E53 Проблема с дверными ручками, замена, ремонт (+фото).Единая тема

C учетом того что замки уже как бы тоже не новые и на самом замке есть люфт в тягах то новые рамки не сильно спасают от проблем как рамки так и от свободного хода ручки двери и все понимают что новая рамка не особо спасает от проблемы, тут как бы два решения либо дорого: замена замка и рамки на новые, либо дешево: сделать/купить металлические тяги. У меня, когда вышел из строя замок пассажирской двери цена на разборке = цене замка на али, решил купить на али, так же заказал новую рамку на zzap, после установки дверь открывалась в самом начале движения ручки. А судя по объявлению там очень хороший диапазон регулировки и можно будет на старом замке избавится от свободного хода.

 

Вот мой вопрос по поводу цены:
Здравствуйте. Цена за штуку. Штуку чего? Комплект? Или проволочку?
Непонятно - внизу трос прищелкивается на шар. У вас судя по второму фото - тоже. Но на первом фото я вижу просто бобышка. Шар будет на тяге в комплекте?
И вот его ответ:
Здравствуйте. За комплект на 1 дверь (проволочка, бобышка снизу, бобышка сверху, винт, шайба). Защелку на шар нужно будет поставить от штатного троса, она там съемная, маленькая бобышка для этого сделана.
ПыСы.Ни в коем случае не реклама.

 

Долго ли умеючи.






 

Однозначно!!!
По опыту, ни одна ручка сделанная мной при помощи проволки не сломалась в классическом месте. Да, были пара случаев не совсем стандартных «переломов», но это дело такое, как с дуру и хер пополам сломать. Фото прилагаю.
Все остальные проблемы от усадки кожуха троса. Он садится, эффект как будто растягивается трос, увеличивается ход ручки, впоследствии чего имеем плохое открывание(в самом конце хода ручки). Впоследствии чего, перелом в другом месте, и неремонтопригодная рамка, потерявшая жёсткость. Фото так же прилагаю.

 

Хорошо,что хоть дверь на месте

 

Я вам больше скажу.
Все рамки имеют определённый диапазон разницы. По крайней мере б/у оригинал со временем изгибается что ли, но тем не менее разница существенная, что отражается на положении троса и работе механизма. Постараюсь на неделе выложить фото для наглядности, о чём именно я говорю.
Касаемо новых аналогов на рынке, бОльшая часть новых аналогов, идут изначально с некорректно отрегулированным тросом.
Износ на механизме замка, как раз меньше всего нас интересует. Потому что этой величиной можно пренебречь.
Вот всё что надо знать ставя рамку. Вот это расстояние на собранной рамке должно быть около 20мм. Можно это оптимально обеспечивает хорошее окрывание. Можно играть меньше, но в силу того что в зависимости от времени года и перепадов температур, это расстояние может меняться, засчет реакции пласковой оплётки на температуру, то перестаравшись с натяжкой троса, имеем риск получить закрытую дверь, которая не открывается ни изнутри ни снаружи. Это происходит после запирания замка, и при отпирании, пипсик вроде и поднимается, но замок остаётся в закрытом положении.

 

18,5 более точно. Я правильно понял?

 

18.5 очень рискованно. Так все на грани риска. Там как раз износ замка и играет роль. Где меньше изношен, там больше риск клина замка. Я раньше думал 18-20 идеально, но пару раз клиенты столкнулись с клином замка, и больше предпочитаю не рисковать. Это как мина замедленного действия. Даже если в момент установки хорошо, при перепаде температур может быть «ой»
А вот и нашлось фото в телефоне, о чём чём я говорил выше. Смотрим положение деталей друг относительно друга. Нормальное положение у механизма под номером 1. Но довольно часто старый оригинал находится в состоянии 2 и 3. И это в целом или уже восстановленном состоянии.
Кстати, что характерно, не видел аналогов страдающих этой проблемой, только оригинал

 

Эх,сколько времени прошло... Парни,так всё и бьетесь с ручками?))

 

Стабильность - наша фишка.

 

Парни подняли тему, сам удивляюсь что это актуально, ну старожилам по крайней мере ))

 

Так то хорошо- когда весь "головняк" Икса 53 - до сих пор ручки, а не двигатели, например )) Ну вот умели тогда движки надёжные ваять, а ручки- нет!))

 

Это да,вот продал свой 53-й с пробегом 385тыс 4 года назад,до сих пор вижу,бегает. Взял амно с N54, так уже на 200тыс два раза в двиг залез))) Посматриваю снова на е53 , ток 4.8, да все ушатанные)))

 

Ну вот, залез я все же починить ручку задн.левую что недавно сломал. Кстати, рамку HDE ставил лет 6/7 назад. Пилить пришлось немного, а так ничего нормально встала.
Вообще поломка самая обычная. Починил проволкой, флажок выбросил. Трос 25 мм в причинном месте был получается. Содрал с него белый фиксатор, что с двумя канавками, подложил в него кусок пластиковой трубки, вдоль разрезав предварительно. Надел фиксатор на место, и так как он уже толком на тросу не держится, примотал все это изолентой. Стало 20 мм. На коленке, что называется, все это делал, во дворе. С 31 января на больничном (кавид) потом ещё посткавидная двусторонняя пневмония. Ну вот, типа как оживать начал понемногу, вышел что то полезное сделать. Все успешно, открывается где-то в середине, ну т.е вобще адекватно. Устал вхлам, пошел домой

 

А чего не так?

 

Поставил рамку HDE, открывается всё равно в самом верху и то не с первого раза

 

Приобрёл. От Лада калина. Отверстие в пластмассе маленькое, причём у всех ваз.

 

Порегулируй и всё будет пучком

 

5 мм. Там есть куда?

 

Обычно около 3-4 есть, если пол бобышки сточить ещё столько же я сто раз так делал

 

Перебрал сегодня замок водит. двери.

https://www.bmwclub.ru/threads/remont-zamka-dveri.712118/
+ других отчётов - в инете море ... !



Стало открываться, "как на новом авто" !!!

На сколько хватит - пока не известно )))

 

Ребят, привет!
Простите, пожалуйста, что не перечитываю 125 страниц ветки)

Подскажите действенный способ ремонта/усиления проклятой рамки.
Видел способы и с проволокой, и с листом стали, и с кольцом.
Что из этого реально работает?

 

Выкинь этот механизм, с ним уже ничего не сработает.
А так работает и проволка, правило закрученная и при условии что отрегулирован трос.

Ещё пара сообщений, и следующий сможет написать «не буду перечитывать 126 страниц…»

 

А нет ссылочки на способ с «правильно закрученной проволокой»?)

 

Нет, кручу на память.
В этой теме этих фоток была куча, разных.
Но твою уже не скрутить, и вот почему.

 

Да как бы понимаю, поэтому она и снята))
То есть нужно укреплять новую ручку?
Есть смысл разбирать двери и усиливать работающие ручки?
И ещё вопрос: насколько чаще растягивается тросс? Есть смысл иметь пару запасных, или ручки будут чаще ломаться?

 

На новых(целых) я отрезаю ушко и перекручиваю проволкой. Если это сделать грамотно, то этот узел становится вечным.
Дальше трос. Кстати, обведённая красным трещина, как раз и является результатом растянутого троса, а если быть точным, усадки его кожуха. Явление довольно трудно прогнозируемое, но однозначно свойственной большинству новых аналогов, у которых уже изначально трос неправильно отрегулирован.
Однако, это все же можно предусмотреть и заранее предупредить. Первый и основной признак растянутого троса - плохое открывание двери. То есть ручку надо максимально тянуть вверх, и открывание срабатывает в самом конце. На ранних стадиях помогает прижать дверь при открывании. Но люди как правило стараются сильнее дёрнуть, в следствии чего имеют такую трещину на скелете рамки. Всё, механизм в мусорку.
В запасных смысла нет. Я лично, за 7 лет сделал только 3 рамки, 2 из которых превентивно, потому что уже потянулся трос.
Вообще настоятельно рекомендую полистать тему, и почитать инфу о защитных козырьках, а так же, я выкладывал информацию по регулировке троса, в размерах.

 

Toss,
Большое уважение за такой развернутый ответ, добавил себе в заметки.

И последний вопрос: при покупке новой рамки что лучше взять: бу ориг или заменитель?
В Украине бу ориг стоит от 40 до 80$, заменители от 20 до 50$. Я купил Polcar 2050Z-41, стала хорошо. По цене 730 грн (22$)

Есть ли разница в аналогах разных марок и бывают ли изначально усиленные или из другого, менее хрупкого сплава?

 

Водительская рамка- Китай -HDE ходит 4.5 года. (другие пока не менял).