Все о фотографии. Вопросы и ответы!!!

Ещё забыли упомянуть про ISO.

ISO - это светочуствительность матрицы фотоаппарата. Значения ИСО является одним из трёх элементов, которые влияют на экспозицию (диафрагма, выдержка и ИСО).

Изменяется, на цифровых аппаратах, обычно от 50 до 6400, но чаще от 100 до 3200.

При малых значения ИСО, светочуствительность меньше, но и меньше шумов на исходном изображении. Чем выше значение ИСО, тем, шумов появляется больше.

И самое главное - чуствиительность неразрывно связана с выдержкой. Т.е чем выше значение ИСО, тем короче выдержка (но и много шумов), чем меньше значение ИСО, тем выдержка длинней (но и шумов меньше)

 

Спорный вопрос. Тут как в мотоциклах - кто говорит, что нельзя сразу брать литр, а кто - можно.

Про шумы - да покажи картинку-то, наконец , т.к. ясновидцев здесь, скорее всего, нет

Еще о шумах Д300 могу сказать следующее - "вылазят" они очень предсказуемо где. Местами мне, пожалуй, даже нравятся - напоминает пленочное мелкое зерно.

 

nk_333, конечно надо литр советовать, какая разница что потом с виртуалом будет.
Скажу по себе, купил 18-200 (поганенький ультразум) и D300, млин это уже 1.5 колиграмма, нафига ? ) (вопрос риторический).
Вот ресайз, там где зеленый фон рябь (если плохо видно потом выложу оригинал), кэнон на том фоне все сглаживал, но сравнивая мягкую картинку кэнона, начинает все больше нравится никон, и этот сочный цвет, и резкость камерного жипега )

 

Часть ответов (сразу хочу сказать, что ничего страшного не вижу)

Шумодав у Д300 включается начиная с 800 ISO. Это такая особенность никоновских полу- и проф. камер. Ни низких ISO картинка "максимально честная".

С этим связано и много разочарования, т.к. ждут картинку "как у мыльницы", а получают вот это

Здесь снято на сильно открытой дырке, с большой выдержкой - т.е. было темно. Таким образом, все что нужно для возникновения шума - есть, следовательно, шум тоже есть

Насчет 18-200mm f/3.5-5.6 G IF-ED VR - хотя им на Д300 не снимал ни разу, т.к. в личном пользовании не имею; мне поганым он не показался

 

nk_333, ну у кэнона то там не было ряби ) Как будто никон все силы бросил на иконки на иконки на ифоне, а на бокэ уже не осталось цветов ) А кэнон как то все сгладил ) Фото с кэнон приводить не буду, оно нерезкое
ISO - одинаковое, параметры съемки одинаковые, шумов не должно быть ни там, ни там, иначе нафига это надо.
Шумодав ацтой, втопку его.

 

Очень полезная тема! Спасибо, Сашк!

Сразу - конкретный вопрос.

Предстоит снимать из зала сцену.
Ряд, скорее всего 10.
Освещение, прямо скажем, для сцены - не очень. Софитов мощных не предвидится, просто - обычное мягкое сценическое освещение.
Двигаться на сцене будут ОЧЕНЬ быстро.
Canon 30D + 70-200 4L. Без штатива.

Посоветуйте режим и соотношение выдержки/диафрагмы/ISO.

Вспышку не предлагать))) во-первых - ненавижу, во-вторых - внимание привлекать не хочется (нельзя там по идее снимать), в третьих сама понимаю, что вспышкой в таких условиях ничего не решить.

Разумеется, сама снимала подобное раньше, но получалось вот так


(были темнее, пришлось вытягивать шопом)

...а хочется максимального света, четкости и понимать, что выжала из аппарата все, на что он способен.

 

Основы портретной съемки(буду потихонечку дополнять)
Есть несколько техник съемки портрета,вот приведу примеры о том как это и что это такое

Портрет в полный рост - съемка человека в полный рост

Портрет в 3/4-съемка от головы до коленей

Молочный портрет - съемка человека по грудь

Лицевые - лицо крупным планом
----------------------
Объективы которые обычно используются для съемки портрета:
85 мм,фикс,135мм фикс,70-200 зум,наверное это все такие "основные" объективы для портретной съемки
----------------------
Выдержка и исо-все зависит от условий съемки.
На улице, в студии,или в помещении - везде будут разные выдержки и исо.
Допустим в студии:света много, диафрагма закрывается, выдержка в пределах 100-200 стандартная, исо 100.
----------------------
В помещении обычно используется естественный свет, или вспышка.
В слабо освещенном помещении обычно приходиться либо использовать вспышку, либо повышать ИСО до высоких значений, что бы получить короткую выдержку.
----------------------
На улице все индивидуально и в зависимости от условий освещения. При солнечной погоде можно поставить ИСО 100, т.к выдержка будет короткой и максимально открытую диафрагму для хорошо размытого заднего плана.

При пасмурной погоду, ИСО регулируется таким образом, что бы сделать выдержку максимально короткой. Как правило это 400 ISO и максимально открытая диафрагма.

 

Я бы добавил что фокус желательно наводит на глаз "жертвы" : ) но не обязательно, естественно : ) размытые глаза могут быть художественным эффектом : )

 

а по обьективам Nikkor расскажите
что такое DX, нормальные, широкоугольные, ширики с переменным зумом...
как их отличать и взаимозаменяемы ли они...

 

Тема хорошая и нужная.
Но есть пару соображений, как ее улучшить.
- ИМХО, через пару недель, если не заглохнет, станет нечитабельной: надо продумывать структуру.
- Неплохо бы, чтобы курировал тему кто-нибудь, кто хорошо разбирается в фотографии, типа Порох или Эктахром, если уговорите . А то тут уже есть некоторые неточности и "упрощения", которые могут в дальнейшем сослужить недобрую службу "ученикам".
- Книжки никто не отменял, хотя я и понимаю, что читать их в лом.

 

что такое проводка? (примерно представляю что это, но хотелось бы точно об этом узнать)

 

Отличная тема!
У меня обычный цифровик Panasonik DMC-FZ50, планирую переход на зеркалку.
Инструкция к потеряна к сожалению.
Вопрос.
Есть режимы:
1. Приоритет диафрагмы, это как раз режим для фото портретов?
2. Приоритет затвора – для съемки пейзажей?

 

Съемка с проводкой - это один из способов передачи движения в кадре, когда фотограф следит объективом за нестатичным(движущимся) объектом, водя за ним объективом-собственно, отсюда видимо и название.
---------
Основной параметр съемки с проводкой-выдержка, ее среднее для этого значение не должно быть меньше 1/30.
К примеру хотим сфотографировать автомобиль, который едет по шоссе, ставим выдержку допустим 1/60 или 1/125,и пробуем "проследить" объективом за объектом съемки+ко всему нужно не забыть оставить место в кадре на всякий пожарный, т.к оч некрасиво будет выглядеть машина упирающаяся мордой в край кадра.

Если нужно сфотографировать идущего человека-ставим допустим 1/15-1/25,но в таком случае можно получить смазанный снимок, для такой длинной выдержки рекомендован объектив с стабилизатором, что бы минимизировать потери в резкости.

Что и как в целом: Не знаю как на никонах, но на кэнонах есть такая штука "AI servo autofocus" идеален для движущихся объектов.
Ну и ставим серийную съемку и поехали Практика и еще раз практика и обязательно получиться

Вроде все верно расписал, если у кого то комментарии на эту тему - поправьте меня

 

Уважаемые коллеги,
А кто-нибудь пинхоллом пробовал снимать?
Или на цифру через пинхолл?

 

Красиво зашел.

 

это портрет? 12мм без всякого кропа

 

портрет крупным планом… ФР явно ну никак не 85… это Аведон, если чо

Саш, я к тому, что любые правила насчёт того, что такой-то сюжет надо снимать таким-то объективом — полнейшая несостоятельная глупость. Всё от задумки зависит. Можно что угодно чем угодно снимать в принципе-то…

 

Это флуд уже пошел,ну да ладно,Санчес потрет если захочет
В плане зашел в тему FAQ с вопросом про пинхол.Осталось какой нить монокль еще вспомнить
Это совсем не для новичков, и как мне кажеться, и не мне одному-пинхол извращение.
Как правило все пинхольщики оч негативно реагируют на такие заявления

Для справки : пинхол -

Принцип работы пинхола парадоксально прост и основан на законе прямолинейного распространения света. Лучи света, отраженные от объекта съемки, проходят через крохотное отверстие в стенке камеры и создают перевернутое изображение на чувствительном к свету носителе. В качестве носителя могут выступать обыкновенная фотопленка, фотобумага и даже цифровая матрица. Чем меньше размер отверстия, тем резче будет полученное изображение (размер отверстия фактически соответствует размеру пятна нерезкости на носителе). Однако при слишком маленьких отверстиях свет, согласно законам дифракции, будет огибать отверстие, и резкость снова понизится. Оптимальный размер отверстия, в зависимости от размеров носителя – от миллиметра до нескольких десятков микрон. Исторически отверстие проделывалось тонкой иглой в металлической фольге (отсюда и название камеры: «pin» – острие, «hole» – отверстие). В современных пинхолах отверстие обычно прожигается лазером, что позволяет точно контролировать диаметр и получать абсолютно ровные края.
Это официальное определение пинхола.

Чем отличаецца пинхол от съемки линзами:
Отсутствие понятия «глубина резкости».
Отсутствие каких бы то ни было искажений. Хроматические и сферические аберрации, астигматизм отсутствуют

Вообще эт выглядит так.. :
Тушка с крышкой на байонете(отверстие в которое вставляеться объектив).В этой крышечке делаецца дырочка,очень тоненькой иголочкой,и через эту дырочку фотохрафируем...

Вроде сладенько звучит?Но если бы это было действительно нереально круто-весь мир был бы поглощен пинхолом
В основном все "обычные" фотографы смотрят на пинхольщиков с улыбкой на лице

 

Какая полезная тема
Давайте перейдем к более сложным вопросам
Гуру просвятите-хочется научится снимать с внешней вспышкой (у меня d300/sigma 500). При вспышке "в лоб" получаются плоские фотки, при вспышке в потолок результаты очень сильно гуляют даже внутри серии.
Про софтбоксы на вспышку только слышал

 

Ну как вариант-использовать такую насадку на спышечку...



Это 80% на 20%.
80 % света уходит вверх,и отражаеться от потолка,а 20% света идет фронтально.
Т.е подсветка идет не только сверху\сбоку\в лоб а по всему кадру.
Оч удобно Но не особо выгодно,обычно все на резиночке присабачивают бумашку к пыхе..и получаеться примерно тоже самое..

З.ы Сигма мерзость-имхо.

 

У Canon 580EX такая бумажка, только в виде пластмассы, уже встроена ведь, не?

 

Не,это не то что нужно,это рассеиватель для широкого угла
Это же пластмасса обычная,прозрачная.
Бумажку или отражатель над ставить чтоб получилось что то дельное..