Z4 E89 35i "ZZ"- Золотая Злюка (бортовик)

Так фото же выше есть. Течет весь поддон по периметру. Не то что именно течет, но сопливится. Весной отмываю, осенью вот то, что на фото. Есть мнение, что от температуры АКПП вверх/вниз и от проходящего в 5 см рядом выхлопа пластик поддона коробится и поддон идет винтом. Машине 10 лет, поэтому хочется сделать нормально, чтобы туда больше не лезть. В общем было куплено в оригинале поддон, боковой фильтр и основной фильтр в поддоне. Не оригинала не существует. Все приходит в индивидуальной упаковке, везде маркировка Getrag, BMW и Нидерланды.




Сама коробка внутри чистейшая. Масло было заменено два года назад частично, плюс был поменян боковой напорный фильтр. Фильтр внутри коробки не менял. Теперь очередь и его пришла. Масло на просвет слилось чистое в своей основе, но в 5 литровой таре оно выглядит черным. Плюс примеси в виде очень мелкой пыли есть. Она хорошо заметна, когда сливаешь масло из снятой угловой заборной магистрали. На магните в поддоне тоже намагничено немного. Сами внутренности под снятым фильтром-


Что касаемо технологии сборки. В TISе все отлично расписано, но есть один нюанс. Это уплотнение поддона- просто резиновая прокладка. Да, она толстая, с ребрами и т.п. Но все это один фиг течет. И поддоны и клапанные крышки... Я такие штуки уже давно приноровился дополнительно герметизировать герметиком. Прям поверх прокладки. Никого так делать не призываю, только показываю свой опыт. Для этой цели идеально подходит герметик в баллоне Виктор Рейнц. Смысл этого герметика в том, что он в баллоне под давлением и носик у него тонкий, т.е. он позволяет нанести герметик очень тонким и ровным слоем. Я на этот герметик клею клапанные крышки, поддоны и половинки АКПП. В общем все. Он остается пластичным после высыхания и не крошится. В общем рекомендую. Все, наносим ровный тонкий слой на резинку и прикручиваем по схеме нужным моментом. Сутки на высыхание и можно заправлять маслом.


Второй лайф хак. Тоже никого не призываю так делать, просто описываю свой опыт. Выхлоп проходит очень близко от пластикового поддона. Я крайнюю трубу в месте около поддона замотал термолентой. Еще той весной. За лето термолента в этом месте не рассыпалась, значит температура в пределах разумного. Домотал до конца. Со снятыми пыльниками это можно сделать удобно. Ну и все на этом. Потом заправка маслом, выставление уровня и по совету Константина адаптация сцепления. Это все в TIS тоже есть.

 

Ну не большой обзор по колодкам Remsa. Цена адекватная. Поставил и на заднюю ось и на переднюю. Упакованы отлично, на коробках маркировка "Сделано в Испании". На вид сделаны качественно: точное изготовление пластины (встали как родные), противоскрипные накладки, все как положено. На вид точно не хуже TRW или ATE.


Кто будет делать сам, не забывайте обновлять смазку в задних направляющих. Отличная смазка на фото, а также TRW PFG 110.


У меня Американка и как обычно меня малость налюбили. Разобравшись с номерами, оказалось, что на такую же машину, но для Европы идут тормозные диски большего диаметра, чем у меня, и там посолиднее суппорта и сами колодки. Вот для общего понимания колодка заднего суппорта для Европейской машины и для Американской. Где какая думаю не трудно догадаться.


Ну и как водится на вторичном рынке, рукажопие слесарей при предыдущем хозяине авто, всплывает сейчас.


Эти Казанские козлодоевы умудрились поставить в передний суппорт колодки от европейки. Ну этому не научиться, это надо уметь... Вот наглядно размер правильной колодки и не правильной.


Хорошо, что я влез заранее и диск не был угроблен. Ну и не забываем почистить передние направляющие перед установкой, т.к. их чистота- залог хорошего растормаживания суппорта после торможения. У нас передние суппорта ATE и в них используется направляющие сухого типа, смазывать их запрещено.


Все, летом отпишусь как тормозят.

 

В продолжение темы о подготовке к сезону. Лакированная накладка центральной консоли за 10 лет превратилась в мясо. Такое ощущение, что лак наждачкой специально терли.




Принято решение отполировать. Задача- убрать 90% риски и вернуть былой глянец. Распетрушиваем деталь-


И погнали. Лак мягкий, риски очень глубокие, по хорошему нужно матовать, а потом уже полировать, но толщину лака на пластике не пробить толщиномером, поэтому чтобы не испортить деталь будем пастами выводить аккуратно. Будем мастырить поролоном разного размера и жесткости. Глубокую риску уберем жестким поролоном на Мензерне 1000 (1 номер), потом пройдемся Мензерной 400 на средней жесткости поролоне и возможные голограммы уберем мягким кругом на Мензерне 3000.


В завершение хорошо бы в виде защиты лака нанести на деталь какое-либо детейлинговое защитное покрытие на основе оксида кремния. оно на этой детале вечно останется. Но у меня такого не было, а покупать специально не было желания. В общем нанес качественную полироль от Soft99 на основе натурального воска карнаубы. Я эти воском все машины натираю.


Ну и все. Получилось отменно! Вот только оказалось, что передать фотографией результат работы практически нереально. Свет отражается от глянцевой поверхности и ничего не видно. В общем поверьте на слово- на вид новая деталь! Горит яки пламя! Попробую вот тут показать (если не видно ни зги, то я не виноват)-

 

Пока была снята центральная консоль на машине, увидел что в мелком отсеке для хранения (там, где у некоторых опциональная пепельница) есть прекрасное место для установки аналоговой лампы давления масла. Решил заколхозить. Если кто не в курсе, то у нас датчик давления масла есть, проводка к нему есть, но на программном уровне он отключен. Речь о N54. В щитке приборов есть лампа или нет не знаю, да и не важно это, так как решить этот ребус на программном уровне и включить его- это квест еще тот. В общем в стоке о том, что масла в двигателе уже нет можно узнать только в момент когда коренные и шатунные вкладыши уже приварятся к колену, провернутся, а движок стуканет и заклинит. Ну если повезет, то за мгновение до этого выскочит на приборном щитке значек шестиренки с регистрацией ошибки по рассинхронизации распредвалов. В общем концерн BMW считает, что этот работающий красный значок в виде масленки нам не нужен. Я считаю, что лишним не будет. Решено- мастырим.
На самом деле сложного ничего нет. Датчик уже установлен. Он аналоговый, работает по принципу размыкания массы. Провод от него один, желтого цвета с белой полосой. Идет в DME, который у левой чашки в пластиковом боксе установлен. Разрезаем его и спаиваем с новым проводом, который и пойдет на лампу, в обход DME.



Дальше протяжкой заводим провод в салон, ведем под ногами водителя и выводим как раз в место начала накладки центральной консоли. Все, масса есть. Теперь плюс. Я взял от провода прикуривателя в подлокотнике той же центральной консоли. Втыкаемся через предохранитель и выводим провод также к месту лампы. Дальше я обжал эти два провода клеммами и сделал разъемную колодку. Они есть на рынке любых видов и размеров. Ну чтобы если понадобится снять снова эту накладку, также просто разъем расщелкнуть и снять. Фоток таскания проводов не делал, нет там ничего интересного. Да и сам врятли кто-то будет это делать. Поэтому просто вставляю видео работы (не обращайте внимание на торчащий разъем- это для подключения телефона).

 

Индикация отключена на программном уровне. Я проверял. Лампа в приборке тупо не загорается. Я же говорю, все есть- датчик, проводка, лампа в приборке, но не бельмеса это все не работает. На Эвоке у меня и на XC 90 тоже самое. Все отключено на уровне ПО. Мало того, я даже проверил как машина вообще без масла покажет, что нет давления- завел при слитом масле. Пофиг, тишина. Просто работает на сухую и все. И через несколько секунд шестеренка желтая загорается- ошибка рассинхронизация распредвалов. Это потому, что в фазиках сухо. Но ни намека на индикацию о том, что именно давления масла нет. Поэтому лампы у меня две, но работает сейчас только одна.

 

Возможно на дешевых моторах лампа и работает, но человек, имевший деньгу на 3.5i на DCT, обязан оплатить новый мотор по их мнению в случае чего... Ломаем планы БМВ...

 

О чем нужны впечатления? О прошивке? Ну, стало однозначно легче на подъем. Теперь по ходу не надо когда нужно обгонять превентивно спорт режим включать. Сейчас и так не плохо подрывает. В городе в потоке страшно сейчас надавливать. Асфальт холодный и если чуть песочка- мигом жопу уносит. Я 15 апреля стартую в Швейцарию, поеду через Берлин, вот там на автобанах и проверю ху из ху. Купил в дорогу 3 катушки зажигания, теперь нам ничего не страшно! А сейчас рано делать выводы.

 

Вот я примерно так и спросил у Кости. А в ответ получил лекцию минут на 15... В общем из того, что я понял- это совокупность изменения индекса мощности мотора с 3.5i (306 л/с) до 3.5is (340 л/с) и наложенной на штатную программу управления двигателем "маски" с иными алгоритмами работы турб/топливных карт и т.п. Сама программа писалась умными дядьками в Европе с помощью Winols. В общем этот комплекс льется в N54 уже давно, проблем ни у кого нет. На выходе должно быть что-то около 370 л/с на овербусте.
У меня пока полноценно обкатать машину времени нет. В конце апреля вернусь в РФ, напишу полноценный отзыв.

 

Я спорт плюс никогда не использую. Мне не нравится, что система стабилизации в этом режиме отключается. Я не профессиональный гонщик и вытащить машину из заноса в случае чего не смогу. Я пользуюсь только обычным спорт режимом. Но как нибудь попробовать можно будет, только место соответствующее нужно подыскать... На ДОП не хочется что-то.

 

Не знаю. Это надо у автора спрашать. У меня к 306 приход однозначно есть. Причем конкретный. Надо было раньше делать. Два сезона протошнил оказывается...

 

В общем обкатал машинку на дальняк. Махнул по Германии и Швейцарии. Уехал 15 апреля, вернулся 24. Катал с супружницей. Вот не большой отзыв владельца Z4 E89 35i. Никакого дискомфорта от путешествия на этой машине не испытывали. Вещей взяли сколько нужно, места для всего хватило. По магистралям Польши и Германии топили на круизе 150-160 км/ч., по Белоруссии 130-140, по России даже говорить не хочу... Сюда даже возвращаться не хотелось. Это не дороги, а *бучие направления. По кустам сидят п***расы со своими частными камерами, на всех столбах висят камеры, да еще и есть отрезки с камерами на среднюю скорость длинною в 50 и 70 км. Везде знаки деревни с ограничением 50 и 60, а эти самые деревни находятся в стороне и там три бабки живут. Дорога узкая, так еще местами набили на двойной сплошной каких-то пластмассовых столбов поочередно с металлическими столбами соединенными металлическими троссами. В общем если влупиться в это, то разорвет и машину и всех, кто внутри. И это Федеральная трасса М1. Такой *уйни нет нигде, где мы были.

Проехали 6300 км, со средней скоростью 91 км/ч и средним расходом 8,5 л/100 км. Ехал на обычной резине, не ранфлет. С собой брал на всякий случай шинный компрессор, ремкомплект бескамерных шин, минимальный походный набор инструмента, три новые катушки зажигания. Ничего не пригодилось. Колесо я проколол только через день после возвращения и уже здесь...

Ну и все. А, ну на вечер перед отъездом, когда выгнал машину из гаража, услышал посторонний звук от ремня приводного. Открыл капот и офигел, масло давануло из-под масляного стакана. Там прокладку я менял после покупки машины. Масло текло прям на приводной ремень, по всем роликам расходилось, на шкив колена попадало. Это была засада. Воскресенье, вечер, утром уезжать, а тут такое. Ненароком подумал, что нужно брать и ехать на другой машине. Потом быстро смекнул, долетел до ближайшего ОД БМВ, они до 22 часов работают, купил у них эту прокладку и за час поменял. В общем сейчас там все сухо. Имейте ввиду, кто на N54 собирается далеко уезжать. Меняйте эту резинку перед дальней поездкой обязательно. Резина от температуры дубеет и масло там может давануть в любой момент, а давление там на оборотах около 6 бар...

 

Ну это где как. Местами до 24 тепла было. Мы же рано уехали- 15 апреля. Еще все горные перевалы в Швейцарии закрыты, там снега еще по уши... Нам с погодой крупно повезло, так как после нашего уезда там все циклоны одолели, в Германии местами снег выпал... А у нас был только один дождливый день за все время путешествия.

 

Что-то на селекторе АКПП стали через раз диоды работать. Утром завожу нет индикации на селекторе, в обед завожу- есть индикация. При этом когда не работает индикация на селекторе, приходится пялиться в маленькое рыжее окно при маневрировании на парковке... Было у кого такое? Какая-то системная ошибка? И как лечить? Селектор менять?

 

Кость, а что там смотреть? Вытащить, пошевелить и опять вставить? Место там сухое, воды не бывает, просто не контакт от вибрации?

 

На форуме в разделе барахолка...

Ну, чего, еще год прошел... А писать все нечего... Накатал уже 30К, общий пробег перевалил за 100К... Скучная машина... Ничего не ломается, колхозить ее рука не поднимается... Сядешь завести- заводится, надо ехать- поедешь, никакой интриги. Уже конец января, решил таки хоть чего-то покрутить... В общем решил руль в порядок привести (а то кожа начала протираться), регик поставить (давно пора) и заменить маслоуловитель на другого производителя. Вот что в планах на работу к сезону. Еще в раздумьях- заменить прокладку поддона (потеет по периметру, не критично) и влезть в привод навесных агрегатов- ролики покрутить, ремешок посмотреть, обгонку на гене помурыжить... В общем не решил пока в этом году туда лезть или еще год подождать. А то сейчас все сделаю, а на следующий год нечего будет делать... Вот такой тизер короч.