F30/F31 320i - после чипа сдохла катушка зажигания. Чем заменить?

ximix выше хорошо написал - про самурая . Насчет прошивки - можешь погуглить - что такое кривые творения и почему они опасны . И насчет поршней тудаже - что такое детон (особенно когда криворукие прошивальщики датчики детона отключают чтоб ошибки не сыпались ) и как он повышает температуру в камере сгорания . Потом попадос может выйти в пару сотен легко . Лить непоймичто в эбу - всеравно что лить бензин с колонки ноунейм гденибудь на трассе . Может пронесет - может нет

 

- когда ее слышно это уже скоро кулачоГ посетить может Затем датчики и ставят

 

Да там не так то и много и вкладывать по сути. Гильзовка. + Если поршня целые и без задиров, считай на них тратится не надо только на фрезеровку. Ну колпачки поменять, прокладочки сопутствующие, сальнички. Кольца подобрать от любого японо-атмо двигла точно по размерам, БМВшные смысла нет брать родные, так как они расчитанные на люминеевый блок и будут "мягкими" для чугуния. Еще вкладыши может, но это далеко не факт.

В итоге можно смело на 2й карте жабе, шитой тачке ездить на повседнев.

 

- нуда - в приндципе можно накруг в 120-150 уложиться если поршни оставить родные . Зато такой вариант будет практически вечным .

 

ее слышно на 2000 оборотов. Там и вреда особого нет если не совсем долго. А на 6000 оборотов она прикончит движок на раз-два.

 

в смысле на алюминиевый блок? Не алюсиловый же... У н20 электрической дугой чугун наносят на алюминий слоем 0.3мм. Он тверже обычного чугуна.

так же делают блок у эмки и гэтора например.
кстати касательно "слабости" блока н20, есть фотки что с ним происходит? интересно просто. стенка цилиндра у него толстая довольно.

 

Этот наносимый слой - херня полная. Понятно что он наносится на стенки цилиндров, иначе бы его еще на обкатке бы задирало.

Стенки цилиндров у него наоборот довольно тонкие, как мне показалось. С ним происходит следующее при поломках: задирает стенки+они все становятся овальными, овальность 3 сотки например вот на этом конкретно




Гильзуется блок и становится вот так. Тут уже и родные поршня отфрезерованы под сж10

 

Говорили якобы лопается блок. Мож лопается он тогда же когда овализуется? -при естественных условиях для прогара поршня? Т.е.не верный тепловой режим горения.
Битым поршнем конечно блок попортит..

Я бы пильнул поршни еще больше-до 9 например-для надежности.

 

Ну есть же готовые комплекты ковки с сж 10 и 9.5 - два варианта. Имхо думаю под 9.5 и хорош. Считай как на ваге практически станет СЖ + гильзы и уже что-то вырисовывается.
Полазил по ютубу оказывается дофига уже замеров таких, притом 3 сотки эллипса это еще фигня как оказалось, вот посмотри еше что бывает


Кстати на видосе виден конструктивный косяк двигателя - следы от каналов на цилиндре - там другая температура получается и выпирает металл, и задирает в этом месте.
Притом погуглив еще нашел видос с эндоскопией - там такие же характерные седы каналов на 31 секунде видно отчетливо

 

Не, ну подожди. Делать выводы о здоровье людей по состоянию в морге имхо не верно. В целом понятно, дохнут блоки и поршни от одного - от местного перегрева. Тем более, что там рубашка мелкая, как замечено первым обозревателем. Обрати внимание - задрало первый цилиндр - тот же, что и у ТС проблемный с пропусками. Может по нему детон шурует, что и ведет к пропускам, перегрев идет...А т.с. катухи меняет. Первый цилиндр у него всегда более проблемный или нет?

Вангую. Меньшая (хотя бы 10) сж и холодный термос - мастхэв минимум.
Кстати если разъединить тонкий проводок на помпе (белый например), авто переходит в аварийный режим охлаждения - врубает помпу на полную, вентиляторы и сгоняет электротермосом температуру до 80 градусов. Имхо для заездов можно было бы поставить клемму на этот проводок и вывести в удобное место. Проводок этот снизу в ЭБУ наверх идет. Ошибок при этом на приборке нет.


контроль детонации не отключается на высоких оборотах кстати? Я где-то видел, что он не работает на каких-то машинах т.к. датчик (микрофон по сути) не способен отфильтровать все остальные шумы.

видимо не зря у заводской 328 сж ниже и термос на 5 градусов, в по показаниям БК получается на все 10 холодней чем 320 (трассовая температура масла на последней ревизии нового оригинального термоса 328 у меня была 115 градусов, раньше у меня же - 105. Сейчас поставил behr на начало открытия 103 градуса - опять трассовая вернулась на 105). 10 градусов эт прилично. Особенно для дохлого мотора без запаса прочности с убийственной конфигурацией по СЖ. Народ же браво льет софт от 328 и не парится...или ваще что-то непонятное еще более суровое.

Апд.:
мда. а на фотках выше развалился поршень 4 цилиндра. чет уже системы не наблюдается. По ходу поршни и стенки цилиндров на пределе. В каком месте отказ произойдет зависит от воли случая...)))

интересно было бы еще на рваные шатуны посмотреть, но эт наверняка опять от локального перегрева - поршень закусывает.

Я думаю там перегрев стенок сначала-они плывут в верхней части блока (измерено в видео-уплыли все цилиндры), потом появляется неплотность цпг, потом масло подъедать начинает (у всех представленных моторов характерный нагар), потом http://bmwservice.livejournal.com/210450.html

Чугунная гильза температуру повыше держит-разуплотнение не происходит.

Насчет толщины стенок - у атмосферной карреры они явно тоньше

 

ximix, я чёт не пойму... Посмотрел две фотки дыргателя. В стоке и с чугуниевыми гильзами. В стоке все 4 цилиндра отлиты единым блоком. После гильзования цилиндры связаны только тонкой внешней стенкой. В местах примыкания связи нет - металл выточен под гильзу. Такое изменение в прочности конструкции разве никак не повлияет в дальнейшем?

 

- гильзы сами по себе значительно крепше . Но удорожают производство .

 

Больше сделать нельзя так как там еще каналы идут, чтобы их не затронуть. Эти щели ни на что не влияют. Двигатель на ст2 уже проехал 70 тысяч после этого ремонта. В режиме тапка пол.

 

Тем не менее на н13 блок гильзован. )))

 

фигасе - не знал ... Думаю это изза того , что изначально блок довольно старый и является совместной с пыжо разработкой . А так понятно - у них борьба за технологичность . Вон все новые БМВшные моторы даже замену шотблока не предусматривают - сразу пихло в сборе . Видимо статистика такова , что блоки почти не лопаются .

 

и на девятке.
и именно руководствуясь ценой на гетере не стали гильзы ставить..

 

Думаю гетер не совсем правильно сравнивать, так как двиг там совсем другой.


Но даже и на нем, когд начинают снимать мощность в 2 раза и больше чем в номинале - делают так:

 

Насчет СЖ и температуры я с тобой полностью согласен.
другое дело что например в моем случае я редко вижу выше 95 градусов температуру, разве что по трассе 100-105.в остальное время ниже 90 как, то хотя я живу большую часть времени на севере, и особо негде повваливать. на юге по серпантинам да там другие температуры летом особенно. поэтому окромя холодного термоса там и куль хороший тоже мастхев.
Кстати обратил внимание что оба видео что я скинул обращают внимание на то что на цилиндре видны следы износа где проходят каналы - т.е. рахность температур и и в этом месте начинает надирать все.

По поводу проводка спасибо за наводку, поизучаю эту тему получше.

Про поршаки тоже их повсеместно гильзуют так как задиры на них вообще милое дело. Еще и мерсовские движки страдают много какие с этим.

По поводу катушек ТС, я бы обратил на его месте на диагностику форсунок. Конкретно у меня вторую свечу выбило, тем что форса переливала, первый раз я это на брак свечей подумал, второй раз стал рыть дальше.
на холодный запуск, когда форсы льют сколько могут без коррекций еще истой проверили и охренели - значения 0.80 и подобные, полная шляпа. завтра форсы должны прийти - махну их, заодно гляну что с моими, если что отдам на чистку и пусть лежат запасные. хотя диагност-моторист надежный говорит что это частая проблема на них, и можно вечно свечи менять и катушки, так как их пробивает изза замыкания, а дело в форсах. Поэтому думаю каждому у кого пробеги городские на 70+-к надо диагностировать превентивно работу форсунок, а лучше и заменить. а то последствия переливов то могут быть плачевные, когда топливом вымывает масляная пленка из цилиндра, если форса переливает конкретно.

 

повтор.

 

Я думаю эт на пару тыщ лс так делают) не наш случай.

 

Ты с иста дружишь? Просто если нет, то лучше не лезть туда. )) В идеале форсунки снимаются и проверятся на стенде, но узнать их состояние можно по параметрам что показывает иста по топливной по каждому цилиндру. Проверять это надо на холодный запуск, когда каждая форса льет сколько может, без коррекций. На горячую уже идут коррекции и уже не будет понятно. Думаю сервисы где свечи не смогли выкрутить - надо стороной обходить, потому как я сам свечи меняю.

Кстати несмотря на то что свечи затягиваю динамометрическим ключем, этот диагност сказал что не всегда получается верно закрутить и лучше всего ставить метку у нас куда смотрит контакт - и закручивая выводить эту метку в сторону форсунки (допускается небольшой угол).

 

а от чего форсунки моют?
бензин же растворитель сам по себе, подается под давлением до 200атм - как на автомойке.
если там что-то нерастворимое в бензине (песок например), то химоза сомневаюсь, что это отмоет.
в смолистые отложения в форсунке не верю. их даже в моем бензобаке не было после 200ткм. и фильтр я видел один раз забитый...песком.
верю в порчу имущества идиотами.

 

Т.е. 10000 км прошивка работала, а потом поломалась?

 

Тем не менее засирает, коксуются они. Проблема обычная для форс, притом мастера в бош сервисе говорят что чистка поможет 50 на 50. Учитывая что новые выходят в 12000 за 4 форсы, я бы на чистку за 7 даже бы не отдавал, смысла нет.