E70 Подскажите по замене расширительного бачка

За 20 минут работы прогретого двигателя с открытой крышкой бачка может закипеть ОЖ (с открытой крышкой температура кипения ОЖ ниже)

 

По ТИСу прокачивал несколько раз. Давление в системе охлаждения все равно большое. При температуре ОЖ 90-95 градусов верхний патрубок радиатора двумя пальцами не продавить (можно только совсем чуть-чуть). После того, как откручу крышку с расширительного бачка, верхний патрубок радиатора продавливается при небольшом усилии. И ещё мне сегодня показалось, что в расширительном бачке, при работающем двигателе, со дна идут небольшие пузыри. О чем это может говорить?

 

А какой предел температуры масла? У меня можно только через приборку посмотреть. Как температуру ОЖ через приборку смотреть знаю, а как температуру масла пока не знаю. Нужно погуглить.
Электропомпу и термостат менял не так давно, примерно 1,5 года назад. При прокачке ОЖ электропомпа работает на разных скоростях.
Сервис вроде нормальный (насколько это возможно) и профильный (АУДИ, БМВ, ПОРШЕ). Только мне до него ехать 150 км, сильно не накатаешься, поэтому на форуме пытаюсь сам разобраться.
Немного повторюсь: Давление в системе охлаждения большое. При температуре ОЖ 90-95 градусов верхний патрубок радиатора двумя пальцами не продавить (можно только совсем чуть-чуть). После того, как откручу крышку с расширительного бачка, верхний патрубок радиатора продавливается при небольшом усилии. Термостат открывается вроде бы своевременно, ОЖ по большому кругу циркулирует. И ещё мне сегодня показалось, что в расширительном бачке, при работающем двигателе, со дна идут небольшие пузыри. О чем это может говорить?
КВКГ несколько раз менял за последние года 3-4 (начинал свистеть как ненормальный, люди на улице оборачивались). В этом году поменял уже клапанную крышку из-за КВКГ. Когда меняли клапанную крышку в сервисе, сказали, что в ней было очень много масла. Предположили, что причина может быть в вакуумном насосе или клапане, точно не помню уже. Вот сейчас думаю, может это всё симптомы какой-то одной болезни?

 

Для вашего мотора я не знаю какая норм темп масла.
На n52n норма была где то до деления в 120, но обычно около 100. На n57d всегда темп масла стоит на моем ф16 на 100 С, а темп ож довольно сильно отклоняется в плюс и в минус 90 С .
На ф16 на обычной (не лед) приборке через тест приборки видно сразу темп ож, темп масла, темп впуска и тд
На Вашем кузове и приборке думаю так же.
Конечно вводить код, выбирать все это чтоб вывести на приборку ужасно муторно)

О необходимости сделать опрессовку через крышку, понаблюдать за герметичностью.
На тему возможных трещин или пробоев прокладок

 

Через крышку расширительного бачка? Если я правильно понимаю, то при наличии трещины или пробоев прокладки ГБЦ давление в системе охлаждения после опрессовки будет падать?

 

Какое большое? На сколько больше нормы?

Ну у Вас же ТИС есть....

 

Пока не знаю насколько больше нормы, нет возможности замерить.
ТИСа нет дружище. Только интернет и форум )

 

Кто-нибудь может подсказать, как через приборку посмотреть температуру масла. Не могу найти в инете. Или через приборку нельзя посмотреть?

 

Вот и я подвожу к тому, что это на уровне ощущений: зашипело сиильно - значить большое давление )))
Не нашел какой мотор.
Но вот... Один раз зарегистрируйтесь - всегда будет помощь от ТИСа )))

https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/

Руководство по ремонту (REP) Проверка системы охлаждения на герметичность
Применимо к: M57 TU 2, N57

 

На дизеле точно нельзя.

 

Но это не точно (с)

 

Е70 приборка? )))

 

На f так:

Жмем сброс суточного пробега и не отпускаем секунд 10.
Возникает меню.
1 короткое нажатие = перемотка.
Зажать и подержать 1 сек = выбрать.
Мотаем вниз до unlock.
Вводим (перемоткой) код = сумма цифр в последних 5 знаках вин.
Появляется меню с доп пунктами.
Мотаем вниз до temperature.
Возникает такое:

В целом вроде все примерно как летом.
Только на улице -10.
N57d

 

F.
А там есть отличия?...
Хм....
В е70 похоже только темп ож ...

 

Угу.
Там можно на экономайзер перепрогаммировать темпу масла в двигателе.
Но это только на бензе. На дизеле нельзя.

 

Спасибо! Зарегистрировался. По Вашей ссылке перешел и почитал. Только самому что-либо найти в ТИСе пока сложновато. Не совсем понятно как найти нужный материал. Может со временем разберусь.

 

В настоящее время слово "оригинал", как и коробка с наклейкой, на которых написано BMW уже ничего не значит. Сейчас оригиналов с десяток видов разных. Если есть фото упаковок с наклейками и фото сами деталей с разных ракурсов, то лишним не будет их все предоставить.

Заезжать куда-то мордой вверх, газовать и тд никакого смысла не имеет на N55 уж точно. Для этого есть специальная программа прокачки ОЖ. Детальная инструкция в ТИСе. Хотя и сводится к "нажать педаль газа и дождаться включения программы".

Сделать опрессовку СО. Вообще в любом сервисе могут сделать. Тупо дать давление и смотреть не упадет ли. Норматив падения не знаю. Скорее всего не более 0.1.

Сделать опрессовку крышки. Если никто не может, то проявить смекалку. Можно дать давление в обратку на бачке.

Если крышка на 2.0bar, то заменить на 1.4.

 

Ага, а констукторы-то дураки...

 

Применение пробки 1.4 на n55 и замену пробки с 2.0 на 1.4 самим концерном сам найдешь или мое время потратишь?

 

Твоё.

 

https://www.cats.parts/bmw5/F10/52154/all/17/17_0489/

 

Заменили и заменили. Номер другой.
ТТХ новой пробки где почитать?

А вот тут - не заменили. По прежнему 021

https://www.cats.parts/bmwX6/E71/50903/-:A:-/17/17_0397/

 

В смысле ТТХ пробки? По номеру же ищется легко.
021 - 2.0
020 - 1.4
2.0 заменили на 1.4. Не меняя при этом ни машину, ни СО, ни двигатель. Просто взяли и поставили 1.4, отобразив замену в каталоге.
Видимо задолбали клиенты по гарантии приезжать с потекшими шлангами или радиаторами.

А вот тут на F15 с N55 вообще сновья 1.4 поставили и не парились.
https://www.cats.parts/bmwX5/F15/56126/-:A:-/17/17_0759/
F15, который можно назвать очень глубоким рестайлом Е70.

Так мало того, они и на F15 с N63, который славится своей теплонагруженностью, тоже не обломались пробку на 1.4 поставить.

На Е серию могли просто забить, старое поколение, в то время сходящее с конвейера.

Я все к тому, что это - не та ситуация, где следует слепо верить конструкторам. Они бывает тоже лажают.

 

На мой взгляд, я бы поостерегся бездумно заменить 2,0 на 1,4 на бензине, ЕСЛИ этого не прописал производитель.
ПРЕДПОЛАГАТЬ, что на Е серию просто забили я не стал бы. А вот понижение темпы кипения в системе охлаждения получим точно - давление-то ниже.
И перегреть двигло, на фактически кипящей ОЖ, легко.

имхо конечно.

 

Это уже рекурсия, т.к. данный ответ абсолютно равнозначен изначальному, про конструкторов.

Бездумно делать, конечно же, ничего не надо. В том и посыл, что здесь можно сделать это осмысленно, руководствуясь логикой и здравым смыслом.

Температура кипения воды при 2.4 бара - около 124 градусов. Температура кипения смеси воды и антифриза в пропорции 50% при давлении 2.4 - выше 130 градусов. В зависимости от антифриза до 140 градусов.
Какой двигатель вообще рассчитан на работу при 130 и более? Верно, никакой.

Конкретные примеры, где даже на N63 ставят крышку 1.4, а также где на одну и ту же машину с одним и тем же N55 ставят сначала 2.0, а потом 1.4 я привел. А также пример, где на E70 с N55 ставили крышку 2.0, а в F15 с тем же N55 решили, что нафиг 2.0 не нужно и поставили 1.4.

Но вывод как всегда остается за каждым владельцем отдельно.

 

Очень хотелось бы знать-какое рабочее давление в СО на авто с двигателем N55?
У меня подозрение, что выхлопные газы немного попадают в СО и повышают там давление больше положенного и из-за этого лопается расширительный бачок. При этом температура не поднимается сильно, даже вентилятор не включался когда оба раза когда лопались бачки. Оба раза лопались, когда машина стояла на месте, прогретая, и работала на холостых 10-15 минут. После этого из-под капота начинал идти пар и текла ОЖ, за 3-4 минуты бачок был почти полностью пуст. Вентилятор включается при температуре 110 градусов.
Увидел на днях на Ютубе кустарный способ проверить СО на наличие выхлопных газов. Типа нужно вместо крышки расширительного бачка плотно одеть презерватив или тонкую резиновую перчатку, завести двигатель и если в СО есть выхлопные газы, то презик или перчатка надуваются. Я проделал этот эксперимент с тонкой перчаткой, и у меня за 10 минут перчатка почти поднялась, очень медленно, но поднялась. Я вот думаю, насколько такой способ актуален для двигателя N55?

Опрессовку СО обязательно сделаю когда появится возможность.

Опрессовку крышки сделал на выходных. Купил запасной бачок и компрессором подавал давление. Результат: Крышка, которую в сервисе продавали как оригинал-клапан открылся первый раз на 2,5. В последующем открывался при 2,0 (с этой крышкой бачок лопнул недели 2 назад, может и правда клапан заклеился парами ОЖ). Две новые неоригинальные крышки фирмы Patron открываются при 2,25-2,3. Еще одна крышка от дизеля (покупал в сервисе, не помню оригинал или нет), на которой бачок лопнул год назад, клапан открывается при давлении 1,65-1,7, несколько раз пробовал. А должен при 1,4. Вообщем поставил оригинал, которая открывалась при 2,0.

 

Рабочее давление то, которое указано на крышке. Она именно для того, чтобы не давать давлению расти выше определенного.
Если с 1.4 крышкой, которая по факту на 1.6-1.7 стравливала, лопается бачок, то это - плохая тенденция.
Надо делать опрессовку системы и наблюдать наличие падения давления.
Про способ с презиком или перчаткой подсказать не смогу.
Раз имеется уже компрессор, видимо с манометром, то можно одну из имеющихся крышек модифицировать, чтобы самому сделать опрессовку. Врезать в нее колесный вентиль, например. Или патроновскую вот взять, раз они выше 2 открываются. Тогда вообще в обратку можно подключиться.
Для проверки дать давление в систему 2 бара избытка. То есть чтобы на манометре было 2 бара. И стоять ждать, наблюдать не падает ли давление. Если упадет более, чем на 0.1 бар, то система считается негерметичной. Сколько ждать по времени регламента, вроде как, нет. Делай я для себя, то минут 15 дал бы. И опять же, делай я для себя, то сначала бы проверил заполненную систему, а потом слил бы ОЖ полностью и сделал бы опрессовку пустой системы так же.
Манометр, само собой, нужен такой, чтобы можно было легко глазом уловить падение на 0.1. Какой-нибудь типа до 3 бар максимум.

 

Я думаю, что на крышке указано максимальное давление, при котором открывается клапан. Рабочее давление должно быть меньше.

Если немного прогорела прокладка под ГБЦ или имеется микротрецина, то при опресовке будет падать давление?

 

Знаете почему расширительный бачок называется расширительным?
При нагреве ож увеличивается в объеме.
Это надует перчатку.
Воздух в верхней части бачка тоже нагревается.
Это тоже надует перчатку.
Так что перчатка надуется по любому, даже на исправной машине.
Нужно не изобретать разный колхоз, а использовать профессиональные методы и прфессиональные сервисы

 

В нормальном сервисе такие приблуды должны быть...