Не ловится нейтраль! F800R 2014 год.

На новом мотоцикле с завода нейтралка действительно бывает проскакивает, это норма, это дело привычки (умения недодавливать/неподнимать лапку) и приработки деталей.
А чаще всего это неправильно отрегулированное сцепление. Следуйте инструкциям в RSD на тему регулировки сцепления, и будет вам счастье.
Лучше 1 раз прочитать, чем 7 раз услышать от других. Но вкратце скажу, что сцепление должно быть отрегулировано так:
1. Чтобы на рычажке вначале был небольшой свободный ход (5-10 мм у края ручки) - это момент хода тросика когда он уже выжимает маленькую возвратную пружинку, но ДО того, как он начинает выжимать пружины корзины - это чувствуется.
2. Далее, примерно первая треть-половина хода ручки - это основной момент сцепления, где диски смыкаются/размыкаются. То есть "рабочая" зона примерно от 10% до 100%, в которой можно себе помогать при трогании, в пробке, или на грунте.
3. И оставшаяся часть хода ручки - чисто максимальное размыкание, чтобы полностью разомкнуть диски на светофоре. Но тут нужно понимать, что диски очень близко друг к другу расположены, и даже полностью разомкнутые, они немного трутся через масло, и передают 5-10% крутящего момента (например, когда на центральной подножке, тормоз не мешает, подшипники хорошие, цепь хорошая, колесо может немного крутиться даже при полностью выжатом рычаге).
Так вот, ВСЯ эта история с "невключающейся нейтралью" - это в 90% неотрегулированное нормально сцепление (а в оставшихся 10% - неумение "ловить" нейтраль даже на отрегулированном).
Когда у тебя, при полностью выжатом рычаге, не 5% момента передаётся, а 15-20%.
И тут уже срабатывает особенность механизма данной конкретной коробки - передача или с грохотом переключается (потому что скорости коробки и ведущего вала сильно разнятся, а кто-то не выжал сцепление до конца, чтобы они успели выровняться в момент выжима сцепления), или, как в случае между 1 и 2, там просто проскакивает механизм дальше и включается следующая передача

 

Поищу видео в ютюбе.

 

Те мораль такова:
нужно полностью выжать сцепления и настроить его?
недавно купил тоже 14 года и с 1 вообще практически не могу встать в нейтраль, с 2 все нормально.

 

Мораль такова, что если при выжатом полностью рычаге сцепления, плохо включается коробка (чаще всего это касется нейтрали, но и остальные передачи переключаются с бОльшим грохотом), то это значит, что сцепление НЕ ДО КОНЦА выжато, недовыжато, то есть НЕ РАЗОМКНУТО. Значит, что рычаг не до конца подтянут. Зачит, что был бы еще ход ручки, ты бы нажал ручку сильнее. Соответственно, тросик надо "УКОРОТИТЬ". То есть, выдвинуть регулировочный винт на ручке, чтобы он "съел" чуть побольше длины тросика (против часовой стрелки).
Но тут важно смотреть, если регулировочный винт уже далеко выкручен, лучше воспользоваться ВТОРЫМ регулировочным винтом с гайкой, которые внизу. Потому что на ходу будет очень неудобно, если у тебя нет запаса в плюс или минус на ручке.

 

Нет.
Нужно на заглушенном мотоцикле отрегулировать свободный ход ручки сцепления в соответствии с мануалом (стр.91)

 

Спасибо.

А можете подсказать, в мот мастерской поставили криво лягушку и у меня всегда горели габариты и стопсигнал (поставили прежнему владельцу, когда сезон начался). В общем мне переставили нормально, НО теперь если я нажимаю педаль или ручку тормоза у меня загораются не стопаки, а габариты 0_О (т.е. белая фара). Я созванивался с владельцем, он говорит, что все было ок и все должно было работать корректно в электрику не лазили.

Вопрос, как так что при нажатии тормоза загораются габариты, а не стоп. Это же разные провода вообще. Есть конечно предположение что заднюю фару открывали и там неправильно провода поставили, но как мне сказал прежний хозяин ничего не делал.

 

Лягушка тут не при чем, они на задний тормоз и передний раздельные (а эффект, по твоим словам, возникает при нажатии на любой из тормозов). Копай проводку с тестером, возможно где-то перетерлась изоляция. Я бы начал от заднего фонаря, м.б. там действительно что-то накосячили при сборке разъемов