F30/F31 Колесные болты

смысла менять нет,Ю если грани не слизаны и резьба норм.
по сути и в ориге смыла особого нет - ездил на разных, норм.
в частности норм и ВЕКТОР

 

Колёсные болты к замене если сам конус повреждён

 

Я поменял все вкруг на ledo. На родных низкая шляпка, их легко слизывает. Последний такой болт откручивал уже экстрактором и ударной отверткой. Причем я закручиваю болты сам динаметрическим ключом и перед этим смазываю. И все равно они прикипают настолько, что без двухметровой трубы или воротка (которых, естественно, с собой не возишь) и идеального угла в 90 градусов их будет не открутить, они скорее слижутся. У ledo шляпка выше, ключ не соскакивает, такой проблемы нет.

 

Я феби что ли покупал с виду как оригинал. Не ржавеют. Комплект от бэхи на мерседес брал под неоригинальные диски чтоб конус прямой был а не с окружностью. Стоят там уже 9 лет. Все норм.

Лютого прикипания если смазывать резьбу не замечал. Все отворачивается 450нм импактом. Закручиваю динамиком на 120нм. Видел, что 140 надо оказывается на ф30 и г20. Буду 140 теперь)). Колеса не терял.

менять колесные болты по износу ни разу не приходилось. Пару только может поменял когда шляпки подпортил, но у меня запасные всегда есть после установки секреток.

 

Если закручивать м14×1,25 с моментом 140Нм, ничего не прикипит и не закиснет, это фантастика

 

Болты 120Нм и секретки 100Нм + медная смазка или вд-40 (когда медной нет). Прикипали только так за сезон, причем только болты, а не секретки. Это не фантастика, это жизнь) причем прикипает не резьба, а сам конус к диску. Я не говорю, что прикипают так, что их не открутить. Просто высокий риск, что их слижет, грани на головке болта невысокие. И да, я обычным Г-образным ключом откручиваю, не гайковертом. Гайковертом, наверно, гораздо удобнее.

 

120 Нм для Е-серии болт М12х1,5, 140 Нм для М14х1,25 Ф-серия, медная смазка дерьмо, ЦО смазывать высокотемпературкой для колодок
83 19 2 158 851 или аналог
Зы... Конус смазывать запрещено

 

Ну я вот никогда ничем не смазывал болты (это что-то "гаражное") и ни разу не сталкивался с тем, чтобы они прикипали.

 

Да, бесполезно...только и рассчитываешь, что у нормальных шиномонтажников пистолеты настроены на слабое усилие, и при этом болты у тебя крепкие и головку не повредят. Но хуже всего ударные нагрузки от пистолета могут повлиять на секретку (на секретную головку и адаптер), тут лучше вручную.
Я в РЛД переобуваюсь, там тоже пистолетом затягивают (перед динамкой) и за много лет никаких проблем с болтами не было.
Секретка, а точнее сама секретная головка и адаптер, по всяким стандартам должны выдерживать ровно такой же момент как и обычный болт.
Я много лет пользуюсь секретками Farad, очень доволен - качественные и крепкие.
Обычно шиномонтажники опасаются сильно затягивать секретку, я всегда после них сам докручиваю. Всё хорошо.

 

У меня нет динамометрического ключа. Просто до упора своим ключом. Например протянутые болты я уже не могу ни на миллиметр довернуть дальше, а при этом секретку всегда могу, т.к. её сильно не затягивают на шиномонтаже.

 

Резьба если не вытянута, то подходят. Бывает вытягивается от неистового затяга.

 

По ощущениям секретка никак не влияет, т.к. расположена близко к центру колеса. Выдранный кусочек протектора на резине может больше влиять, чем секретка.
А так то существует в природе так называемая "финишная балансировка", проводится она прямо не снимая колесо с машины. Плюс есть всякие оптимизации дисбаланса, когда поворотом шины компенсируют минимальный "дефект" (в кавычках потому это не дефект) на поверхности диска, который может влиять на дисбаланс.
Но это для перфекционистов.

 

А ты тут не подумал , что тормозной диск , по весу близкий к диску колёсному , вообще никто не балансирует ??
А вращаются они где-то рядышком и количество оборотов примерно равное.
Побеспокойся теперь и с этой мыслью.

 

снег налипает

 

На секретку ??

 

Сделал для себя промежуточный вывод -- тормозной диск после покидания им завода-фабрики физически не изменяется.
Ну если только какой сорвиголова этот маленький болтик выбросит
Но это уже за гранью.

Пысы
Ничто не может вращаться НА радиусе.

 

Медная смазка как клей работает. Не надо ей пользоваться. От вд толку нет на длительной дистанции.

 

Они отбалансированы. Ты чо. Снятием материала как правило. Однажды на японском видел грузик на ребрах)

 

Ну прочитай , всё-таки , моё перед твоим о медной смазке . Плиииз.

Пысы.
Пользуюсь любой температурной.
Что под рукой , тем и смазал
Никогда не беспокоили прилипшие болты .
Единственное , что пришлось старательно отмывать - это синяя ликви под пыльники поршней.
Неудачный эксперимент.

 

У меня керамическая есть. Паста и спрей. Она лучше чем медь тк в принципе не способна окисляться. И вода её не смывает кстати. Для цо на ступицах тоже своя существует. Но я ленюсь и пшикаю все одной)

 

Для ЦО отдельно - это уже приближение к изврату.
Я пока не сделал вывод что лучше.
Или синяя ликви с кисточкой или , не помню чья , керамика.
Спереди одно , сзади другое
Керамику в тюбике желательно перемешивать
Это минус.
Но живучие обе
Почти как медная

 

Вообще да, некоторые производители балансируют, на них сверху есть надпилы, не думаю что это от нечего делать добавили технологическую операцию чтоб снять несколько мм металла.

 

С болтами никогда проблем не было, всегда откручивались, иногда правда после какого нить автосервиса, приходилось небольшой удлиннитель на ключ добавлять, см на 20, и всё. А чтобы не слизывались, просто пользуюсь не сыромятными балонниками, а обычной хорошей хром-ванадиевой головкой и Г-воротком. Но вот на копейке E87 почему то постоянно прикипали диски к ступицам (и зимние и летние), приходилось все болты до середины откручивать не поднимая машину, потом качнуть машину, чтобы диск отлип под нагрузкой и потом уже поднимать, если поднял - уже фиг оторвёшь. Пробовал смазывать - толку ноль. На других машинах никогда такого не было.