Своими руками - мебель, беседки, интерьер, малые архитектурные формы, садовые решения.

Теперь ждём будку для собаки, идея уже есть -

 

Поднимем полезными советами -

Как обустроить кладовую

Кладовая — это помещение для хранения продуктов питания, к которому предъявляются повышенные требования как в плане чистоты и гигиены, так и постоянного теплового режима и порядка.
В кладовой, как правило, хранят бакалею – запасы круп, сахара и муки, чая, консервов, бутыли с растительным маслом и домашние консервы. Сейчас к списку добавились пакеты с пастеризованным молоком, вода, консервы для животных. Держать все это можно при обычной температуре.

Давайте же рассмотрим несколько советов, как обустроить кладовую и поддерживать в ней идеальный порядок, ведь учитывая её специфику, здесь постоянно могут возникать загрязнения: пыль, земля, разнообразные жидкости.

Место для кладовой

При наличии выбора под кладовую лучше выделить компактное помещение, расположенное недалеко от кухни и входа в дом. Чтобы покупки легко попадали на полки, а оттуда быстро перемещались на кухню. Довольно удобно выгородить под кладовую часть кухни, выделив небольшую площадь в самом некомфортном месте. Но на практике, это не всегда осуществимо, кладовая занимает неудобные углы, закутки. Но окна здесь и не нужны.

Важно, чтобы выход из кладовой был не в гостиную, а в коридор или холл. Размер помещения должен предполагать размещение по одной-двум, а лучше трем стенам системы хранения с глубиной 35-45 см. Лучше всего, если проход между стеллажами будет составлять не менее метра. Высота – до потолка, причем «парковку» для стремянки стоит предусмотреть сразу.

Материал для пола

Оптимальным материалом для стен и пола в кладовке будет керамическая плитка — её легко мыть и дезинфицировать, в ней нет пор, которые впитывают влагу, а при уборке плитки можно использовать практически любые моющие средства. К тому же, плитка — «холодный» материал, что будет полезным при хранении продуктов питания.

Краска для стен и мебели

Латексная краска — идеальное решение, если вы хотите покрасить стены в кладовой. Часто в её состав входят добавки, которые препятствуют появлению плесени и грибков, в отличие от других красок её можно мыть, в том числе мокрыми тряпками и мочалками. Также латексная краска служит полноценным паробарьером, не пропускающим влагу.
Деревянные стеллажи, на которых будут храниться продукты, необходимо покрыть лаком или морилкой, это защитит дерево от загрязнений и оно не будет подвержено гниению.

Защита от насекомых

Очень важно, чтобы в помещение с продуктами не попали насекомые, которые служат переносчиками множества болезней. Поэтому если в кладовке есть окна или вентиляционные отверстия, их необходимо закрыть сеткой от насекомых.

Срок годности продуктов

Одна из причин по которой в кладовке заводятся вредители или появляется плесень — это другие испорченные продукты. Важно на постоянной основе проверять все заготовленные продукты: нет ли в сыпучих продуктах (таких, как гречка, рис или пшено) насекомых-вредителей, не вздулись ли банки с консервацией, не появилась ли ржавчина на крышках.

Налаженная вентиляция

Качественная вентиляция — это основополагающая любой кладовой. Избыток влаги в кладовке может привести к появлению сырости и повышенной влажности, что в свою очередь приводит к появлению конденсата, развитию вредоносных бактерий и грибков. Если нет возможности установить отдельный вентиляционный канал, то под кладовую следует выбрать помещение, в котором есть окна или есть возможность проводить регулярные проветривания.

Совет:
Если вы обустроили небольшую кладовую в шкафу или комоде, то его необходимо как можно чаще проветривать, а для постоянной вентиляции в задней стене шкафа можно сделать несколько отверстий.

Организация продуктов

Для того, чтобы продукты хранились максимально долго, необходимо их разделять по нескольким критериям: по температуре хранения, весу и типу продуктов. На самых нижних полках должны стоять «тяжелые» продукты, которые требуют прохлады: консервация, соленья, большие тяжелые емкости.
Полки лучше всего занять небольшими банками с консервацией, сухими и сыпучими продуктами, которые следует рассортировать и герметично упаковать.

Совет:
Наиболее удобные полки высотой 25-30 сантиметров, но и не помешает несколько более высоких полок, куда можно будет поставить габаритные емкости для хранения

 

Актуально - подставка под йолку ...

 

Не совсем "своими руками", но как идея - пригодится

Как построить гриль-домик

Кто не любит собраться в узком кругу семьи или шумной компанией в любое время года, чтобы приготовить на живом огне любимые блюда или же просто пообщаться в непринужденной обстановке.

Гриль-домик (или гриль-чум — так их еще называют в Финляндии) и гриль-беседка идеальны для такого случая. они могут стать не только местом отдыха, но и украшением всего дачного участка. Причем, в отличие от традиционных беседок, пользоваться финским домиком-грль можно даже в зимнее время.

Чтобы прибыльно реализовать данную идею бизнеса можно пойти двумя путями: +покупать и потом продавать (с монтажом либо без);
+изготавливать самостоятельно по имеющемуся образцу и продавать, работать под заказ и со временем расширить свое производство. Выбор за вами.

Гриль-домики делаются в Финляндии и поставляются в виде готовых блоков и панелей. Все что понадобится сделать своими руками – это собрать конструкцию. При этом в панели даже вмонтированы окна и утеплены двери. Все поверхности беседки обработаны антипиренами лессирующими составами, что надежно защищает изделие от сырости, плесени и гниения.

В то же время подчеркнута натуральная природная текстура древесины.Комплектуются такие гриль беседки аутентичным декором, выполненным в стиле скандинавских и лапландских домиков.Монтаж конструкции занимает минимум времени. Правда, цена такого изделия будет довольно высокой.

Поэтому рассмотрим другой вариант, как построить домик-гриль самостоятельно.
И первый Совет: Для обогрева домика в зимнее время можно использовать инфракрасный обогреватель, который обеспечит помещение комфортным теплом.

Стены строения состоят из трех слоев:
Наружный слой выполнен из профилированного или клееного бруса сечением 44 мм. Также может использоваться отделка-имитация.Средний слой- это утеплитель, как правило, для этих целей используют минеральную вату.Внутренняя панель — сосновая вагонка либо другой пиломатериал из сосны, который имитирует брус.
Панели-грани, из которых состоят финские беседки гриль, очень плотно прилегают друг другу, благодаря чему не требуется дополнительное утепление конструкции.Что касается пола, то для таких беседок предусмотрена специальная конструкция из деревянных элементов, которая монтируется на бетонную стяжку.

Крыша финской беседки
Крышу гриль-домика также необходимо хорошо утеплять. Причем, кроме утеплителя с внешней стороны укладывается слой ветрозащитной пленки. В качестве кровельного материала обычно используют мягкую или натуральную черепицу.

Однако,те кто чтит традиции, стараются уложить на крышу соломенные маты или камыш.Надо сказать, что камышовая крыша, если соблюдена инструкция ее укладки, не промокает и даже не набухает от влаги, при этом отлично утепляет и способна прослужить около 40-50 лет, не теряя своих эксплуатационных качеств.

Интерьер финских беседок гриль
Интерьеру беседки следует уделить особое внимание, так как он существенно отличается от традиционных наших беседок. Внутри помещения расположены широкие деревянные скамьи и лежанки. В центре располагается гриль или барбекю.

Может быть беседка с грилем и барбекю одновременно, в зависимости от конструкции печи.Надо сказать, что финский гриль для беседки сильно отличается от традиционных барбекю и других варочных комплексов. Печь очень красиво сморится и стилизована под открытый натуральный очаг, как в чумах лапландских оленеводов.Правда, для справедливости следует сказать, что очаг носит скорей декоративную функцию, так как основу печи составляет шестигранный или круглый стол для беседки.

В центре стола расположено приточное отверстие, в которое поступает воздух из под стола и тем самым обеспечивается тяга. В самом полу конструктивно предусмотрено отверстие для установки впускной трубы.Труба закрывается мощным колосником практически на уровне пола.

Огонь же разводится непосредственно на столе. Основной жар сосредотачивается в центре конструкции. Что-то обжарить или закипятить чайник на такой печи вполне удобно, но приготовить более сложное блюдо вряд ли получится.Вытяжная система выполнена таким образом, чтобы в помещении было как можно меньше дыма, однако сам дымоход довольно узкий.

Вокруг него расположена широкая термоизоляционная труба, диаметром не менее 40 см. Над очагом располагается крупный вытяжной колокол, в результате чего через вытяжную систему уходит много тепла.Традиционно домик должны украшать оленьи шкуры, которые можно накинуть на плечи, чтобы ветер не продул спину. Конечно, это весьма оригинально и празднично, однако, установленный обогреватель будет куда более эффективным.

Как сделать гриль беседку самостоятельно
Конструкцию беседки можно сделать как шестигранной, так и восьмигранной. Как всегда, строительство начинается с фундамента. Работа выполняется в следующем прядке:
С круглой площадки необходимо снять верхнюю часть почвы вместе с корнями растений, если такие имеются.
Затем площадку следует засыпать слоем щебня, потом слоем песка и мелким гравием. Все слои надо хорошо утрамбовать, после чего выполнить армированную бетонную стяжку.
По центру необходимо оставить место для П-образной трубы. После этого обустраивается деревянный решетчатый пол.
Следующим этапом является изготовление каркаса из строганого бруса сечением 100 мм. Вверху и внизу необходимо выполнить плотную обвязку. Для прочности и жесткости ее надо укрепить раскосами.
Внизу конструкция обшивается с обеих сторон вагонкой либо другими пиломатериалами. Для внутренней обшивки лучше всего использовать OSB- плиты.
Верхнюю часть плит необходимо остеклить стеклопакетами. Кроме того, остекление необходимо выполнить и в двери. Потолок изнутри также надо обшить вагонкой, предусмотрев в центре отверстие для дымохода. В центре помещения устанавливается финский гриль, а вокруг него шестигранная столешница. Вдоль стен следует поставить широкие скамейки.

Совет! Если беседка не будет эксплуатироваться в зимнее время, то ее не обязательно обустраивать полом-решеткой, а можно просто уложить тротуарную плитку.

 

Как можно красиво хранить дрова на даче

 

Очень подробная инструкция -

Делаем удобный шезлонг

Кто сказал, что кресла не могут быть одновременно и удобными, и красивыми? Этому шезлонгу свойственно и то, и другое. Благодаря регулируемой спинке можно выбрать любое из пяти положений для комфортного отдыха, чтобы читать увлекательную книгу или просто загорать под ласковыми лучами.

Примечание. Для некоторых деталей шезлонга требуется материал толщиной 25 и 38 мм. Можно распилить или острогать до нужной толщины 6олее толстые доски или склеить заготовки из тонких, а затем острогать их. Кроме того, советуем для рационального использования времени и сил окончательно отшлифовать каждую деталь до сборки. Для нашего шезлонга мы приобрели стандартный непромокаемый матрас размером 10x58x190 см.

1. Из досок толщиной 38 мм выпилите внутренние продольные А и поперечные В, С бруски по указанным в «Списке материалов» размерам.

2. На внутренней грани продольных брусков А сделайте пазы глубиной 13 мм (рис. 1).

3. На внешней стороне продольных брусков А просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия для крепления поперечных брусков В, С. Затем просверлите и раззенкуйте с внутренней стороны монтажные отверстия для крепления внешних досок D. Кроме того, просверлите в широком и узких поперечных брусках В, С и раззенкуйте снизу монтажные отверстия для крепления решетки (рис. 2).

4. Насухо (без клея) соедините внутренние детали рамы для проверки размеров и прямоугольности. Затем склейте их, фиксируя струбцинами, вверните шурупы и снова проверьте прямоугольность. Примечание. Если вы планируете пользоваться шезлонгом на открытом воздухе, для сборки деталей применяйте водостойкий клей и шурупы из латуни или нержавеющей стали.

5. Из материала толщиной 38 мм выпилите внешние доски D. На внутренней стороне каждой из них выберите фальц 38×13 мм (рис. 1). Отфрезеруйте в указанных местах фаски шириной 3 мм. Приклейте внешние доски к внутренним брускам А и закрепите шурупами.

Теперь сделайте ножки
1. Из материала толщиной 38 мм 1 выпилите две заготовки размерами 178×560 мм для передних ножек Е и две заготовки 178×490 мм для задних F.
2. Выпилите из 6-миллиметрового оргалита прямоугольные куски таких же размеров для шаблонов передней и задней ножек. Сделайте две копии шаблона ножек. Ножницами отрежьте край одного шаблона, предназначенного для задней ножки, сделав разрез рядом с линией закругления радиусом 64 мм. Аэрозольным клеем прикрепите бумажные шаблоны к заготовкам из оргалита. Ленточной пилой или электролобзиком выпилите шаблоны по контуру и гладко отшлифуйте кромки.
3. В указанных на шаблонах местах просверлите небольшие отверстия для шила или гвоздя, которыми будете размечать центры отверстий для четырех шурупов. (Мы сделали отверстия диаметром 3 мм.) В шаблоне задней ножки сделайте еще одно отверстие в центре 12-миллиметрового отверстия для колесной оси.
4. Положите шаблон передней ножки на одну из заготовок длиной 560 мм. Выровняйте его так, чтобы нижний угол был расположен на расстоянии 5 7 мм от торца заготовки, а верхняя линия проходила под углом 45° (фото А). Обведите шаблон, перенеся контуры ножки на заготовку. Разметьте фальц шириной 70 мм, продлив линии от нижнего угла и верхнего края до кромки заготовки. Через отверстия шаблона разметьте на заготовке центры монтажных отверстий, пользуясь шилом или гвоздем.
5. Таким же способом разметьте вторую заготовку для передней ножки. Затем с помощью другого шаблона разметьте контуры задних ножек и отверстия для оси.
6. Правая и левая ножки каждой пары Е, F зеркально симметричны, поэтому нужно пометить внутреннюю сторону каждой заготовки, чтобы правильно выпилить фальцы. Внимательно рассмотрев рис. 1, определите, как ориентированы передние и задние ножки, и пометьте внутренние стороны заготовок. Выровняйте шаблоны передней и задней ножек на заготовке с помощью комбинированного угольника, чтобы верхняя линия ножки проходила под углом 45°.
7. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 19 мм и настройте его вылет, равным 13 мм. Закрепите на угловом (поперечном) упоре деревянную накладку. Поверните головку упора по часовой стрелке на угол 45° и зафиксируйте. Выберите фальц на внутренней стороне передней правой и задней левой ножек. Затем настройте упор на угол 45° влево и сделайте фальцы на двух оставшихся ножках.
8. Ленточной пилой или электролобзиком выпилите ножки по контуру и гладко отшлифуйте кромки. Затем просверлите в каждой ножке по сделанной ранее разметке сквозные отверстия диаметром 4 мм и раззенкуйте их с внешней стороны. Сделайте в задних ножках 12-миллиметровые отверстия для оси.
9. Отфрезеруйте с внешней стороны всех ножек фаски шириной 12 мм, как указано на шаблоне. Затем смягчите острые ребра вокруг нижнего торца передних ножек. Отложите все ножки в сторону.

Сделайте стойки и подлокотники шезлонга

1. Для изготовления длинных G и коротких Н стоек выпилите по две заготовки размерами 76×305 и 76×254 мм из материала толщиной 38 мм. (Размеры указаны со значительным припуском по длине, который будет удален при подгонке подлокотников.)
2. Выпилите фальц 76×13 мм на внутренней стороне стоек (рис. 3).
3. Разметьте на нижнем конце стоек закругления радиусом 64 мм и опилите их ленточной пилой по контуру. Отфрезеруйте 3-миллиметровые фаски на всех ребрах стоек. Затем просверлите и раззенкуйте с внешней стороны монтажные отверстия (рис. 3).
4. Для подлокотников будущего шезлонга сначала выпилите четыре заготовки размерами 38x83x762 мм. Склейте их попарно лицом к лицу, чтобы получились две заготовки 76x83x762 мм.
5. Сделайте две копии полушаблона подлокотника. Вырежьте одну половину по контуру, переверните и прикрепите к другой копии скотчем. Наклейте получившийся бумажный шаблон на 6-миллиметровый оргалит, используя аэрозольный клей. Выпилите ленточной пилой или электролобзиком и отшлифуйте кромки.
6. С помощью шаблона разметьте контуры подлокотника на боковой грани заготовок. Выпилите подлокотники ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Отфрезеруйте 3-миллиметровые фаски в местах, указанных на шаблоне.
7. Прикрепите струбцинами стойки G, Н к внешним доскам D (рис. 1). Отмеряя снизу, отметьте высоту 267 мм на стойках G и 197 мм на стойках Н для обозначения мест установки подлокотников I. Прижмите подлокотник к внешней стороне стоек, выровняв его нижнюю сторону с метками высоты, и установите равные отступы обоих концов. Прикрепите подлокотник к стойкам струбцинами. Обведя деталь карандашом, отметьте линию нижнего контура на стойках (фото В). Отметьте также положение стоек на подлокотниках и внешних досках D. Снимите подлокотники и стойки с рамы. Ленточной пилой или электролобзиком опилите стойки по линиям и гладко отшлифуйте.
8. Снова установите стойки на внешние доски, выровняв их по меткам, и временно зафиксируйте шурупами, не приклеивая. 9. Установите подлокотники поверх стоек и выровняйте по центру. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в подлокотниках, затем вверните шурупы. Теперь выверните шурупы крепления стоек и отложите подлокотники вместе со стойками G/H/I в сторону.

Изготовьте решетчатую платформу

1. Выпилите поперечные планки J. Разметьте на них положение планок сиденья L и спинки М (рис. 4). Мы сложили поперечные планки вместе, выровняв их торцы, сделали разметку на одной планке и продлили линии на другие детали, пользуясь угольником. Прикрепите подлокотник I струбцинами к стойкам G, Н и отметьте линию его нижнего контура на стойках.
2. Выпилите четыре торцевые планки К. На двух планках отфрезеруйте 3-миллиметровые фаски вдоль ребер с одной стороны (рис. 2). Эти планки будут установлены на нижнем крае решетки сиденья и на верхнем крае решетки спинки. На двух оставшихся планках сделайте гнезда для петель, как указано на рисунке.
3. Приклейте торцевые планки К к четырем из пяти поперечных планок J, выровняв по нижней стороне.
4. Выпилите планки сиденья L и спинки М. Отфрезеруйте 3-миллиметровые фаски вдоль верхних ребер каждой планки. Затем просверлите во всех планках и раззенкуйте монтажные отверстия.
5. Насухо соберите решетку сиденья из двух поперечных планок с торцевыми планками J/K и одной поперечной J (рис. 2) и разложите сверху планки L по разметке. Убедитесь в правильности расположения всех деталей. Торцы верхних планок должны упираться в нижнюю торцевую планку, а средняя поперечная планка располагаться посередине длины решетки. Проверьте также прямоугольность сборки. Затем поочередно приклейте верхние планки к поперечным и закрепите их шурупами.
6. Таким же способом соберите решетчатую платформу спинки из двух поперечных планок и верхних планок М.
7. Положите решетку сиденья на собранную раму, выровняв ее посередине между внешними досками D. Нижняя торцевая планка К должна располагаться вровень с торцами внешних досок. Закрепите решетку шурупами, ввернув их через монтажные отверстия поперечных брусков рамы В, С в поперечные планки решетки J.
8. Используя петлю как шаблон, просверлите 2-миллиметровые направляющие отверстия для шурупов в местах установки петель. Прикрепите петли к решетке спинки. Затем прикрепите свободные карты петель к решетке сиденья, пригласив помощника, который будет удерживать спинку в требуемом положении.

Добавьте детали спинки
1. Приготовьте круглые деревянные стержни N диаметром 16 мм указанной длины и отшлифуйте 3-миллиметровые фаски вокруг их торцов.
2. Выпилите опоры О. Просверлите в них 16-миллиметровые отверстия для стержней-шкантов (рис. 5а). Разметьте радиусы 16 мм на концах опор. Ленточной пилой или электролобзиком опилите закругления и гладко отшлифуйте. Затем отфрезеруйте 3-миллиметровые фаски вдоль всех ребер каждой опоры.
3. Насухо соберите опоры и стержни-шканты так, чтобы концы стержней выступали наружу на 22 мм с каждой стороны (рис. 5). Отметьте на каждом стержне положение опор, затем сдвиньте опоры к середине стержня. Нанесите немного клея на стержень между метками и снова установите опоры на свои места, закрепив 20-миллиметровыми латунными штифтами через направляющие отверстия, как указано на рисунке.
4. Выпилите бруски Р, которые должны располагаться между поперечными планками спинки J. Сделайте в каждом бруске 16-миллиметровое отверстие глубиной 22 мм для вставки стержня N. Проверьте, как вставляются концы стержней в эти отверстия, и убедитесь, что они вращаются свободно. Если стецжни поворачиваются с трудом, отшлифуйте концы каждого. Теперь сделайте в обоих брусках монтажные отверстия и раззенкуйте их.
5. Вставьте концы одного стержня N в отверстия брусков Р и прикрепите эту сборку шурупами к собранной ранее решетке спинки (рис. 5, фото С).
6. Выпилите зубчатые упоры Q. Чтобы сделать вырезы в этих деталях, сначала разметьте центры четырех 16-миллиметровых отверстий (рис. 6). Просверлите отверстия. Пользуясь регулируемым угольником-малкой или транспортиром с обычным угольником, разметьте вырезы, проведя под углом 60° касательные линии до края каждого отверстия. Выпилите лишнее ленточной пилой или электролобзиком и гладко отшлифуйте кромки.
7. Просверлите в зубчатых упорах монтажные отверстия для шурупов. Приклейте детали к внутренней стороне внутренних брусков рамы А между поперечными брусками В, С (рис. 5).

Прижав бруски (Р) с опорами и стержнями (N/O) к спинке, закрепите сборку шурупами, ввернув их через монтажные отверстия.

Окончательная сборка шезлонга

1. Шурупами прикрепите передние и задние ножки Е, F к внешним доскам рамы D (рис. 1). Приклейте стойки с подлокотниками G/H/I к внешним доскам снаружи и дополнительно закрепите шурупами.
2. Для колесной оси подготовьте отрезок 12-миллиметрового оцинкованного стального прутка длиной 838 мм (мы отпилили его слесарной ножовкой). Вставьте ось в отверстия задних ножек. Затем добавьте шайбы, колеса и закрепите их лепестковыми зажимными шайбами (рис. 2). Для установки лепестковых зажимов потребуются короткий отрезок трубы и молоток.

Нанесите отделку, и можно расслабиться
1. Окончательно отшлифуйте все детали и тщательно удалите пыль. Нанесите два слоя отделки, используя состав на масляной основе, предназначенный для защиты древесины на открытом воздухе. (Мы использовали тиковое масло.) Чтобы лепестковые шайбы не ржавели, загрунтуйте их и покройте краской такого же цвета, которым окрашены диски колес.
2. Когда отделка окончательно высохнет, положите на шезлонг яркий матрас. Сядьте, наклоните спинку так, как вам удобно, и можете спокойно отдохнуть, обдумывая очередной проект

 

Вариант кентуккийского стула своими руками





















ну и размеры -

 

Немного мебели ))

Вешалка напольная.
Материал: дуб, клён.
Покрыта морилкой и маслом для мебели. Крепеж латунный. Разбирается на сегменты для удобной транспортировки. Концепция, изготовление авторское. Размер 1010 х 400 х 450 мм

 

Из темы своими руками -

Гимнастическая скамья своими руками

В последнее время тенденция к здоровому образу жизни все больше и больше завлекает население страны. Люди начинают понимать, что занятие спортом, это не только красивая фигура, но и полноценная, здоровая жизнь в старости. Не зря ведь существует поговорка "В здоровом теле - здоровый дух". Занятие спортом очень сильно влияет на здоровье занимающегося. У него становится лучше осанка, кости и связки становятся прочнее, а сердце становится более выносливым. Вообще, спортсмены - это целеустремленные люди, которые поставив перед собой цель идут до победного конца. Именно поэтому в Древней Греции так много уделялось времени спорту. Там даже создавались специальные гимназии.

В сегодняшней статье мы расскажем как самостоятельно изготовить гимнастическую скамью своими руками.

Для этого автору понадобились такие материалы:
Мебельный щит 300x20x1200 мм,
Брус 25x50x900 мм,50x50x2500 мм,100x100x2500 мм.
Болты с гайками M5x200 мм, M4x80 мм, M5x300 мм
Болт M5x300 мм 1 и гайка M5 — 4 шт.
Шайба нейлоновая M5 — 8 шт.
Шайба кузовная M5 — 14 шт.
Саморез 80 мм — 4 шт.
резиновая накладка на ножки чтобы не портит пол, мебельный лей, пропитка по дереву и лак, для окончательного покрытия готового изделия.

Инструменты: циркулярка, лобзик или обычная ручная пила, стамески,гаечные ключи под размер гаек, шлифовальная машинка, и дрель.

Вот схема, по которой будет собираться данная скамья. Следуя размерам, которые на ней указаны, готовим все необходимые для создания скамьи детали. , можете делать по своему усмотрению.

Вырезаем пазы в основном бруске, на котором будут крепиться опоры. Крепим с помощью крепежных частей и клея

Далее устанавливается поперечная перекладина на опоры. Болтовые соединения в деталях советуется утопить внутри заготовки. Отверстия высверливаются перьевым сверлом.

Делаем подвижные части, которыми будут регулировать высоту подъёма. Для этого берутся бруски меньшего сечения и крепятся по бокам основы с помощью болтов, шпильки и гаек. Чтобы древесина на стыковочных узлах не изнашивалась, воспользуйтесь нейлоновыми шайбами. Чтобы соединения в процессе работы не ослаблялись, нужно использовать контр-гайки.

На подвижные бруски крепится мебельный щит. В основном бруске делайте углубление, в которых будет стопориться болт стержень, который обеспечивает высоту подъема. Делая эти пазы, руководствуйтесь под свои параметры, так, чтобы в первую очередь было удобно заниматься именно вам.

В конечном итоге готовое сооружение пропитайте либо морилкой, либо покройте лаком, чтобы не допустить порчи тренажера. Вот что вышло у мастера после окончания всех работ.

Занимайтесь на здоровье!

 

Если считаете тему лишней, не буду продолжать.
Но копилка уже и так неплохая. )))

 

Первый пост темы - там все написано.
Строю дом и натыкаюсь на всевозможные идеи, и сохраняю их в этой теме.
Фото и работы не мои, а найдены в интернете. Данная тема - Это просто копилка идей .
Сорри ...
мой бизнес к теме имеет лишь отдалённое отношение, так что тема не рекламная