F30/F31 F30 лямбда help

Или читай тачку Рейном или, как на табло написано: ищи информацию в интернете
Зы...Бош сейчас уже не торт

 

А Бош номер бьется как заменитель оем по вашему номеру или же купили просто лямбду бош , которая была в наличии ?

 

В общем не знаю что вы там взяли и как оно бьется , но нужно смотреть , чтобы характеристики совпадали с оригиналом. Если нет, то и работать не будет . Проходили не однократно и очень давно

 

тогда смотрите поверкой системы в исте/рейнгольде коррекции и работу кислородных датчиков и образование топливо воздушной смеси.

 

она просто может быть поддельной
зы. вбил этот номер в автодоке - не показывает такого заменителя
надо на сайте боша смотреть

 

Ты что, владельцам БМВ Рейн не по карману
Зы... Огрызок за 150 косых - нормально, а Рейн дорого

 

Друзья, подскажите, с какими симптомами выходит из строя первая лямбда на b48?

У меня после дальней поездки в августе, время от времени стал загораться и сам гаснуть чек. Никаких негативных физических проявлений в поведении автомобиля нет.
Спустя полтора месяца прочитал ошибку. 128c02. Не правильные данные по напряжению по первой лямбде. И там три варианта было - неисправность проводки, неисправность датчика нагрева (или элемента) и неисправность самой лямбды.
Учитывая стоимость новой оригинальной лямбды сейчас, хочется как-то заранее убедиться, что именно в ней дело.
Подъехал на сервис - там сразу говорят, точно лямбда, нечего проверять.

Есть опыт, идеи, как проверить?

 

Подогрев - отдельная ошибка, и влияет она только на экологию после запуска мотора (первые 5 минут). А неправильные данные по напряжению это либо сам датчик, либо замыкание сигнального провода на какой то другой сигнальный провод с какого нибудь другого датчика (не на кузов и не на питание и не обрыв, это тоже отдельно регистрируется). Что крайне маловероятно, тем более если нет других ошибок. Топливо с повышенным содержанием серы или следами солярки, не могло попасть в бак? Ещё можно посмотреть, не залита ли обратная сторона датчика (где провода) маслом, но это тоже бы в сервисе увидели наверное.

 

В первый раз ошибка появилась километров через 70-100 после заправки в глуши, на лукойле, где-то между Воронежем и Ростовом.
Потом после следующей заправки, тоже километров через 70, чек пропал.
По дороге домой (ума конечно палата) я опять заправился между Воронежем и Ростовом в глуши и опять появился чек. После следующей заправки, уже в Москве, пропал. И почти месяц не появлялся.
А сейчас, последние три-четыре недели, (может при понижении температуры окружающего воздуха) стал время от времени загораться и сам гаснуть. Уже без привязки к заправкам.

Ошибка именно "недостоверное напряжение зонда".
Но при этом в мероприятиях: проверка проводов между блоком управления двигателем и лямбдой, проверка внутреннего сопротивления подогрева лямбды и замена лямбды.

На сервисе вообще ничего не смотрели, просто констатировали факт - надо менять лямбду.

 

Ну так или датчик или проводка. Плавающую проблему проводки трудно найти. Сними фишку, посмотри на неё. Может вставлена была не до конца и влага попала. Если все ок-я бы поменял датчик. Какой пробег?

 

130

Попробую электрику показать. Может можно что-то прозвонить.

45 тыс уж очень не хочется за экологию платить))

 

этот датчик не для экологии

 

Люблю загадочные ответы. Можете развернуто ответить? А если нет желания развернуто, смысл в этом "нет"?

 

ничего загадочного в этом ответе нет.
просто констатация факта.
это такой же датчик, как, например, датчик температуры, без которого двигатель нормально работать не сможет

 

Докладываю.
Несколько дней не горит чек, после заправки на Газпром нефти 100 на кольце. Кроме того, машина поехала "как раньше". Я честно говоря думал, что небольшие провалы при разгоне в пол, в целом небольшое уменьшение мощности, связаны со 120 тыс пробега. Похоже с бензином.

 

Про экологию - машинка дозирует впрыск топлива двумя кольцами обратной связи - первое кольцо - это расход воздуха (помноженный на его температуру) но он достаточно грубый (используется при запуске, в аварийном режиме и контроле исправности лямбды), и второе кольцо - по количеству остаточного кислорода в выхлопе - вот это измеряет как раз лямбда - зонд. Если он врёт, машинка может до двух раз больше бензина в мотор лить чем надо. А это плохая тяга, чёрный выхлоп и катастрофически быстрое убивание катализатора. Первый датчик стоит до катализатора, второй после, первый регулирует впрыск, второй проверят, жив ли катализатор. Датчик работает только при высоких температурах, и на холодной машине не работает, поэтому туда ставят подогрев, тогда он работает через минуту после запуска (а без подогрева, через 5 - 8 минут после запуска).

Сера в топливе приклеивается с серебряной сетке на керамической основе датчика, он становится как будто пушистым и начинает врать. Починить это уже нельзя. Если же просто лажа в баке, то после очистки бака, это пройдёт, датчик выживет. Но как правило это ещё влияет на октановое число, и на последних моторах ведёт к детонации, которую мозги уже не могут исправить опережением зажигания (слишком высокая степень сжатия) что коцает поршневую, что тоже крайне не полезно.

 

У меня на форде было. В какой-то момент начал жрать в 2-2,5 раза больше чем обычно и писать при этом ошибку «бедная смесь». Пока новая лямбда приехала само прошло через несколько баков. Бака на 200км хватало (1,5 экобуст).