Все о фотографии. Вопросы и ответы!!!

может тогда начнем с того, что такое диафрагма и выдержка, и как они взаимодействуют друг с другом и какой результат получается?

 

Camera: Nikon D70
Exposure: 0.017 sec (1/60)
Aperture: f/9.5
Focal Length: 15 mm

Диафрагма 9.5 выбрана для получения большей резкости в кадре.



Camera: Nikon D70
Exposure: 0.006 sec (1/180)
Aperture: f/4
Focal Length: 85 mm

Тут и так все понятно про диафрагму.

 

Вопрос:
Как снимать в помещении, где нет хорошего освещения, со встроенной вспышкой?

Ответ::
Вот несколько простых приемов. которые должны помочь в этой ситуации:

1) Нужно взять лист фотобумаги для принтера. Называется она вроде бы Photo Paper Glossy (т.е глянцевая). На производителя пофиг, главное что бы плотная была и глянцевая. Продаются маленькими пачками размером 10 на 15. Если есть А4 можно и ее использовать. Вырезаешь квадратик маленький из этой бумаги и прикрепляешь ее к встроенной пыхе, что бы полностью ее закрыть (как не знаю.. либо приклей, либо на резинке). Получится отражатель. Если маленький кусок не удобно крепить, можно и большой, главное закрыть вспышку. Теперь вспышка не будет давать резких теней и уродских бликов.

2) ИСО ставим на 400-800. Меньше не надо, т.к мало чуствительности, больше шумы пойдут

3) Устанавливаем режим А (в кэноне АV), т.е приоритет диафрагмы и поставь максимально открытую диафрагму. 3.5 или 4.5 например. Чем меньше число, тем лучше

4) Если при съемке видно, что фотки темные, т.к на вспышке одета бумажка, необходимо переместить в + экспозицию. Это кнопка со значком + и -

Если крутить в плюс, фото будет светлей и ярче, в минус - темнее. С ее помощью, можно откорректировать оптимльный импульс для вспышки.

 

Пока тему не прикрыли, и никонисты здесь рулят, спрошу про D300. Почему при ISO200 нормальной экспозиции, на темных участках снимка рябь ? На кэноне при таких же условиях и поохожей линзе, было ровне красивое бокэ.
Как с этим бороться ? Могу точные параметры и снимки выложить.

 

Тоже воспользуюсь случаем поинтересуюсь
Что такое "бокэ"?

 

Eric70, ну вот на это снимке размытая стена сзади и есть бокэ )

 

Вобщем примерно так: бывает что существуют, скажем, 2 объектива (ну, разных марок), которые по всем показателям, выражающимся численно, абсолютно идентичны. А у одного красивая картинка, а у другого нет. А красивость та проявляется наиболее ярко именно в зоне нерезкости. Вот япы вроде как и придумали слово bokeh для обозначения — красиво-некрасиво размывает

 

Чего такое фокусное расстояние (фокус)?

 

Пытаюсь собрать комплект объективов по принципу "на все случаи жизни".
Есть ли какой-нибудь "must have" набор, который должен быть по определению у фотографа. Направление - городские зарисовки, пейзажи, океан, авиация в движении и на земле.

Есть ли смысл приобрести объектив fish eye?

 

Спасибо,

Снимаю на 450D Canon.

Сейчас есть китовый 18-55 и приобретенный недавно Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM.

Неплохо, но хочется чего-то более выразительного.

 

А кстати, смогу ли я делать качественные портреты с 16-35?

 

Замер экспозиции, матричный, центрально-взвешаный, точечный. Что каждый из них дает?

 

Ок, теперь вроде до меня дошло

Если на пальцах (исправьте, если несу чепуху)

16-36 - для пейзажей, океана, городских этюдов.

70-200 - портреты и макро (не бейте ногами).

 

Спасибо, Санчес!!! Честно,я перечитал кучу форумов, но такая каша в голове в итоге образовалась, что данная ветка более чем кстати пришлась.

В объективами определились, теперь стою перед выбором компактного легкого штатива (который можно и в багажник поместить, и с собой в отпуск взять (вообще кто-нибудь так делает, или тольок фанатики?), обеспечивающего четкость снимка и устойчивое положение камеры.

И про вспышку хотелось бы узнать. Достаточно ли штатной вспышки на 450D если есть 16-36 и 70-200, или вспышка и объективы не завязаны друг на друга. Если все-таки вспышка мэйк сенс, то какую лучше выбрать. Область применения та же - пейзажы, океаны, Большой Каньон (вспомнил что собираюсь туда ехать скоро) и детки/девушки/друзья.

 

Основной элемент любого фотоаппарата – система замера экспозиции. В цифровых фотоаппаратах параметры экспозиции - выдержка и диафрагма – определяются так же, как и в пленочных «старичках».

Центро-взвешенный замер
При центро-взвешенном методе система замера отдает предпочтение показаниям, снятым в центральной части кадра. Фактически замеряются две области: одна небольшая область в центре, а другая – вся оставшаяся часть кадра. Затем эти два показания «взвешиваются» и комбинируются, но приоритет имеет первое показание (соотношение в его пользу составляет примерно 5:1). Этот принцип основан на том, что главная точка фокусировки чаще всего располагается где-то в центральной части кадра. Этот метод подходит для съемки в более-менее ровных условиях освещения, или когда вас больше всего интересуют объекты, расположенные в центральной области. В сложных же условиях освещения центро-взвешенный замер часто неэффективен – например, ориентируясь на затененный объект в центре композиции, можно легко получить переэкспонированные участки в остальных, ярко освещенных областях кадра.

Точечный замер
Точечный метод экспозамера позволяет осуществить замер по одной выбранной точке кадра. В этом случае показания снимаются по небольшой области, расположенной в центре кадра, а другие области не измеряются совсем. Точечный замер пригодится, когда фотограф хочет привлечь внимание к небольшой специфической части сюжета, игнорируя остальные детали – они будут недоэкспонированы или переэкспонированы. Этот метод очень эффективен при контровом освещении, когда объект освещен сзади (классический пример – человек, стоящий на фоне ярко освещенного окна: используя в этом случае другие методы замера, вы получите просто темный силуэт.

Матричный замер

В этом режиме фотоаппарат измеряет освещённость в нескольких фиксированных точках кадра, причём более «продвинутые» камеры делают это в большем числе точек, чем недорогие, а затем, на основе интеллектуальных алгоритмов, пытается предположить сюжет кадра и подобрать ему подходящую экспозицию. Например, если камера видит, что верхняя часть кадра заметно светлее нижней, то она предполагает съемку пейзажа, при наличии объекта недалеко от камеры в центре — съёмку портрета и т. д.

 

По штативам ничего сказать толком не могу,но смотрите Карбоновые штативы,крепкая конструкция+малый вес.Смотрите штатив у которого конструкция выдержит вашу тушку+самый тяжелый объектив+вспышку.
Вспышка нужна в основном для съемки в помещении, в недостаточной освещенности.В редких случая нужна для того что бы использовать ее для подсветки объекта съемки при контровом освещении.Для пейзажной съемки как правило вспышка не используеться,ибо она "бьет" максимум метров на 6
Встроенная вспышка-редкостное Г,так что если хотите-берите только выносную.Для раздумий 430 II ex,580 II ex.Различия в цене и в ведущем числе(мощности),и в скорости перезарядки.

 

Контровое освещение - источник света расположен за объектом съемки?

 

Именно так

 

Кстати, если съемка со штатива, стабилизатор в принципе можно выключить? А если штатива нет, то лучше включить, правильно?
А так как, штатив величина переменная (в шашлычно-водочный вояж со штативом меня не пустят), то лучше чтобы стабилизатор был. Что скажете?

 

Вообще к стабу все относяться по-разному,я к нему никак не отношусь.
Да, с штатива если снимать можно выключить я думаю.
Да, в вашем случае лучше что бы стабилизатор был

 

Нужен необработанный снимок.
(Параметры выкладывать не нужно, они есть в EXIF.)

Кстати, помимо похожести линзы, нужно чтобы фото были сняты с одинаковой диафрагмой.

Про шумность Д300 и все прочее смотрите здесь: http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=15140 - более 80 страниц, но они того стоят, особенно комментарии Олега Метелицы (Mymr)

 

nk_333, прочитал все страницы. И чо, отключил я все встроенные улучшайзеры: рябь в тенях. Снизил яркость и добавил контрастности, детали вместе в шумами в тенях исчезли, а зато картинка мясная )))