Начинаю строить дом и баню. 12.5 соток, клееный брус

В нашей деревне не видел, но и Тайвека нет - везут на заказ. У меня Тайвек лежит.

 

Даже и не знаю на кого это списать))). Если б я строил, легко отмазался ))), без проекта мол.

ЗЫ. Может лучше кровлю не разбирать, а снизу снять пароизоляцию, убрать утеплитель, смонтировать снизу на стропила бруски высотой 50 и уложить все заново?

 

Не помню, белый, легко рвется, в этом его неудобство.

 

Вчера обнаружил одну вещь
Из-за большего усыхания бруса внутри теплого контура по сравнению с наружным брусом, произошло уменьшение высоты внутренних стен и соответственно произошло изменение уровня пола на втором этаже. На глаз не видно, но уровень говорит что изменение значительное
Олег, а что у тебя?

 

Народ, я так понимаю в этой теме много кто деревянные дома строит, хочу спросить,санузлы у вас в плитке будут или в дереве? ну и как по правильному плитку к дереву приклеивать? И да, как быть с потолками, чем отделывать? Доской( вагонкой) не хочу, ибо кмк будет как в бане? Гкл или ещё какие варианты есть?

 

влагостойкий гкл, лиственница, липа.

 

Исчерпывающий совет..

 

Я, Леш, не измерял пока, второй этаж у меня на конец следующего года.)) Но в принципе это вряд ли возможно. Балки в любом случае крепятся больше к внутренней части, которая сохнет относительно равномерно. Есть существенная разница между влажностью наружной и внутренней частями внешних стен. Хотя этой осенью для интереса приходил сосед и замерил влажность бруса снаружи, оказалось 10%. Был удивлен, раньше было 17% снаружи и 8 внутри.
Но у меня есть другой момент. Внутренние стены у меня меньшего сечения - на 140. И они как то неправильно сели. С ростом высоты стыки венцов становятся все выше и выше относительно внешних стен толщиной 200мм. Большинство высказывается за разность сечений. Хотя на продуваемости это никак не сказывается, но визуально видно. Потому, думаю, у меня скакнул уровень еще больше. Надо будет стрельнуть.

 

Направляющие бруски для влагостойких гкл крепятся скользящим способом, то есть снизу фиксируются жестко, и далее по высоте бруска делаются три прорези для шурупа с шестигранной головкой, чтобы шуруп, прикрученный к деревянной стене при ее усадке скользил по прорези, не деформируя брусок. Шуруп должен быть утоплен в брусок с возможностью движения по оси бруска. Далее, как обычно, к бруску ГКЛВ, шпаклевка стыков, гидроизоляция Флехендихт, клей, плитка. Деревянные стены до монтажа этой конструкции антисептировать долгоиграющими антисептиками (до 20 лет). Они обычно дают зеленый оттенок.

От деревянных потолков не стОит отказываться, они не дают эффект бани, наоборот, уюта. Это все-таки деревянный дом. Манчини сказал лиственница, липа. Добавлю кедр, вагонка из него вообще темная, но не дешевая.

ПС. Если найдете такие уголки, то можно пропилы не делать, а закрепить бруски, как на рисунке. Внизу только без уголка жестко. Шуруп при монтаже должен находится в верхней части прорези, но не впритык, сантиметра от верха достаточно.

 

Ну в моем случае есть мансарда над гостиной, так вот балки перекрытия для мансарды у меня крепятся к стенам, которые находятся в большей части в теплом контуре. На чертеже схематично пометил красным зону, которая максимально просела и указал стрелкой стену к которой сходятся полы на мансарде, т.е. там самая низкая часть ))
Сделаю замер ради интереса при текущем времени года и посмотрю что станет летом.
А разницу в усыхании очень хорошо видно и просто в перерубах, если снаружи они все очень плотно сомкнуты, то в теплом контуре есть зазоры между венцами 1-2 мм

 

Потолки, если не хочется дерево, натяжные, они не реагируют на усадку дома, не трескаются
Плитку на гкл, как выше написали, 3 года, полет нормальный
Так же полет нормальный с кучей огромных зеркал на гкл

 

Я понял тебя. Да, возможно. Но такие уж издержки у деревянных домов, а ты слишком придираешься - 1-2мм зазоры это ни о чем, забей.
Финны ввиду этой особенности давно перешли на каркасные перегородки, а вся внутренняя силовая часть держится на ригельных балках и стойках.

 

Гы)) А у нас их нет. Бруски прорезают, как у тебя на обсаде.

 

Жди до тепла, занимайся другими работами. Немного осталось.

 

Наверху полно работы. Что ж поделаешь, если так вышло. Не подумал исправить кровлю изнутри? Немного ускорило бы.

 

Да я то забил, но дверь на мансарде стала упираться в пол при открытии на 90 градусов ))
Там правда зазор небольшой оставили, видимо придется ее слегка подрезать

 

Так это то же, что и отопление первого этажа включить )))

 

Тогда стОит озадачиться этим вопросом. Для двери, действительно, это критически. Но что значит малый зазор оставили? Что, меньше 20мм? Когда то давно я учился в Красногорске на тигикнауф, мастер настоятельно рекомендовал не оставлять зазор полотна меньше 20мм, чтобы не повредить его, если тапочек под дверь попадет

 

Да тут все как обычно )), проговаривали что должен быть зазор, по факту сделали его около 5-7 мм

 

Да, тогда ессно его очень мало. Тут надо, как сверху на дверной коробке зазор оставлять - 40мм

 

Окна наверху откройте, и тепло всё будет выходить в процессе.

 

Произвел замеры высоты потолка в районе наружных стен и стены внутренней, полностью находящейся в теплом контуре. Перепад оказался относительно небольшой 1,5-2 см

 

Прилично так то. С учетом зазора под дверями 7мм ))). У себя руки не дошли еще замерять, уже боюсь )

 

Ну это перепад на 7 метров длины между этими стенами ))