз допускается закладка в опалубку слоя не выше 50 см. Утрамбовывают смесь деревянной трамбовкой. Летом, в зависимости от погоды раствор застывает в течении 1-3 дней. Чтобы стены из гигроскопичного арболита не насыщались влагой, их обязательно нужно пароизолировать изнутри и гидроизолировать снаружи.

Постройка крыши

Крыша арболитовой бани возводится точно так же, как и сложенной из бревен или кирпича:
На анкера устанавливают брусья мауэрлата;
Крепят стропильные ноги;
Обшивают фронтон;
Натягивают на стропила гидроизоляционную пленку (с провисом);
Крепят обрешетку;
Монтируют кровельный материал.

Баня из арболита своими руками может быть возведена довольно таки быстро. Это касается как блочных сооружений, так и монолитных. Самое главное - не допустить контакта поверхности стен с водой.

 

Если остался лишний кирпич -

Садовая дорожка из кирпича на даче.

 

Дымоход своими руками

Одним из важнейших элементов создания комфортных условий проживания в загородном доме является камин, нормальное функционирование которого предполагает обязательное наличие дымохода. Грамотно организованная система отвода продуктов сгорания в современном жилище хороша не только тем, что способна обезопасить его от излишних неприятностей, но её достоинство состоит также ещё и в том, что она позволяет самым оптимальным образом распределить обогревающие помещения потоки воздуха. Некорректное устройство дымохода может привести к нежелательному задымлению, появлению обратной тяги или даже к угрозе возникновения пожара в нём. Бесстрастная статистика свидетельствует о том, что неполадки в печном отоплении во все времена становились главной причиной возникновения возгораний в загородных жилищах.
В этой небольшой статье мы попытаемся осветить основные вопросы безопасного устройства подобных систем, а также попробуем ответить на вопрос о том, как сделать дымоходсамостоятельно.
Выбор печи
Выбор типа печи является наиболее ответственным звеном в цепи строительных мероприятий, непосредственно связанных с обустройством дымохода. При этом следует иметь в виду, что даже самая простая шведская печка, имеющая сечение дымоходного отверстия в полкирпича, обойдётся вам в сумму, не меньшую, чем 70-80 тыс. руб.
Цены же на дорогие русские печи, способные качественно обогревать многоэтажное сооружение, а также на камины, изготавливаемые по индивидуальному заказу, могут составлять значения, лежащие в районе шестизначных чисел. Сторонники современных стальных дымоходов, тем не менее, усиленно критикуют кирпичные печи, находя немало минусов в их работе. При этом следует учитывать то, что хороший мастер-печник способен свести все доводы противников кирпичных печей на "нет" и сложить печь так, что она не только не будет дымить, но и сможет долго хранить тепло. Единственным возникающим при этом "но" является то, что проектирование и возведение печей такого типа лучше всего производить по ходу строительства дома.
Прокладка же дымохода под стандартную "буржуйку", оснащённую панорамным стеклом обойдётся вам примерно в 50-60 тыс. рублей, при этом цена самой печи не превышает, как правило, трети этой суммы.
Общие требования по прокладке дымохода
Постройка качественного, надежного и полностью работоспособного дымохода своими силами относится к категории задач повышенной сложности, грамотное разрешение которых гарантирует вам многолетнее и безупречное функционирование канала отвода продуктов сгорания. Как правило, диаметр дымохода и его высота зависят от характеристик выбранной вами печи, а также от котла или камина. При этом при проектировании подобного устройства обязательно должны выполняться следующие условия:
• прокладываемую в отапливаемом помещении трубу можно не изолировать, но не менее чем за 60 см до перекрытия необходимо устройство изоляции типа "сэндвич". Согласно существующим строительным нормам прокладка через перекрытия неизолированных труб категорически запрещена, причём каналы, проходящие через не отапливаемые чердаки, также должны быть утеплены (теми же "сэндвичами", например);
• высота устанавливаемой дымоходной трубы не должна быть менее 5 метров;
• в ходе проектирования и установки дымохода своими руками необходимо так подобрать основные его характеристики (диаметр, высоту и силу тяги), чтобы обязательно соблюдалось следующее условие: с увеличением высот
ы трубы должна возрастать и её тяга. Соотношение это должно быть оптимальным, поскольку при небольшом сечении трубы система может "захлебнуться" дымом, а в случае очень большого сечения - снизится её тяга;
• геометрические пропорции между такими элементами всей постройки, как высота трубы, конёк крыши и некоторые другие её части (вентиляционные каналы дома, например) должны быть более или менее гармоничными;
• стыки отдельных элементов всей конструкции должны располагаться выше или ниже межэтажных перемычек и быть открыты для визуального досмотра;
• по всей длине (через промежутки в 1,5-2,5 м.) прокладываемую трубу следует крепить на стене при помощи хомутов. Аналогичные крепления делаются также в районе угловых отводов трубы, а выступающую более чем на 1,2 метра её часть крепят на кровле с помощью отдельных растяжек;
• все монтажные работы необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности, согласно которым все смежные с местом прокладки деревянные поверхности необходимо обрабатывать антипиренами или изолировать их негорючими материалами. Особого внимания требуют к себе места прокладки "сэндвича" через перекрытия и место их выхода на кровлю.
Что касается эстетической стороны прокладки дымохода, то здесь, как говорится, каждый может выбирать вариант на свой вкус и цвет. Ярые поклонники стиля "хай-тек" могут устанавливать специальные отражающие экраны или трубы, изготовленные из оцинкованного металла. Стену внутри помещения, вдоль которой проложен дымоход, любой желающий может облицевать узорной керамической плиткой. А внешнюю часть трубы можно также покрыть оцинкованным железом, окрашенным в любой понравившийся вам цвет (с использованием жаростойких эмалей, конечно).
Как уже отмечалось выше, теплоизолированная конструкция типа "сэндвич" является наиболее подходящим для большинства пользователей вариантом изготовления дымохода. В процессе работы подобной конструкции, осуществляющей отвод продуктов горения, обычно не происходит образования конденсата, а также не откладывается слишком большое количество сажи. Помимо этого, дымоход этого типа способен прослужить очень долго и не требует в течение всего этого времени особого ухода за собой.
Отдельно следует обговорить допустимую высоту наружной части дымохода, которая специально оговаривается действующими строительными нормами.
На приведённом ниже рисунке указаны расстояния, которые должны соблюдаться при различных вариантах расположения наружной части дымохода:

• при наличии плоской кровли это расстояние не должно быть менее 500 мм;
• при удалении трубы от конька кровли на расстояние менее 1.5 метра, высота трубы обязана быть не менее 500 мм, но уже по отношению к коньку;
• при расположении на удалении от 1.5 до 3-х метров от конька крыши, труба обязана иметь высоту, равную или выше высоты конька;
• при установке выхода дымохода на расстоянии 3-х и более метров от кровельного конька, её высота не должна выходить за пределы предполагаемой прямой, проложенной от вершины конька под углом к горизонту в 10 градусов (в сторону ската).
Монтаж дымохода своими руками
Непосредственно сам процесс монтажа дымохода лучше всего описать на примере нередко используемой на практике двухконтурной конструкции.
Монтаж подобного сооружения производится, как правило, по направлению снизу конструкции вверх, т.е. в сторону от объектов отопления помещения к дымоходу. При таком характере монтажа каждое последующее звено трубы вставляется обычно в предшествующий её отрезок, что обеспечивает защиту всей конструкции от попадания на утеплитель влаги. Для лучшей защиты от влаги можно использовать также специальный герметик, имеющий рабочую температуру порядка 1000 градусов.
Все рабочие стыки в такой системе обязательно должны быть сцеплены специальными хомутами, а вдоль всей линии прокладки (через 1,5-2 метра) должны устанавливаться кронштейны для закрепления трубы на элементах строения. Отдельные горизонтально проложенные участки конструкции не должны быть более одного метра и не должны соприкасаться с элементами проходящих неподалёку коммуникаций (газовые трубы, электропроводка и т.п.).
Рабочие каналы устраиваемого дымохода размещаются, как правило, вдоль внутренних перегородок или стен здания; при этом особое значение придаётся тому, чтобы последние не были изготовлены из горючих материалов. Допускается также размещать дымоход рядом с утепляемым сооружением (в виде отдельной трубы), но для этого необходимо будет специально утеплить последнюю.
Уход за изготовленным своими руками дымоходом не слишком обременителен. Для его организации необходимо лишь пару раз в году (в начале и по завершении отопительного периода) проверять качество тяги в нём, а также целостность (герметичность) швов и стыков отдельных его звеньев. При проведении подобных осмотров можно попутно провести и очистку внутренней поверхности дымохода от сажи.

 

Как утеплить мансарду своими руками:

Утепление крыши и стен мансарды очень важный момент в ее строительстве и последующей эксплуатации. Утепленная мансарда увеличит полезную жилую площадь, защитит основные помещения дома от холода и жары при разных погодных условиях.

Выбор материала для утепления

Утепление мансарды можно выполнить искусственными или природными материалами. Теплоизоляция экологически чистыми натуральными материалами имеет свои недостатки – горючесть. Поэтому, используя в качестве утеплителя камыш, солому, гранулированную бумагу, трапы из морских водорослей и другие материалы, необходимо учитывать их пожароопасность, сравнительно небольшой срок службы и навыков по их монтажу.Наряду с натуральными, рынок стройматериалов предлагает огромный выбор искусственных утеплителей, обладающих рядом преимуществ по сравнению с природными теплоизоляциями.Самыми распространенными являются стекловата, минеральная вата из горных пород базальтов и искусственные плиты полистирольной группы материалов.

Минеральная вата относится к экологически чистому негорючему материалу, не влияет на здоровье человека и окружающую среду. Минвата обладает низкой теплопроводностью, то есть зимой хранит тепло, а летом противостоит перегреву. Имеет длительный эксплуатационный период. Выпускается в виде плит и матов, которые легко пропускают пары влаги. Утепление пенополистирольными материалами имеет свои положительные стороны. Они не бояться воды, отличные теплоизоляции, не поддерживают горения. Выпускаются в виде плит, легко монтируются. К недостаткам можно отнести плавление при высокой температуре с выделением ядовитого газа и высокую цену.

Технология утепления

Необходимость утепления крыши или мансарды необходимо учитывать еще при возведении дома. Поэтому стропила при монтаже крыши устанавливают на расстоянии ширины теплоизоляционных плит или матов. Сама технология утепления зависит от материала.
При применении минеральной или стекловаты на стропила набивается решетка или обрешетка, на не настилается гидроизолирующая пленка. Изолят противостоит поглощению влаги «ватой». На слое гидроизоляционной пленки с внешней стороны закрепляется контро обрешетка. Образующийся зазор выполняет функцию вентиляции. Между стропилами укладываются «ватные маты», которые с внутренней стороны помещения покрываются пароизоляционным материалом.

При утеплении полистирольными плитами гидро– и пароизоляционные слои пленки не нужны, так как сами плиты обладают гидрофобными свойствами. Плиты укладываются в два слоя. Первый, толщиной 8 см размещается между стропилами, а второй толщиной 5 см закрывает полностью стропила с основным слоем утеплителя, изолируя дом от проникновения извне холодного или горячего воздуха.

После укладки утеплителей стены и потолок мансарды отделываются гипсокартонными листами с последующей оклейкой обоями или вагонкой.

 

Ещё раз про лестницу -

ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕСТНИЦА СВОИМИ РУКАМИ

Для квартир и домов со вторым этажом, а также домов имеющих мансарду или чердак стоит изготовить лестницу для подъёма на второй этаж.

Наиболее простой и доступный вариант, который по плечу каждому, - это изготовление деревянной лестницы своими руками.

�� ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

⃣ Для того, чтобы лестница из дерева была успешно смонтирована, нужно просчитать ее уклон, который может составлять от 25 до 40 градусов.

⃣ Строительство деревянной лестницы предполагает предварительный расчёт её ступеней. Исходя из максимального расстояния между ступенями в 19 см, рассчитывают количество ступеней по высоте конструкции. Ширина проступи должна составлять минимум 25 см.

⃣ Безопасная установка деревянных лестниц требует, чтобы она была оборудована перилами высотой не меньше 90 см.

⃣ Материал, применённый в инструкции на фото - сосна. Это дерево имеет красивую, эффектную структуру и легко поддаётся обработке. Для тетивы лестницы использованы сосновые обрезные доски шириной 400 мм и толщиной 40 мм.

⃣ Разметив места под установку проступей, циркулярной пилой по шаблонам делаются пропилы глубиной 10 мм. При помощи стамески выбирается массив доски между пропилами, готовые тетивы устанавливаются в рабочее положение.

Тетивы прикрепляются саморезами к полу при помощи шуруповёрта и металлических оцинкованных уголков.

⃣ Из доски шириной минимум 250 мм вырезают циркулярной пилой ступени. Толщина ступеней зависит от ширины пролёта, но не менее 25 мм.

Торцы ступеней для лучшего соединения с тетивой обрабатываются шлифмашинкой. Соединяют ступени и тетиву при помощи столярного клея, намазывая торцы ступеней и пазы в тетиве.

⃣ Сборка деревянной лестницы в нашем случае требует, чтобы она была стянута при помощи оцинкованных прутьев с резьбовыми соединениями на концах, на которые накручиваются гайки с широкими прокладками.

⃣ В приведенном примере, демонстрирующем монтаж деревянной лестницы, расстояние до стены позволяет устроить отличные деревянные полки для вещей и книг, которые подходят по дизайну.

Затем установленные полки шлифуют. Кроме этого необходимо установить поручень для обеспечения безопасности. Установив стойку, к ней крепятся две доски с высотой верхней относительно ступеней не меньше 90 см.

⃣⃣ Материал поручней и самой лестницы обрабатывается наждачной бумагой для исключения сколов, зацепов и заноз.

Лестницу нужно обработать специальными грунтовками от гниения и против возгорания, после чего покрыть прозрачным лаком для паркета.

�� МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Чтобы деревянная лестница, как на фото, была успешно изготовлена своими руками, понадобятся следующие материалы: доски сосновые шириной 400 и 250 мм, толщиной от 40 до 25 мм, бруски 50х50, клей столярный, лак и грунтовки по дереву, стяжные оцинкованные стержни и саморезы, металлические уголки.

Из инструментов понадобится: циркулярная ручная пила, шуруповёрт, кисти, наждачная бумага, струбцины, стамески, шлифмашинка.

 

Обустройство въезда на участок.

Личный автотранспорт наверняка имеется у каждого дачника. Для того, чтобы сделать въезд на загородный участок максимально комфортным, его следует хорошенько обустроить. Чтобы только что выполненная дорожка не была разбита тяжелой техникой, начинать заливать ее стоит только после того, как все строительные работы во дворе будут закончены.

Выбираем покрытие для обустройства въезда на участок

Прежде чем разбираться с тем, как обустроить въезд на участок, посмотрим каким вообще может быть его покрытие, а следовательно какие могут понадобиться материалы. Существуют два вида въездов – с жестким покрытием и обычные. Первый вариант считается более надежным. В свою очередь жесткие покрытия делятся на несколько видов:
1 Бетонные заливные;
2 Деревянные;
3 Выложенные из камня или тротуарной плитки;
4 Бетонные, собранные из плит;
5 Асфальтированные.

Чаще всего владельцы загородных участков используют бетонное или обычное песчаное покрытие.
Как залить въезд на участок бетоном?

Бетонное покрытие отличается высокой степенью надежности. Прослужить такой въезд может столько же, сколько и само здание. К тому же обустройство въезда на участок самостоятельно проще всего выполнить именно с использованием бетона.

Как же сделать это правильно?

Глубина ямы под дорожку должна составлять порядка 20-30см. Предварительно стоит сделать разметку, используя колышки и шнур. На дно ямы укладывают дорнит. Далее устанавливается деревянная опалубка. Устройство въезда на участок продолжают засыпкой геотекстиля песком, смешанным с гравием, и трамбовкой. Этот слой должен иметь высоту примерно 15-25см.

Далее в котлован заливают бетон слоем в несколько сантиметров. Дождавшись пока материал схватится, укладывают на его поверхность арматурную сетку (4мм).

Затем заливают «корыто» до краев.

Важно: Необходимо, чтобы толщина верхнего бетонного слоя была не менее пяти сантиметров. Иначе при передвижении по дорожке грузовых автомобилей она может просто растрескаться.

В течении последующих двух недель получившееся покрытие нужно ежедневно смачивать водой. Окончательно созреет бетон через месяц.

Песчаный въезд

Теперь посмотрим, как сделать въезд на участок из обычного песка. «Корыто» в земле в этом случае делается так же, как и при заливке бетоном. Его глубина в этом случае должна составлять полметра. Дно ямы простилается геотекстилем. Далее «корыто» засыпают слоями песка по 20см, тщательно утрамбовывая каждый водой.

Въезд на участок над канавой

Вокруг дач, расположенных в низинах, часто проходят дренажные канавы. В этом случае обустройство въезда на участок может выполняться тремя способами:
1. Посредством укладки на дно канавы трубы;
2. С помощью железобетонных плит;
3. С помощью деревянных шпал.

Трубу в канаве укладывают на щебень. Сверху ее также можно засыпать этим же материалом. Такой способ достаточно удобен, однако, трубы в наше время стоять не слишком дешево.

Совет: При желании трубу можно и забетонировать. Это сделает всю конструкцию более надежной. К тому же будет исключен риск того, что труба будет сдвинута во время весеннего паводка.

Железобетонные плиты или шпалы просто укладывают поверх канавы. В результате и в том и в другом случае получается вполне надежное покрытие.

Ворота и парковка

Обустройство въезда на участок – это не только заливка дорожки, но и устройство ворот. Для того, чтобы заезжать и заходить во двор было удобно, следует предусмотреть их ширину не менее 3,5м. Лучше всего если рядом с ними или прямо в них будет находиться калитка.

Парковочную площадку чаще всего обустраивают или прямо перед воротами или напротив гаража. Способ ее бетонирования ничем не отличается от технологии бетонирования дорожки.

Как видите, обустройство въезда на участок – процесс не особенно длительный и трудоемкий. Что же касается материала, подходящего для этой цели, то наиболее экономичным и при этом достаточно надежным можно считать бетон.

 

Полезная информация -
Типы скатных крыш для частного и загородного строительства домов

1) Односкатная. Как правило, используется в дополнительных хозяйских постройках на территории участка. Также может быть применена в домах с нежелательным водоотводом;

2) Двускатная. Очень популярна в частном строительстве и в тех случаях, когда постройка прилегает одной стороной к другому зданию или находится близко к нему;

3) Четырехскатная. Может применяться в строительстве любых домов, которые находятся на достаточном расстоянии от других сооружений;

4) Полувальмовая. Также называется полущипцовой. По сути, это почти четырехскатная крыша, два противоположных ската которой выступают не так сильно, как другие;

5) Многощипцовая. Применяется в нестандартных постройках с совмещенными чердаками (по 2 ската на чердак);

6) Шатровая. Такие крыши используются преимущественно в квадратных или прямоугольных домах, имеют 4 ската;

7) Пирамидальная (шпиц). Наиболее часто применяется в сооружениях с количеством стен по периметру более 4-х;

8) Мансардная. Идеальный вариант для жилого чердака. Плюс, экономит ресурсы на строительство дополнительного этажа;

9) Купольная. Может быть построена на сооружении или доме с округлым периметром;

10) Коническая. Название говорит само за себя: круглый колпак на округлом здании;

11) Сводчатая. Применяется преимущественно в промышленном строительстве.

 

«КИРПИЧНАЯ» СТЕНА из пенопласта своими руками!

Не правда ли, стена эта выглядит абсолютно правдоподобно?
Между тем, она сделана фактически «из ничего», а кирпичами там даже и не пахнет!
Использовать её можно как декоративный элемент прихожей, гостиной и даже спальни.

А делается она из пенопласта. Порядок работы показан на фото, здесь мы лишь поясним:

1. Базовый материал – листы пенопласта + фанера (хотя вместо неё можно взять более лёгкую основу, гофрокартон, например)
2. Клей – аэрозольный строительный ПВА
3. Для создания фактуры используется паяльник
4. Краска – автомобильная аэрозольная, 3 слоя

 

Без слов ..

 

Гриль-домик - всё понятно по фото...

 

Кто любит "прованс", то пригодится статья про ставни.

Сейчас ставни на окнах многие воспринимают как архаичную диковинку, но интерес к этому весьма практичному элементу постепенно возрождается. И не зря, надо сказать: они способны защитить вашу дачу и от холодного ветра, и от непрошеных гостей; стать оригинальным украшением вашей загородной резиденции, «изюминкой» дачного дома.

Конечно же, в зависимости от целей, которые мы преследуем, и архитектурных особенностей строения в целом будет зависеть выбор конструкции ставней и их декора. Мы поговорим о традиционных распашных ставнях. Давайте посмотрим, какие возможны варианты.

Ставни для защиты

Если нужно, чтобы ставни оберегали дачу от вторжения, первое требование к ним — прочность. Крепко сколоченные и надежно закрепленные деревянные или сделанные на заказ добротные металлические — вам виднее. Подумайте лишь, насколько это дополнение будет сочетаться со стилем дачного жилища. Согласитесь: на стильном каменном особняке странновато будут выглядеть резные деревенские ставенки, а для скромной избушки на дачных 6 сотках излишеством станут дорогущие «фирменные» изделия…

Надежные и прочные ставни потребуют:
хорошего материала для их изготовления: доски или металл, в зависимости от выбранной конструкции и технологии;
качественной фурнитуры: петли должны выдерживать вес ставней, а засовы — крепко запирать их;
основательного крепления: изготовленные ставни важно правильно навесить — прочно и без перекосов.

Согласитесь: умелому мастеру все это труда не составит. Изготовить крепкие деревянные ставни под силу даже начинающему Самоделкину, ну а тем, кто владеет навыками работы с металлом, может пригодиться идея из следующего видео

Как запираются ставни
Это вопрос, на который существует несколько вариантов ответа. Какой выбрать — решать вам: плюсы и минусы есть у каждого.

Изнутри или снаружи?
На первый взгляд, надежнее, если запоры находятся внутри — со стороны жилища. Да и современные взгляды на пожарную безопасность поддерживают именно такой вариант. Ну а теперь представьте: приехали вы на дачу в холодное время года. Ставни заперты изнутри, окна закрыты… Захочется ли вам открывать их, чтобы впустить в дом солнечный свет?

Ставни, запертые снаружи, можно открыть даже при основательно заклеенных на зиму окнах. Но в этом случае, разумеется, простой щеколдой или крючком уже не отделаешься, раз уж мы говорим о защите от проникновения — придется ставить замок. Насколько это надежно, красиво и безопасно — смотрите сами.

Кстати, некоторые решают эту дилемму нетрадиционным способом: устанавливают ставни не снаружи дома, как мы привыкли, а изнутри. Ну а почему бы нет?..

Замки, крючки, щеколды...
Выбор фурнитуры будет непосредственно связан с тем способом запирания ставней, который вы предпочли. Изнутри можно поставить простую щеколду, сделать крючок или установить засов — в зависимости от того, насколько серьезно вы намерены «держать оборону».

А вот снаружи, кроме навесного замка, придумать что-либо сложновато. Принципиальным здесь будет выбор петель: накладные снять проще, чем врезные; маленькие «ушки» не так надежны, как большие скобы.

Хотя… на это ведь тоже можно посмотреть по-разному. Знаю, что некоторые дачники, не раз пострадавшие от воровства, предпочитают теперь вовсе не запирать свои хижины или запирать весьма условно — чтобы любители чужого добра хоть окна-двери не раскурочили… Так что нет рецепта, одинаково верного для всех.

Да, и не забудьте, делая ставни, предусмотреть способ их фиксации в открытом виде — мы ведь не хотим, чтобы они хлопали на ветру. Самый простой способ — обычный накидной крючок на ставнях и петелька для него на стене. Можно использовать и различные фиксаторы — главное, чтобы вам было удобно выбранным приспособлением пользоваться…

И еще один аргумент в пользу ставней: в холодное время года они защитят ваш дом не только от чужаков, но и от холодных ветров, уберегут стекла от хулиганов или «шуток» стихии. А прикрыв ставни в жаркий день, вы укроетесь от палящих солнечных лучей. Полезная штука, как ни крути!

Ставни для красоты — идеи декора
Даже если ставни нужны вам исключительно для практических целей, вы едва ли будете безразличны к их внешнему виду. Поэтому давайте посмотрим, какие несложные и доступные варианты декора здесь можно использовать.

Цвет решает
Самый, наверное, простой вариант: покрасить ставни. Яркий цвет расставит нужные акценты. Он может гармонировать с цветом стен или составлять выразительный контраст — это дело личного вкуса и особенностей стиля вашего дома.

Очень удачный вариант — декоративные элементы, выполненные в единой цветовой гамме. Белые рамы сочетаются с белой окантовкой филенок, а все вместе образует завершенную композицию. А можно филенки и полностью выделить контрастным цветом (наглядный пример — на первой фотографии в статье)

Даже совсем простые, грубо сколоченные ставни «заиграют» по-новому, если умело использовать яркие краски.

Живые цветы
Этот вариант, конечно, в нашем климате будет далеко не круглогодичным. С другой стороны, многие ведь и на даче живут только в теплое время года. Пара ящиков с цветами на подоконнике и кашпо на ставнях — вот и готов нарядный, радующий глаз декор!

Если вы не планируете закрывать ставни летом, можно позволить себе и более пышное цветочное убранство. Но все хорошенько взвесить и продумать тоже стоит заранее, выбирая растения для оформления: разросшиеся гирлянды ампельных петуний или настурции будет практически невозможно убрать, не повредив, если вдруг вы передумаете.

Вот вариант, который сочетает оба способа декорирования: яркий цвет и горшки с цикламенами на подоконнике, не мешающие при необходимости закрыть ставни.

Форма и материал
Ставни могут быть простыми (прямоугольными) или фигурными. Если окно большое, створки можно делать из двух-трех частей — к примеру, вот так:

В регионах, где жара досаждает больше, чем морозы, нередко делают легкие ставни, напоминающие жалюзи, — в знойный день они защищают дом от солнца, сохраняя прохладу внутри

Или такой вариант: снизу ставни глухие, а сверху — решетчатые.

А добротные ставни из натурального дерева, выполненные руками хорошего мастера, украсят даже шикарный особняк.

Сейчас ставни на окнах многие воспринимают как архаичную диковинку, но интерес к этому весьма практичному элементу постепенно возрождается. И не зря, надо сказать: они способны защитить вашу дачу и от холодного ветра, и от непрошеных гостей; стать оригинальным украшением вашей загородной резиденции, «изюминкой» дачного дома.

Конечно же, в зависимости от целей, которые мы преследуем, и архитектурных особенностей строения в целом будет зависеть выбор конструкции ставней и их декора. Мы поговорим о традиционных распашных ставнях. Давайте посмотрим, какие возможны варианты.

Ставни для защиты

Если нужно, чтобы ставни оберегали дачу от вторжения, первое требование к ним — прочность. Крепко сколоченные и надежно закрепленные деревянные или сделанные на заказ добротные металлические — вам виднее. Подумайте лишь, насколько это дополнение будет сочетаться со стилем дачного жилища. Согласитесь: на стильном каменном особняке странновато будут выглядеть резные деревенские ставенки, а для скромной избушки на дачных 6 сотках излишеством станут дорогущие «фирменные» изделия…

Надежные и прочные ставни потребуют:
хорошего материала для их изготовления: доски или металл, в зависимости от выбранной конструкции и технологии;
качественной фурнитуры: петли должны выдерживать вес ставней, а засовы — крепко запирать их;
основательного крепления: изготовленные ставни важно правильно навесить — прочно и без перекосов.

Согласитесь: умелому мастеру все это труда не составит. Изготовить крепкие деревянные ставни под силу даже начинающему Самоделкину, ну а тем, кто владеет навыками работы с металлом, может пригодиться идея из следующего видео

Как запираются ставни
Это вопрос, на который существует несколько вариантов ответа. Какой выбрать — решать вам: плюсы и минусы есть у каждого.

Изнутри или снаружи?
На первый взгляд, надежнее, если запоры находятся внутри — со стороны жилища. Да и современные взгляды на пожарную безопасность поддерживают именно такой вариант. Ну а теперь представьте: приехали вы на дачу в холодное время года. Ставни заперты изнутри, окна закрыты… Захочется ли вам открывать их, чтобы впустить в дом солнечный свет?

Ставни, запертые снаружи, можно открыть даже при основательно заклеенных на зиму окнах. Но в этом случае, разумеется, простой щеколдой или крючком уже не отделаешься, раз уж мы говорим о защите от проникновения — придется ставить замок. Насколько это надежно, красиво и безопасно — смотрите сами.

Кстати, некоторые решают эту дилемму нетрадиционным способом: устанавливают ставни не снаружи дома, как мы привыкли, а изнутри. Ну а почему бы нет?..

Замки, крючки, щеколды...
Выбор фурнитуры будет непосредственно связан с тем способом запирания ставней, который вы предпочли. Изнутри можно поставить простую щеколду, сделать крючок или установить засов — в зависимости от того, насколько серьезно вы намерены «держать оборону».

А вот снаружи, кроме навесного замка, придумать что-либо сложновато. Принципиальным здесь будет выбор петель: накладные снять проще, чем врезные; маленькие «ушки» не так надежны, как большие скобы.

Хотя… на это ведь тоже можно посмотреть по-разному. Знаю, что некоторые дачники, не раз пострадавшие от воровства, предпочитают теперь вовсе не запирать свои хижины или запирать весьма условно — чтобы любители чужого добра хоть окна-двери не раскурочили… Так что нет рецепта, одинаково верного для всех.

Да, и не забудьте, делая ставни, предусмотреть способ их фиксации в открытом виде — мы ведь не хотим, чтобы они хлопали на ветру. Самый простой способ — обычный накидной крючок на ставнях и петелька для него на стене. Можно использовать и различные фиксаторы — главное, чтобы вам было удобно выбранным приспособлением пользоваться…

И еще один аргумент в пользу ставней: в холодное время года они защитят ваш дом не только от чужаков, но и от холодных ветров, уберегут стекла от хулиганов или «шуток» стихии. А прикрыв ставни в жаркий день, вы укроетесь от палящих солнечных лучей. Полезная штука, как ни крути!

Ставни для красоты — идеи декора
Даже если ставни нужны вам исключительно для практических целей, вы едва ли будете безразличны к их внешнему виду. Поэтому давайте посмотрим, какие несложные и доступные варианты декора здесь можно использовать.

Цвет решает
Самый, наверное, простой вариант: покрасить ставни. Яркий цвет расставит нужные акценты. Он может гармонировать с цветом стен или составлять выразительный контраст — это дело личного вкуса и особенностей стиля вашего дома.

Очень удачный вариант — декоративные элементы, выполненные в единой цветовой гамме. Белые рамы сочетаются с белой окантовкой филенок, а все вместе образует завершенную композицию. А можно филенки и полностью выделить контрастным цветом (наглядный пример — на первой фотографии в статье)

Даже совсем простые, грубо сколоченные ставни «заиграют» по-новому, если умело использовать яркие краски.

Живые цветы
Этот вариант, конечно, в нашем климате будет далеко не круглогодичным. С другой стороны, многие ведь и на даче живут только в теплое время года. Пара ящиков с цветами на подоконнике и кашпо на ставнях — вот и готов нарядный, радующий глаз декор!

Если вы не планируете закрывать ставни летом, можно позволить себе и более пышное цветочное убранство. Но все хорошенько взвесить и продумать тоже стоит заранее, выбирая растения для оформления: разросшиеся гирлянды ампельных петуний или настурции будет практически невозможно убрать, не повредив, если вдруг вы передумаете.

Вот вариант, который сочетает оба способа декорирования: яркий цвет и горшки с цикламенами на подоконнике, не мешающие при необходимости закрыть ставни.

Форма и материал
Ставни могут быть простыми (прямоугольными) или фигурными. Если окно большое, створки можно делать из двух-трех частей — к примеру, вот так:

В регионах, где жара досаждает больше, чем морозы, нередко делают легкие ставни, напоминающие жалюзи, — в знойный день они защищают дом от солнца, сохраняя прохладу внутри

Или такой вариант: снизу ставни глухие, а сверху — решетчатые.

А добротные ставни из натурального дерева, выполненные руками хорошего мастера, украсят даже шикарный особняк.







Подробнее - статья о ставнях...

 

имхо, цокольной кирпичной кладки в 3-4 ряда не хватает.