F20 Вопрос владельцам F20 b38 мотор

Мм.. как бы объяснить - высокая степень сжатия, турбонаддув, высокая температура двигателя (особенно влияет по жаре). 98-100 надо лить летом по жаре даже в атмосферники, не говоря уже про перегретые и пережатые турбо, изначально на него рассчитанные.
Свечи же просто к 400+ моточасам (как раз 2 замены масла раз в +- 200 часов) теряют характеристики.
Электроника начинает это всё компенсировать, происходит потеря мощности в переходных режимах, что на нашем чахлике выражается например в пинках при переключении коробки (собственно легко заметный сипмтом). После замены двиг начинает работать ровнее (меньше вибрации), пинки уходят (пока опять не выработаются свечи). Эффект всегда более выражен на двигателях низкой мощности (на b48 можно тупо этого не заметить т.к. мощи и так хватает).
Проверено всё лично.

 

ps! Для топливной нашей вот это вот хорошо лить раз в 100-150 часов примерно Liqui Moly 7554

 

Это где так мозги промывают владельцам? Скоро уже по выходным будут менять масло, свечи и делать капиталку ....

 

Бггг... Мне образование и любовь к технике не позволяет обслуживать её абы как. Вы же себя любимого джанк фудом не кормите?

А если станет интересно - покатайтесь с мониторинговым софтом летом на 95-м, посмотрите счетчики детонации, углы, температуры итд. И вопросы отпадут.

зы! 200 часов для замены масла - это примерно 5000 км в городском режиме (средняя скорость 25), или 8000-10000 в смешанном. На голом трассовом это может быть и 12000 и 15000.

 

Я с покупки машины только 100 Экто лью. Вибраций нет.
Попробуйте, вдруг понравится)))

 

Ёлки-палки, я для себя установил разумный интервал замены свечей в 1000 - 1200 часов, а тут, оказывается, нужно их каждые 400 часов менять.

А как определили, что через 400 часов их под замену, может, параметры какие меняются или инструментально как-то??

 

У меня 24 тыс км пробег.
Свечи лучше оригинал?

Пару слов о масле.
Мне на первом ТО дилер лил БМВ 5w40, на втором - неофициал 5w30 (может и наоборот, но не суть).
Какой лучше вариант выбрать? Или вообще пофиг и лить что угодно с допусками (Мобил, Мотюль и т.д)?
Надеюсь вопрос по маслу не приведёт к 150 страницам обсуждений))

 

Жопометром. Как только начинаются странные провалы в тяге на переходных режимах, начинает потряхивать мотор, пинается из за этого коробас - так пора. Ездить то оно так долго может, только мне приятнее катать на машине в хорошем состоянии и с настройками в районе оптимума. Вполне можно себе позволить - чай не на последние покупается то (ну и свечей менять не 4, а 3)

На предыдущем сиде, кстати, свечи до 20 тык не доезжали, менял каждые 15 ткм (раз в 2 замены масла)

 

Что значит не приведет? Обязательно приведет!

Вообще в наш мотор с завода залито было LL-17FE+ 0w20. Под него же он рассчитан.
У дилера самое низковязкое и малозольное что есть из подходящего - 0w30 с допусками LL-04 и LL-01FE.
C какого-то рожна у нас 04-й допуск рекомендован строго в дизель исключительно (видать как раз из за тех камрадов что льют 92-95 на левых заправках в деревнях и весях), так что остается BMW 0w30 LL-01FE. У дилеров он есть (как в бочках, так и в литрушках). Лью его и не парюсь.
Анализ вот тут: https://www.oil-club.ru/forum/topic/42106-bmw-twinpower-turbo-ll-01-fe-0w-30-свежее/

А вот ссылочка по допускам: https://www.oil-club.ru/forum/topic/34288-новый-допуск-bmw-ll-17fe/?do=findComment&comment=1345281

 

Так в салоне все спокойно, вибрация видна только когда капот открываешь)

 

Вот про свечи Вы зря так))) у меня есть МВ W204, так на нем свечи первый раз согласно регламенту поменял на пробеге 75 тыс. И были как новые...
Был неприятно удивлён, когда на В-38 свечи компьютер попросил поменять на пробеге 30 тыс. И замена трех свечей обошлась у ОД дороже чем замена четырёх у ОД МВ)))

 

Возможно, но на 100 экто при открытом капоте не заметил сильной тряски.

 

C BP сотка подойдет? Или только экто?)

 

Любой качественный 98-100 подойдет.

 

Ну это вам казалось что они как новые. В реальности характеристики свечей (любых) уходят, достаточно быстро, и электроника начинает это компенсировать, уводя мотор из оптимума. Просто на мощном пихле тупо можно потерю не заметить, а вот на нашем чахлике оно сразу видно.

 

Главное чтобы вот так потом не было

 

Попробуйте именно Экто от Лукой

 

Дык не надот доводить жыжу до выработки щелочного - и не будет так. В смысле менять надо вовремя.

 

Дак это никто не доводит. Это выгорает загуститель. Если что. И шелочное тут вообще не при делах. Это особенность "масел". И вот такой срач будет на кольцах и поршнях... А типа масло будет превращаться в типо водичку и методично кончать моторчик..

 

Такой срач на кольцах и поршнях - когда перестает вымываться оная фигня маслом (см щелочное).
А на счет типа водички - наши моторы рассчитаны на низковязкие масла. На высоковязких им плохо (скорость той же прокачки масла - ниже). Единственное что может останавливать от использования 20-к - прямовпрыск, который если начнет засираться - будет лить бенз в масло.

 

Мне вот этот рекламный бред не надо втирать. Слава Всевышнему, моих познаний хватает, чтобы просто посмеяться над этим и посочувствовать..

 

А, ну вперед. Лейте солидол, никто-; вам не запрещает. Только не удивляйтесь потом перегревам и задирам на холодную.

 

Вот ты кадрист...Я БМВ занимаюсь 28 лет. С Полковником лично познакомился когда он ещё сам гайки крутил на Промышленной в ГСК... Ты чем меня удивить хочешь? Ты зайди в мой профиль и почитай мои темы на эту тему. А если останутся вопросы, задавай....Это я вам могу тут преподать урок по ДВС и моторным маслам...

 

А всем адептам лоховской теории, что задиры от густого масла, предлагаю проделать простееееший и в то же очень действенный эксперимент.

Садитесь на сухой асфальт своим задом и пусть кто-нибудь вас за ноги протянет по нему. А потом налейте на него водички и повторите опыт. А потом смажьте асфальт солидолом и ещё повторите опыт.

А потом придёте и расскажите мне от чего на вашей жопе остались задиры....

 

Какая прелесть. Я конечно не занимаюсь 28 лет гаражным ремонтом, но зато до сих пор неплохо помню АГД, в том числе особенности околокритического поведения жидкостей, понимаю что такое гидроклин, осоеннсти поведения гидросистем и вопросы связанные с охраждением и смазкой железяк, по сравненю с которыми автомобильные двс времен вашей молодости находятся где-то на уровне каменного века. Так что не надо вешать лапшу на уши, ок?

Такие мастера как вы - являются, к примеру, основной причиной падежа моторов одной корейской фирмы - от локальных перегревов, возникающих на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, в режимах, когда маслянная система тупо не справляется со смазкой и охлаждением пар на старте и низких оборотах, из за заливаемого дремучими умниками из сервисов мазута в моторы, рассчитанные на низковязкие масла.

 

Что значит «рассчитаны на низковязкие масла»?

 

Зазоры, диаметр масляных каналов, тепловой баланс (теплотведение от трущихся пар), итд - рассчитано на работу на низковязких маслах и на бОльший поток масла. С завода B моторы идут на 0w20 (допуск LL-17FE). Разницу с тем что льет дилер отлично видно например по графикам температур (на 2-ке в среднем ниже на +-3 градуса, что в районе наших температур уже достаточно много).

 

1) Для очень многих B-моторов допущено лить LL-04 и LL-01, а эти допуски имеют огромное количество масел с вязкость ХW-40

2) Как эти двигатели работают зимой в момент запуска и в первые минуты, когда вязкость масла составляет сотни и тысячи сантистокс? У сороковки при ста градусах вязкость 14 сантистокс.

3) На форуме неоднократно сравнивались зазоры «старых» и современных моторов BMW. Никакой разницы я не увидел. Если есть достоверные данные про диаметр масляных каналов, то будет здорово, если Вы их предоставите.

4) Раз про B-серию разговор. Как Вы думаете, почему BMW разрешает лить 0W-20 только в дизели с одной турбиной, а в дизели с двумя, тремя и четырьмя турбинами лить 0W-20 запрещает?

 

1. Не путайте допуск с рекомендацией. Более вязкое масло приведет к тому, что в парах трения температура вырастет, масло в этм месте от повышения температуры станет жиже +- столько сколько надо. Зарактеризует "линейность" изменения вязкости от температуры - коэффициент вязкости (чем выше тем лучше). Только вот от роста температуры жыжы ей самой в этих местах будет плохеть (см отложения).
2. На присадках (типа того же молибдена). Потому и предельно важно для эксплуатации с "холодным" движком (морозы, короткие городские пробеги итд) подбирать масло с минимальной вязкостью на холодную/при 40 градусах (нулевки).
3. Зазоры где? Кольцо/поршень? )) Есть еще вкладыши и прочие подшипники скольжения. Есть тепловой баланс. Рекомендации завода производителя и то, что в качестве заводской заливки идет LL-17FE - Достаточно.
4. БМВ разрешает лить и 40, только вот рекомендует - 20. Для дизелей у них емнип LL-12/14 допуска. А вот для нас, судя по всему, рекомендации представляют собой компромисс между смертью двигла от износа и смертью от хреновго (на самом деле уже нет), качества топлива. Другой вопрос, что для прямовпрыска, та же двадцатка подразумервает полностью исправную толивную, чтобы не лило лишнего и не разбавило масло бензином ниже допустимого предела (когда будет рвать пленку от недостаточной вязкости).
А ту же 40 (и гуще) - лить то можно (и нужно иногда) - для трека, гонок, итд, когда мотор перегрет и когда масло после гонки сливается на.

 

По-моему ты нифига не понимаешь из того, что написал. И лапшу тут вешаешь именно ты.....