Вопросы/Ответы - управляемость, пилотаж, шасси, подвеска, настройка и т.д.

Привет
Главная проблема - подорванный бюджет. Основная проблема потому, что ты едешь быстро и смог бы почувствовать/использовать изменения к лучшему. Зимой машины со штатной подвеской очень хороши - зацепа нет и ускорения очень низкие. Но надо работать с тем, что есть.

Подвеска - надо ограничить ее ход. То что ты описал (валится в повороте на внешнее переднее) - приводит к большой потере развала (camber) и отсутствию держака. Пружины tein может и помогут - если они соответственно жестче, чтобы компенсировать потерю длины. Надо смотреть их значения. Значения надо подбирать (простейший метод) - вес на углу - > motion ratio -> нужная частота.
Так что можно попробовать.

Позже - про остальное напишу.

Удачи
Федор

 

Как именно устают и плывут?
1) Педаль остается твердой, но эффективность торможения падает.
2) Педаль проваливается и надо "качать" педаль ногой

Я так понял, что 1) - тогда это колодки и замена на 1.11 или 2500 поможет. Жидкость - в любом случае сменить на гончую. Мотюль или Кастрол SRF или ATF голубую. Не забывать, что ~ раз в полгода, жидкость надо менять, т.к. она гидроскопична и набирает в себя влагу - падает температура кипения. В проф. спорте меняли сразу после дождевой гонки/тестов.

Удачи
Федор

 

Привет,
Аримрованные шланги - сделают педаль чуть тверже. Но это может быть вообще незаметно. Насколько я помню, у Х-ки - моторный щит сделан и теплого г$$вна, а на нем крепится педальный узел и все это ходит ходуном. Вроде есть в продаже распорка которая ставиться между гл. торм. цилиндром и распоркой между чашками передних амо.

Тормоза встанут любые какие захочешь, но придется "ваять" переходник с кулака на суппорт.

2500 колодки - нормально работают с "холодного" и вполне по "горячему".

Распорки - да. Кузов хлипкий и его весь надо "обвязывать", а лучше каркасить

Удачи
Федор

 

Удачи
Федор

 

+ 1000! Вакуумник в топку. Пидаль должен быть твердый и вообще не шевелиться под ногой!

Удачи
Федор

 

Удачи
Федор

 

Да в принципе не критично... хотя на любителя. В классической теории это считается безусловным злом, т.к. машина может быть нестабильна. Машина (зависит от еще кучи других факторов) с расхождением сзади может очень активно крутиться вокруг своей вертикальной оси. Даже слишком
Я как то делал, чтобы при максимальном крене на задний оси из нуля переходило в легкое расхождение (intentional roll steer), в формуле которая скользила мордой в mid corner и не давала рано открываться на выход - помогало. Артему на Ф1600, как то сделал по + 1мм расход на задней оси и опустил до 32 или даже 28мм (не помню) и пружины жестче, а стаб мягче. Он сразу из 1.32... вышел Он заехал, отбив всю ж$пу об асфальт и стерев днище и дыру в диффузоре
Днище/диффузор поменяли и решили что для квалы - покатит сетап. Или это Байбородов был...

Короче, я не могу сказать как это работает на вашем авто, не зная всего остального. В принципе это может работать, но это уже считается grey area.

Удачи
Федор

 

Почему нет?
- вот простейшее решение, ровно как вы предлагали. На фотке кстати мой любимый blade type стаб.

Но это не самый эффективный метод. Необходимо направить воздух не только к тормозам, но и к подшипнику ступицы. Кроме того если направлять воздух на внутреннюю рабочую часть диска, то может получиться неравномерно охлаждать его в целом (что приводит к дополнительной нагрузке thermal distortion на структуру) и недостаточно охлаждать внешнюю часть.
Возможный вариант - направлять воздух со внутренней стороны к подшипнику и brake disc bell/hat (названий много, но по русски не знаю) оттуда возду пойдет (особенно если не давать ему выхода) через внутренние вентиляционные каналы в диске, что обеспечит более эффеткивное/равномерное охлаждение системы.

Типа так:


Здесь (Toyota GT1) мы видим сложное закрытое решение с отдельными каналами на диск/подшипник и суппорт.




Решений много разных - зависит от задач/ресурсов и т.п.

Удачи
Федор

 

Кстати говоря, основная проблема на кузовах с нормально настроенной торм. усилием по осям это охлаждение задних тормозов - направить к ним воздух не так просто как на морде.

Удачи
Федор

 

Поездив в качестве инструктора (справа) на ГТР по Мячику (Александр ОЧЕНЬ способный и второй раз приехав на трассу, за две сессии с 1.57 сбросил до 1.54.2 ) - я сделал для себя следующие выводы, которыми делюсь с соконфетниками (все имхо):

Если планировать ездить на ГТР на трэк дни, то небоходимо:
Перечислено в порядке возникновения необходимости по мере роста скилла/скорости/нагрузки на машину.

Надежность:
1. Охлаждение трансмиссии.
а) Охлаждение КПП. При температуре на улице +12-14С (Холодно было жутко) через 3 боевых круга температура превышала 125С. Еще не криминал, но продолжает быстро расти.
Необходимо устанавливать систему принудительного охлаждения – должна состоять из CNC выточенного поддона с ребрами охлаждения (лучше теплообмен за счет большей площади контакта с атмосферой), качественного насоса, качественных фитингов/шлангов, правильно расположенного теплообменника (с хорошо организованным подводом и отводом возд. потока).
Есть три варианта:
1) Сзади расположенный масло/атмосфера (перед решеткой на бампере, промеж труб)
Преимущества: короткие шланги, удовлетворительный поток воздуха.
Хорошая защищенность.
Недостатки: если поставить кокой-то модный выхлоп (их много таких), он может перегородить доступ воздуха к радиатору и подогревать его своей температурой.
2) Спереди расположенный масло/атмосфера (там есть пара хороших мест, но хорошо бы грамотный ducting к и от радиатора, для большей эффективности.)
Преимущества: Хороший поток воздуха и эффективность охлаждения.
Недостатки: Длинные шланги
Вылеты с трассы чаще происходят мордой и много расположенных спереди радиаторов критически важных смаз. жидкостей ведет к повышеннию вероятности их повреждения + встречные камни и прочая батва, что может привести к сходу с дистанции.

3) Теплообменник масло/охлаждающая жидкость.
Преимущества: Может быть более эффективным чем масло/атмосфера.
В идеале использовать Laminova, но у Mocal есть тоже
свое решение – дешевле, но хуже.
Большая свобода расположения/установки.
Какой будет лучше – вопрос индивидуальный и если бы я вел какую-то машину к серьезным результатам, то попробовал бы и так и эдак.

Есть готовые решения. Можно изготовить на заказ будет так же или лучше, но на 20-25% экономичнее (доставка/таможня) и компоненты (фитинги/насос), чуть покачественнее.
Кроме того, добьюсь чтобы заработало как положено, чего не всегда можно добиться, используя киты тюнинг контор, а как известно они не всегда работают.

Я тока начал, но уже устал писать букфы. Но список еще долгий.

Первый вывод автомобиль мегабыстрый (но чуть скучноватый и развращающий) уже в стоке. Если наладить охлаждение, резину, подвеску, тормоза + не очень много по мотору, можно будет рвать субы с эвами в анлиме, и для этого не обязательно так жестко корчеваться как они.

Завтра продолжу. Список приличный

Удачи
Федор

 

В продолжение графы Надежность/Охлаждение трансмиссии.
С коробокой понятно, но не стоит забывать про диффы. В спорте мне не приходилось работать с DCT, но обычно дифф с блокировкой еще горячее чем КПП. Одни пассажиры меряли и намеряли криминальные температуры в диффе. Поставили охлаждение – все стабилизировалось в пределах нормы. Может врут, но очень похоже на правду. Во всяком случае если бы я работал с машиной, я бы воткнул ей в диффы датчики темп. Если греется, то замена гл. пары (а может и блокировку порушить) будет прилично стоить.
Дешевле охлаждать.

То же касается и переднего диффа., но думаю, что проблемы там возникнут, только если ехать реально быстро, т.е. с ростом скилла и скорости.

Остальное – завтра.
Удачи
Федор

 

Честно? В первую очередь - вкатываться с проф. тренером и модификации связанные с надежностью (позже напишу подробнее). Когда базовые навыки будут отработаны и Вы "упретесь" в свое время (рост будет, но темп его замедлится), можно будет начинать модификации связанные управляемостью и скоростью на трассе. (резина/подвеска/безопасность/аэро)
Поверьте на слово, главная составляющая это Ваш пилотаж. От его уровня напрямую зависит уровень кайфа. Да и на время на круге, на первом этапе, скилл наибольшее влияние имеет. Вы сможете оценить и использовать изменения машины - осознанно.
С пилотажем и остальным - помогу. Пишите в л.с.

Про необходимые модификации (имхо), напишу чуть позже.

Удачи
Федор

 

Я не экстрасенс чтобы на расстоянии диагнозы ставить. У каждого по своему получится. Проверьте сами - померите темп. с охлаждением и без оного и будут вам точные проценты.
Но мой совет - направляйте воздух в середину диска, чтобы он выходил через вентиляционные каналы диска - так эффективнее.

Удачи
Федор

 

Надо на месте смотреть. Но я бы пытался изолировать "горячую часть" турбины, от подкопотного, а не бачки от атмосферы. На бачки колхозить вентиляцию. Если единственная причина перегрева жидкости - близость турбы/коллектора к бачкам, то можно их перенести - изменив педальный узел... Заодно гоночные пидали модные будут

Удачи
Федор

ПС: Мотюль 5.1, это который 600RBF? Если да то ок. Так же еще ихний новый 660, Custrol SRF, ATE super blue и т.п.