Антигуа и Барбуда или туда и обратно.

Всем привет!
Хочется кратко описать путешествие на яхте, ставшее венцом двухнедельного антикризисного отвисания на Карибах.

Эпиграф: "Что такое карибский сейлинг? Это когда ты ставишь паруса, включаешь мотор и спокойно идешь на соседний остров. А паруса зачем? Чтобы тень была" (взято откуда-то из профильных яхтфорумов)

Краткие исходные данные:
Срок путешествия: 3 дня
Яхта - Oceanis 400, трехкаютная версия, год постройки - 1994-й
Тип путешествия: crewed, шкипер и хостесс - милые британские пенсионеры, живущие на этой самой яхте уже три года. Оба -Yachtmaster Ocean с набегом на двоих больше 70 тысяч миль во всех возможных частях света и правом водить посудины водоизмещением до 2000 GT.
Точка выхода и возврата - Jolly Harbor, самая большая из отдельных марин на Антигуа, в сезон дает постоянное пристанище более чем 70 бортам, и пустеющая под ноль в сезон ураганов.





Кстати, именно в этой марине мы и жили в первую неделю карибского трипа перед отлетом на веселый Барбадос. Наш домик (типа сблокированного таунхауса) даже был оборудован собственным небольшим причальчиком, вмещающим сорокафутовую яхту (эх, если б она была).



День первый

Еще на подлете к Антигуа на пропеллерном самолете местного хоппера LIAT стало понятно, что с погодой как минимум на первый день сейлинга нам не повезло - плотные облака и намек на дождь не добавляли энтузиазма. Высадившись вовремя в аэропорту (в этот раз нам повезло и винтовой самолетик таки не опоздал ни на минуту) и позвонив нашему шкиперу мы получили подтверждение, что запланированный на первый же день переход на Барбуду не состоится. Вместо этого нам было обещано два коротких перехода - сначала на юг острова, для снорка и обеда, а потом на северо-запад, в бухту Deep Bay, для ужина и якорной ночевки.
На том и порешили, приступив к закупке недостающих объектов провизии, а именно - льда, пива, вина, виски и прочих горючих жидкостей, потребных для поддержания духа между заплывами, заедами и засыпами Когда на горизонте появился Брайан (наш шкипер), сгибающийся под тяжестью купленного мы поняли, что поход удался. Предчувствие нас не обмануло, ибо даже пиво было взято два ящика, причем родных сердцу баночек 0.33, а не убогих пляжных бутылочек 0.25 (цена на пляжах за местное пиво Carib 5USD за 2 бутылочки 0.25, ямайское Red stripe шло подороже, по три бакса за бутылочку). Венец всему представляли сигары Royal Barbados, предусмотрительно купленные в дьютике одноименного острова (цена около 38 американских долларов за упаковку из пяти штук)
После погрузки команда отдала концы и во время неспешного тарахтения под мотором мы прошли краткий инструктаж по безопасному сидению, хождению и лежанию на яхте, а так же потренировались правильно орать "МОВ" хором, поскольку наш далеко не английский английский истинные бритты иногда не понимали.
Жизнь после пары банок пива начала налаживаться, но после часу хода нас настиг местный вариант миништорма с резким ухудшением погоды, проливным дождем и ветром до 35-40 узлов. Бедные девушки, бившие себя пяткой в грудь и заявлявшие о неподверженности качки. Наверху им было страшно, а внизу плохо. Но ничего, как и все погодные катаклизмы на Карибах, проблемы кончились также внезапно как и начались, минут через двадцать.
Окончание катаклизмов было отмечено ударной дозой пива и традиционным вывешиванием первой порции мокрой одежды на леера. Поставили паруса и яхта пошла набирать ход в сторону места нашего ныряния и обеда.


Черепахи... Черепахи, сука, быстрые. По словам местного населения, если ты увидел черепаху, смотри на нее сам, не показывай другому, т.к. пока будешь показывать, черепаху исчезнет. Совет реально работает, благодаря ему все за следующие пару часов увидели по 3-4 черепашьих головы, выныривающих то справа то слева от яхты.
Черепаху видите? Нет? И я нет, а она есть



Гостеприимная бухта нашей первой стоянки



Неторопливо нагуляли аппетит часовым нырянием и рассматриванием всякой живности в близлежащих подводных каменных зарослях мы скромно отобедали сендвичами и выпив становящегося уже традиционным пива двинули дальше, в бухту Deep bay









Как видно из фотки, в бухте мы были не одни. Плюс на берегу оказался пляжный бар над водой, в котором играл caribbean steel band с привлечением ксилофона. В сумерках (т.е. после 6 вечера), в ожидании ужина от нашей хостесс и после третьего стаканчика согревающего ирландского напитка был выдуман коварный план под кодовым названием "Морские котики" или "Рус-алко". Идея состояла в том, чтобы в самый разгар вечеринки в пляжном баре эффектно появится у его перил из моря и попросить еще 50 грамм. За неимением аппаратов замкнутого цикла дыхания, которые, как и прочая экипировка подводного спецподразделения "Халулай", безусловно придало бы нашему появлению совсем другие краски, было решено плыть в шортах и ластах. Я заодно захватил наручную непромокашку для некоторого количества денег, которые, вероятно, с нас бы потребовали за спиртное.
А теперь я представляю себе тихий ужас американской пары реднеков средних лет, сидевших на свое несчастье у перил, когда рядом из воды появилось в меру бледное лицо, наполовину занятое маской и, изящно выплюнув трубку, на чистейшем американском языке попросило поспособствовать в призыве официанта.
Фокус удался, фурор и мокрые следы ног вершили наш путь к барной стойке. Moscow never sleep местный бэнд не знал, поэтому согласился на традиционную No wooman, no cry, под которую мы и отбыли, опрокинув для разнообразия по ромовому пуншу.
После вкусного ужина и усугубления ситуации с содержанием спирта в нашей крови мы двинули спать.

Продолжение следует...

 

Кстати ни разу не видел мотояхты в тех водах за три дня. Мож они каким другим маршрутом ходят? Да и у народа в марине в основном парусные лодки, либо катера до 40 фт.

 

Угу. На моторе максимум выдерживаю час тарахтения, да и то до ближайшей укромной бухты, когда девчонок на борту много