Своими руками - мебель, беседки, интерьер, малые архитектурные формы, садовые решения.

http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=960110

 

Ещё немного для вдохновения о барбекюшницах, беседках и навесах на участке ...

 

продолжение ... летние кухни и зоны отдыха

 

Если остались ненужные старые стулья -

 

Немного не по теме, но полезная статья -

Как провести вентиляцию в подвале

Поддержание оптимальной температуры в погребе крайне важно, для этого, нужно осуществить ряд работ, для того, чтобы вентиляция могла функционировать должным образом. В том случае если пошагово соблюдать надлежащие правила и с ответственностью отнестись к работе, можно ни прибегать к помощи специалистов, и сделать все самому. В этой статье вы узнаете, как провести вентиляцию в погребе, подвале.

Для нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции хорошим вариантом будет установка естественной системы вентиляции. Такая система подразумевает, прежде всего, установку двух труб: вытяжной и приточной. Устанавливать эти трубы нужно не рядом, а на определенном расстояние друг от друга, только так может осуществлять нормальный воздухообмен. Необходимо также обратить внимание на уровне размещения труб, так как крайне важно, чтобы входное отверстие трубы было расположено под потолком, то есть сверху от приточного , которое должно размещаться на расстояние 50-ти сантиметров от пола. Таким образом, перемещение воздуха по трубам будет осуществляться за счет баланса веса внутреннего и холодного наружного воздуха.

Для того чтобы обеспечить надежную и устойчивую тягу вентиляционной трубе, крайне важно расположить ее выше конька кровли. Также должное внимание следует обратить на утепление чердака, в а последствие на сечение вентиляционных труб. Выбирая данное сечение, следует учитывать площадь непосредственно самого погреба. В том случае если устанавливается две трубы, как правило, устанавливается сечение, размеры которого 12 на 12. Однако, если говорить о сечение для одной вентиляционной трубе, его размеры должны быть 15 на 15.

Материалом для вентиляционных труб могут послужить обыкновенные доски. Крайне важно, уделить внимание размерам досок, а также наличию задвижек и заслонок. Если устанавливать не две, а одну трубу, в таком случае, как правило, устанавливается ветроулавливатель. Принцип функционирования такой трубы, обуславливается двумя каналами. Через один такой канал воздух поступает непосредственно вовнутрь погреба, а через другой, соответственно вытягивается наружу. Регулировка воздухообмена и уровня влажности в погребе, регулируется при помощи задвижки.

В качестве урегулирования уровня влаги внутри погреба используется усиление вентиляции или же ящик с обыкновенной солью или углем.

 

Строим деревянную купель

Каждый, кто хотя бы раз парился в бане знает, как приятно после того как хорошенько прогреешься в парилке окунуться или окатить тело холодной водичкой. Контрастные процедуры дают заряд энергии, здоровья, прекрасно поднимают настроение, снимают стресс и усталость.

Из чего сделать деревянную купель – ванну?
Для этой цели подходят твердые, устойчивые к влаге и гниению породы дерева, такие как дуб, лиственница, кедр.

Обычно купель бывает круглой или чаще овальной формы. Конструкция состоит из дна и набранных из специально подготовленных дощечек бортов, которые стягиваются металлическими бандажами.

Как делается дно. Плоские рейки склеиваются между собой в четырехугольник и стягиваются столярными струбцинами. Затем поверхность очень тщательно шлифуется и из нее выпиливается дно в виде овала по размеру купели. Под слив просверливается отверстие. Дно устанавливают на стойки – бруски, чтобы оно было приподнято над землей.

Как делаются борта. Чтобы подготовить дощечки для бортов ванны, необходимо отфрезеровать их кромки. Однако этого не добиться ручным фрезером. Тут нужны крупные фрезы, которые устанавливаются только на фрезерных станках. Если у вас есть такой станок, то прекрасно. Если нет, можно обратиться в столярную мастерскую, где вам за умеренную плату подготовят дощечки.
Кроме кромок в дощечках делается паз для дна в виде буквы «П».

После сборки бортов, они стягиваются 3-мя рядами металлических обручей болтами и гайками.
После этого устанавливается система подачи и отведения воды.

 

Погреба. Советы по обустройству

Хранить овощи и фрукты, различные соленья, приготовленные на зимний период, а также бутылки с вином можно в подвале или погребе под домом, не исключается теплый сарай и отдельно стоящее хранилище, расположенное на участке

Наиболее удобное и доступное место для этих целей – подвальное помещение под домом. Если в подвале плюсовая температура, но не выше пяти градусов, а относительная влажность воздуха 70–80%, есть условия для проветривания, то в нем можно хранить корнеплоды и кочанную капусту в слегка увлажненном песке, или даже на полках.
Как построить погреб

Как правило, погреб возводится одновременно с фундаментом дома. Его строительство оправданно там, где грунтовые воды залегают ниже уровня основания фундамента дома. Если они находятся высоко, то требуется провести серьезные гидроизоляционные работы по отводу воды от основания дома и защите стен и пола погреба от проникновения влаги.

Тип гидроизоляции в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.

Для того чтобы вырыть котлован во влажном грунте, по периметру нужно откопать небольшие углубления — приямки для сбора воды. Воду из приямков следует периодически вычерпывать. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 80–100 мм. На щебень укладывают слой мятой, лучше жирной глины (20–30 мм). Ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 100 мм с использованием специальных цементов.

После схватывания бетона (через 10–15 дней) на него укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, которую, в свою очередь, тщательно заглаживают (железнят) стальной кельмой. В пространстве между стенами погреба и грунтом (в так называемых пазухах) устраивают боковой глиняный замок: забивают его глиной, укладывая ее слоями по 0,2–0,3 м и уплотняя.

Во избежаниe сырости и для создания необходимых условий для сохранности продуктов в подполье должна быть естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Для облицовки стен подвала используются различные строительные материалы, в числе которых дерево, плиты из натурального камня, бетонные блоки или кирпич. Наиболее часто применяются деревянные доски, накат из бревен или бруса. Их проще крепить, и в то же время они создают «теплую» атмосферу, благоприятную для подвального помещения.

Для того чтобы хозяева могли спускаться в погреб не выходя из дома, в полу прорезается отверстие – лаз размером 0,7х0,7 м. Этот лаз закладывают щитом, состоящим из тех же досок, что и пол. Для удобства и безопасности спуска монтируют наклонную лестницу, выполненную из дерева или металлических уголков.

Винный погреб

погреб, обустройствоЕсли вы коллекционируете вина, то для их хранения необходимо создать «достойные» условия. Хранить вино можно либо в специально отведенном месте подвала, либо в винном шкафу, но лучше всего – в отдельном погребе.

Немаловажное значение имеет и выбор дерева для винных шкафов, полок или стеллажей. Опытные виноделы и истинные ценители хорошего вина отдают предпочтение дубу. Именно его «аура» способствует созданию наиболее благоприятных условий для долговременного хранения вин.

В последнее время в продаже появились удобные модульные стеллажи. Для каждой бутылки отведена своя ячейка. Одна модульная конструкция рассчитана на хранение нескольких десятков бутылок. Эти стеллажи при необходимости можно руппировать, создавая специальное помещение в хозяйственной зоне дома. Как повествуют опытные виноделы, даже в специальных естественных замковых погребах не всегда соблюдаются все условия винохранения – часто имеют место значительные колебания температуры, избыточная влажность воздуха. Учитывая их богатый опыт, наши современники стараются уже на стадии проекта продумать все нюансы при организации винного хранилища. Поэтому в современных проектах винных погребов все чаще стали предусматривать специальные надежно работающие системы климат-контроля, позволяющие постоянно поддерживать необходимую температуру и влажность.

Наш совет

Вдоль одной стены погреба делают закром шириной 1,1 м для картофеля и корнеплодов. Чтобы улучшить вентиляцию, стенки и пол стеллажей закрома монтируют из досок со щелями шириной 20 мм.
Вдоль другой стены сооружают в три яруса стеллажи, на которых хранят капусту, банки с вареньем, соками, консервами. Стеллажи опираются на деревянные стойки — бруски со щелями шириной 20–30 мм. Расстояние между ярусами стеллажей оставляют 0,5–0,6 м. В торце хранилища, противоположном лестнице, оставляют свободное место для размещения банок с соленьями.

Погреб на участке

Часто с целью экономии площади дачных участков сооружают сблокированные погреба (обычные или погреба-ледники) и располагают их на границе двух смежных участков. Благодаря общим конструкциям стен стоимость строительства, а также работ для понижения уровня грунтовых вод и благоустройства сокращается в среднем на 20–25%. Сблокированный погреб, предназначенный для одного хозяина, обладает таким важным преимуществом, как возможность раздельного хранения, например картофеля и фруктов (фрукты приобретают неприятный запах, если находятся рядом с картофелем). Блокированные погреба широко распространены в Финляндии и в странах Прибалтики.

Погреб под летней кухней

Погреба, устроенные под хозяйственными постройками или под летней кухней, удобны в эксплуатации: они не занимают места на участке, в них легко попасть и зимой, так как вход не засыпается снегом. Стены погреба могут быть бревенчатые, со специальной пропиткой, более практичны монолитные бетонные стены, толщиной 12–15 см, кирпичные или бутобетонные. При необходимости их можно утеплить и, разумеется, гидроизолировать. Кроме того, они одновременно служат фундаментом для наземной постройки.

Погреб-колодец

Для небольших запасов на семью из 3–4 человек сооружаются погреба со стенами из облегченных железобетонных колец высотой 70 см и диаметром около 100 см каждое. Такое овощехранилище монтируют методом последовательного наращивания колец до глубины 1,8 м, выбирая землю из-под нижнего кольца. Достоинство подобного погреба в простоте и прочности конструкции, минимальном расходе материалов и экономии площади.
Бетонные кольца утепляют и гидроизолируют, создавая надежный «колодец»-погреб.

Наша справка

Самые важные факторы при хранении вина в погребе — постоянная температура (зимой 11 0С , летом 17 0С), темное помещение, хорошая циркуляция воздуха. Наилучший вариант — погреб с каменными или кирпичными оштукатуренными сводами. Глинобитный пол покрывается гравием или речным песком, который в жаркие дни следует увлажнять. При повышенной влажности грунта рекомендуется шлаковое или бетонное покрытие пола. Оптимальная влажность воздуха в погребе — от 70 до 75 процентов.

«Металлический погреб»

На участках с высоким уровнем грунтовых вод приходится создавать конструкцию, не позволяющую проникать влаге внутрь погреба. Идеальное решение — устройство металлического короба. Его конструкция по форме представляет собой кессон, бак или бункер, т. е. стальные емкости. А для того чтобы они не всплывали под напором грунтовых вод, им требуется специальная нагрузка и анкеровка. Необходимо раскроить металлические листы, а затем сварить их и выполнить надежную антикоррозийную защиту (горячий битум или другой гидроизоляционный материал). Поэтому для сварки корпуса и монтажа готовых металлических емкостей в котловане нужны подъемно-погрузочные механизмы.
В последние годы появились новые технологии сооружения подвалов и погребов из сборного или монолитного железобетона. Для влажных грунтов наиболее приемлемы монолитные конструкции с передвижной опалубкой. Для строительства желательно выбирать более возвышенные места, так как в низинах есть опасность грунтовых вод, для защиты от которых требуется тщательная гидроизоляция и теплоизоляция.

 

Фундамент столбчатый: особенности возведения

Основным преимуществом столбчатого фундамента является технологичность монтажа и недорогая стоимость. К тому же все работы по его возведению можно выполнить самостоятельно. На рисунке ниже показаны два вида столбчатого основания с использованием асбестовых труб.

Первый вариант возведения такого основания прекрасно подходит для постройки различных хозяйственных объектов, а также бань и саун. Данный вид фундамента представляет собой вырытый котлован глубиной в 1 метр, в который вмонтирована асбестовая опора, укрепленная песком с внешней стороны. Внутренняя полость трубы заливается подготовленной бетонной смесью.

Второй вид столбчатого основания является более надежным. А значит подходит под строительство жилых построек. Здесь также необходимо подготовить скважину глубиной в 1 метр, основание которой армируется и заливается бетонной смесью. После чего в скважину монтируется асбестовая труба, и также, как и в первом случае укрепляется песком и заливается бетонной смесью. Данный вид фундамента более затратный как по времени, так и по финансам, однако более надежный.

В данной статье мы рассмотрим, как возвести столбчатый фундамент с использованием асбестовых труб своими руками. При этом затратив минимум времени и средств, то есть по первому чертежу. Стоит сразу сказать, что такие работы выполняются поэтапно.
Столбчатое основание

Одной из основных задач при возведении фундамента является выполнение разметки. Диаметр асбестовых столбов составляет 12 сантиметров, ширина бруса для нижней обвязки равна 15 сантиметрам.

Важно!!! Столбы должны быть размещены на одной линии и иметь строго вертикальное положение. Разметка будущего основания осуществляется с углов постройки, посредством двух веревок, расстояние между которыми должно соотвествовать диаметру опор — то есть 12см.

После того как разметка всех углов была выполнена и осуществлена проверка всех диагоналей между центрами. Посредством штыковой лопаты по углам, где будут размещены столбы выкапываем небольшие углубления, удаляя при этом дерн. После чего необходимо пробурить отверстия, для монтажа угловых столбов в вертикальном положении. Далее выполняем укрепление опор по диаметру песком и тщательно утрамбовываем его. Для высотного нивелирования примером берется угловой столб, вершина которого будет нулевой отметкой для всех остальных опор.

Затем натягиваем две веревки параллельно друг к другу вокруг столбов, с одной сторон, и через одинаковое расстояние проделываем отверстия под установку опор ровно по вертикали.

Монтаж двух осевых сторон производится поэтапно. Если все операции были сделаны правильно и уровень нулевой отметки был сохранен, то вершины всех опор будут находится в одной плоскости с угловым столбом, то есть с точкой отсчета.

После чего проделываем отверстия посредством бура и монтируем столбы по чертежу представленному ниже.

Стоит сказать, что чем с большой частотой будут усыновлены столбы, тем прочность фундамента будет выше. Оптимальное расстояние между ними примерно 40-50 сантиметров.

После монтажа опор котлован заливаем заранее подготовленным цементным раствором.

Приготовление раствора производится следующим образом: берем по 3 части щебня и песка, полторы воды и одну часть цемента. Все это тщательно перемешиваем и заливаем котлован.

Результат наших стараний не заставляет себя долго ждать.

Вот по сути столбчатый фундамент с использованием асбестовых опор готов, и можно начинать возведения дома.

Стоит сказать, что эта статья не является руководством для возведения основания для недорогого канадского дома. Данная статья лишь предлагает к рассмотрению одного из самых бюджетных вариантов возведения основания под канадский дом или сауну.

Такой фундамент сможет нести только легкие конструкции, его функциональные возможности не распространяются на стены с кирпичной кладки или газобетона.

 

Зачем в саду нужна пергола ?

Пергола организует пространство, обогащает, структурирует его и часто служит переходным звеном от дома к саду.

 

Красивые скворечники

 

Апну . Продолжать тему ?

 

Кровать аскета

 

10 способов сделать маленькую комнату просторнее:

В среднестатистической квартире есть, как минимум, одна маленькая комната – ну просто «каморка папы Карло» - которую в мечтах хочется увеличить хоть немного. Хватит мечтать! Вооружившись советами дизайнеров по интерьеру, вы сможете визуально раздвинуть границы помещения, сделав его просторнее.

1. Маленькую комнату ни в коем случае нельзя перегружать мебелью. Основное правило – хотя бы одна стена должна остаться пустой! Допустимы только фотографии в рамках, легкие навесные полочки и всякие мелочи вроде часов-барометров-календарей.

2. Соотносите размеры мебели с размерами комнаты, в которой она находится. Огромная джакузи смотрится нелепо в скромной по размеру ванной, так как занимает большую часть пространства. Кровати-«сексодромы» не место в 8-метровой спальне – лучше ограничиться скромным диванчиком.

3. Интуитивно понятно, что в темный цвет выкрашивать стены маленькой комнаты нельзя. Но и такие, казалось бы, эффектные тона, как голубой и оранжевый, тоже съедают пространство. Идеальные цвета для стен – пастельные (светло-оливковый, абрикосовый, кремовый).

4. Светлые тона напольного покрытия и потолка зрительно «открывают» пространство и наполняют комнату светом.

5. Света должно быть много, особенно если солнце в комнату заглядывает нечасто. Варианты могут быть разные – встроенная в мебель подсветка, точечные потолочные светильники, торшеры, бра, напольные светильники – выбор за вами!

6. Освещения станет еще больше, если грамотно использовать в интерьере зеркала. Отражая свет, они делают комнату гораздо просторнее.

7. Расставляя мебель, самые низкие предметы размещайте у входной двери. Это могут быть пуфики, журнальный столик и т.д. Если же здесь разместить высокие громоздкие вещи – они уменьшат перспективу и пространство сожмется, как шагреневая кожа.

8. Особое внимание стоит обратить на текстиль в интерьере. Занавески сделайте из прозрачной ткани – тюля, органзы – чтобы в комнату проникало как можно больше света. Вместо обычных гардин, закрывающих все окно, приобретите римские шторы – поднимающиеся наверх и открывающие взору пространство окна. От тяжелых портьер лучше отказаться. Что касается цвета – то для маленькой комнаты предпочтительней, чтобы цвет штор был подобран с цветом стен тон в тон, поскольку яркие цветовые акценты зрительно уменьшат пространство.

9. Если в комнате стоит стол, и на нем находится множество различных предметов, заведите новое правило – все лишнее должно быть убрано! Иначе создастся ощущение, что вам просто некуда девать все эти журналы, клубки ниток, стопки исписанной бумаги и чашки с чаем. А если некуда девать – значит ощущение тесноты и неудобства возникнет еще с порога.

10. Места для хранения – глухие шкафы «под потолок» - не составляйте вряд, сооружая из них устрашающее подобие модной в советские времена «стенки». Лучше всего от шкафов в маленькой комнате отказаться вообще. Но, если это невозможно, хотя бы не заставляйте ими всю стену – приобретите открытые стеллажи и «разбавьте» ими интерьер. На открытых полках не храните ничего лишнего – только пару-тройку милых сердцу безделушек.

Вот, кажется, и все. Следуя этим нехитрым советам, вы любой, даже самой маленькой комнате, сможете придать больше воздушности и света, а значит – визуально сделаете ее больше!

 

Облицовка ступеней лестницы: выбор подходящего материала

Лестница является не только методом, с помощью которого люди могут передвигаться между этажами, но и очень оригинальным дополнением дизайна помещения. Именно поэтому ее ступени должны быть не только практичными, но и иметь достаточно привлекательный внешний вид, поэтому без качественной облицовки ступеней лестниц не обойтись.

Облицовка лестниц и ступеней может выполняться из разнообразных материалов.
Наиболее популярными из них являются:
Керамическая плитка.
Керамогранит.
Натуральное дерево и другие материалы.

Примечание. Большой ассортимент строительных материалов, которые могут использоваться с этой целью, позволяет хозяину помещения выбрать наиболее оптимальный вариант.

Облицовка ступеней деревом

Дерево является очень часто используемым строительным материалом, который имеет множество преимуществ.
Среди них:
Длительный срок эксплуатации.
Экономия денежных средств на толщине ступеней.
Легкость облицовочных работ.

Как проводятся работы:
Облицовка лестничных ступеней деревом производится в несколько этапов. Изначально необходимо покрыть ступени из бетона влагостойкой фанерой, толщина которой составляет 10-12 миллиметров.
Далее производится крепление фанеры к бетону. Для выполнения этого действия используются дюбеля. Сверху на панели кладутся уже готовые деревянные ступени, которые крепятся с помощью шурупов или клея.

Существует два способа облицовки ступеней деревом:
К первому из них относится способ, с помощью которого покрываются только ступени и подступени.
А ко второму, когда покрывается абсолютно вся конструкция.

Примечание. Не смотря на то, какой способ вы изберете, ваш дом будет выглядеть элегантно, аристократично и благородно.

Подробнее о материалах:
Дерево имеет достаточно небольшой вес, что предоставляет дополнительные удобства во время проведения облицовочных работ;
Этот материал является достаточно упругим, что позволяет ему возвращаться в прежнее положение после каких либо нагрузок.
Дерево является гибким и в то же время гибким материалом, что предоставляет удобства пользователю во время проведения ремонтов ступеней из него.
Этот материал имеет очень плохую теплопроводность, что не позволяет на него влиять холодному по своей структуре бетону.
Единственным недостатком этого материала является его податливость к разрушению разнообразными насекомыми.

Облицовка ступеней керамогранитом

Облицовка ступеней для лестниц с помощью керамогранита является отличным решением. Использовать этот строительный материал можно в жилых домах, а также в офисных и административных зданиях.
Керамогранит имеет большое количество преимуществ:
Экологическая безопасность.
Высокая плотность.
Прочность.
Коррозиестойкий.

Этапы работ по облицовке:
Для произведения работ по облицовке необходимо изначально с высоким уровнем точности измерить черновые ступени и подобрать оптимальный вариант по размерам керамогранита.

Совет. Если во время проведения этих работ возникнет необходимость нарезать элементы керамогранита, тогда лучше всего будет использовать водорезный станок.

Это приспособление не допускает трещин и сколов во время резки. Далее необходимо произвести очистку черновых ступеней и осуществить их покрытие акриловой грунтовкой.
После этого производится облицовка проступей, а потом и подступеней. Производить облицовочные работы необходимо сверху вниз.
Гладкий керамогранит используется для облицовки ступеней в средине помещений.

Совет. Облицовка ступеней наружных лестниц лучше всего произвести из керамогранита, который имеет рыхленную кайму. Это будет гарантировать высокий уровень безопасности во время движения.

Подробнее о материалах:
Керамогранит характеризуется высокой степенью износоустойчивости, что обеспечивает ему достаточно длительный срок эксплуатации.
Этот отделочный материал характеризуется стойкостью к истиранию, что позволяет ему иметь отменный внешний вид достаточно длительное время.
Материал морозоустойчив, что позволяет его использовать для отделки лестничных ступеней, как в средине, так и снаружи помещения.
Относительно небольшой вес керамогранита обеспечивает облегченные условия его монтирования.
Характеризуется этот материал низким уровнем водопоглащения, что уберегает плитку от разрывов во время морозов.
Производство керамогранита осуществляется из сырья высокого качества, что обеспечивает ему высокий уровень устойчивости к разнообразным механическим воздействиям негативного характера.
Облицовка ступеней керамической плиткой

Керамическая плитка была и остается достаточно популярным строительным материалом во все времена благодаря отменным техническим характеристикам.
Среди них:
Долгосрочность эксплуатации.
Водонепроницаемость.
Морозостойкость.
Привлекательный внешний вид.

Проведение работ:
Облицовка ступени лестницы керамической плиткой может производиться, как внутри, так и снаружи помещений.
Внутри помещения можно облицовывать ступени гладкой плиткой, а снаружи – лучше всего использовать шероховатую плитку, что будет оберегать людей от падения и травм.

Примечание. Для произведения облицовки ступеней лестниц подготавливать поверхность не нужно. Изначально необходимо приклеить керамическую плитку к подступенку таким образом, чтобы ее края не торчали.
Далее производится кладка плитки на вертикальную поверхность. Края горизонтальной и вертикальной плитки обязательно необходимо совместить.
Для придания элегантного внешнего вида стыки затирают затиркой наиболее подходящего цвета.

Подробнее о материалах:
Благодаря произведению обжига этого облицовочного материала обеспечивается гладкость его поверхности.
Производится керамическая плитка по соответствующей технологии, что обеспечивает ей достаточно длительный срок эксплуатации.
Высокий уровень механической прочности и стойкости к воздействиям химических веществ обеспечивается благодаря низкой стоимости этого материала.
Данные агрегаты имеют различные размеры, что позволяет выбрать ремонтнику наиболее оптимальный вариант для проведения облицовочных работ.
Стойкость и чистота цвета керамической плитки позволяет использовать ее достаточно длительное время.
Широкий ассортимент керамической плитки позволяет пользователю выбрать наиболее оптимальный вариант для облицовки лестничных ступеней.

Облицовка лестничных ступеней является достаточно простым видом ремонтных работ, которые можно выполнить своими руками. Также предоставляется возможность доверить эту процедуру профессионалам.

 

Тонкости заливки водяных полов своими руками

Популярность теплых полов.

Сегодня теплые полы множество людей выбирают для обустройства отопительной системы своего дома. Они экономичны, безопасны и создают комфортный для человека тепловой режим. Такие полы равномерно прогреваются сами и нагревают воздух в помещении. Вы сами включаете и выключаете при необходимости. Тёплые водяные полы состоят из полимерных труб, вмонтированных в пол. Их укладывают между основанием и наружным покрытием. Вода разогревается с помощью газового котла или центрального отопления. Циркулируя по трубам, она прогревает пол.

Водяные тёплые полы – отличное дополнение к основной системой отопления в квартире или доме.

Бетонная стяжка.

Наиболее традиционным способом заливки теплых полов является технология заливки монолитной бетонной стяжкой. Этот метод требует больших трудовых и временных затрат. Для уменьшения толщины слоя стяжки вместо армирующей сетки – используют фиброволокно, а при приготовлении смеси в нее добавляют пластификаторы.

Финишное напольное покрытие можно укладывать лишь после полного высыхания залитой бетонной смеси. Необходимое для этого время зависит от температуры, погоды, толщины бетонного слоя. Иногда на полное высыхание требуется до четырех недель.
Стяжка полусухой смесью.

Для ускорения процесса строительства применяется метод укладки теплых полов с помощью полусухой смеси. Более быстрое высыхание происходит благодаря меньшему количеству воды в растворе.

Стяжка застывает быстро и обладает высокой прочностью. Кроме того пористая структура стяжки из полусухой смеси увеличивает тепло- и звукоизоляцию. После высыхания такой стяжки практически никогда не проявляются дефекты типа усадки или трещин, что случается в случае заливки пола обычным цементным раствором. Стоимость укладки полов этим методом получается ниже, чем обычной бетонной смесью.

Процедура укладки полусухой смеси.

Прежде чем начать процесс заливки бетона, нужно тщательно, лучше всего мощным пылесосом, полностью очистить всю поверхность пола и уложить гидроизоляцию. По нижнему краю стены прокладывается защитная демпферная лента. Выложив на полу трубы, необходимо выставить маяки и приступить к подготовке раствора. Лучше всего воспользоваться готовыми сухими смесями. Воды в раствор добавляется совсем немного, нужно добиться такой консистенции, что бы при сжатии рукой небольшой порции смеси не выделялась жидкость, и комок не распадался. Это значит, раствор получился нужной плотности и можно начинать укладку смеси. Смесь равномерно раскладывается по основанию слоем толщиной 3-4 см. Через полчаса после окончания укладки смеси проводится затирка и утрамбовка поверхности. Для этого понадобиться затирочная машина с металлическими дисками.

Процедура стяжки полов полусухой смесью несложная и подвластна даже для выполнения одному человеку.

Настильная система.

Когда проводится отопление в легких каркасных конструкциях, применяется система теплых полов настильного типа. В процессе монтажа таких полов, для равномерного распределения тепла, между трубами с водой укладывают профильные алюминиевые пластины, для обеспечения их плотного прилегания к трубам. Сверху на пластины размещают влагопоглощающую прокладку из вспененного полиэтилена или другого аналогичного материала.

Для монтажа такого обогрева требуется минимальное время и сразу после укладки покрытия, теплый пол готов к использованию. Настильный тип теплых полов чаще всего используют для монтажа систем обогрева мансард или домов с деревянными перекрытиями.

 

Как утеплить пол на лоджии
______________________________
Произвести утепление пола на лоджии или балконе не так уж сложно. Сложно тем, кто не стремится вникнуть.
Вам потребуются:
дрель с насадкой;
перфоратор;
электролобзик;
баллон монтажной пены;
строительный нож;
карандаш;
саморезы;
рулетка;
брусья;
пенополистирол;
рулон пенофола;
ДСП/фанера.

Для начала следует хорошенько очистить поверхность пола на лоджии. Можно просто подмести, но лучше пропылесосить.
Тонкий утеплитель (толщиной 5 мм) следует уложить по всей поверхности пола, при необходимости подрезая ножом. Старайтесь использовать цельные куски, дабы избежать большого количества стыков. После укладки данного, первого, слоя необходимо пропенить весь балкон по периметру, не пропуская швы и стыки.

Таким же образом следует уложить второй слой.

Важно! Старайтесь избегать попадания шва на шов.

Далее нужно измерить ширину лоджии, и с помощью электролобзика распилить брусья. Расстояние между поперечными брусьями должно составлять около 50 см. Первый и последний можно устанавливать с 5-10 см отступом от стены. После предварительной «примерки», брусья необходимо зафиксировать. Каждый из них крепится на 4 самореза, причем крайние должны размещаться с отступом 7-10 см от конца бруса. На данном этапе фиксация осуществляется без выравнивания по уровню.

Теперь следует приступить заполнению проемов между брусьями полистиролом (30-50 мм). Толщину материала определяют параметры бруса. В идеале, утеплитель должен стать с ним вровень. Старайтесь, чтобы полистирол как можно плотнее входил в проемы — чем меньше щелей, тем лучше. Если они все же «прорисовываются», возьмите пену и пройдитесь нею по всему полу, заполняя пустоты.

Отрежьте пенофол нужного размера (длина балкона + 40 см), уложите его на пол фольгой вверх — так, чтоб он заходил на противоположные боковые стены на 20 см. Если в силу конструкционных особенностей балкона или лоджии, определенная область пола осталась непокрытой, следует уложить на нее соответствующего размера кусок внахлест.

На данном этапе теплоизоляционные работы оканчиваются — стартует стадия выравнивания пола при помощи продольных брусьев и установка фанеры либо ДСП.

 

Ещё немного идей ...