G30/G31 Машину что то держит, мешает свободному качению

1) После езды с таким эффектом поочерёдно потрогать центры колёсных дисков. Не будет ли один из них горячее остальных.

2) Вывесить машину на подъёмнике и посмотреть, насколько свободно и легко вращаются колёса

3) Обновить ПО автомобиля

4) Если всё это не указало на проблему и не решило её, то тогда начинать думать))

 

А может дело в том что «бензин 3.0 литра» на самом деле лишь 2 литра?

 

С каких пор b58 стал 2 литра?

 

Бросай курить!

 

Надо смотреть диагностикой, что происходит, возможно все что угодно, от глюков раздатки до глюков системы просушки тормозов.

 

Обновить ПО можно и через ESYS, но если машина на гарантии, не рекомендовал бы это делать. Да и если проблема механическая, обновление софта врятли поможет.
Что касается ошибки, если есть товарищ с кабелем ENET (ICOM) и компом, то начните с диагностики хотя бы короткой авто на ошибки через rheingold (ista+). Далее тем же рейнгольдом посмотреть во время движения работу тормозных цилиндров, тормозное усилие колодок и т.п.. Посмотреть раздатку во время движения.

Т.е. если есть кабель, комп и софт (софт можете скачать с известных сайтов), то ехать 700км до дилера не надо. Тем более с такой ситуацией можете вообще не доехать.

 

Только в Рейнгольде, создаешь процесс, подключаешься к тачке, выбираете дерево ЭБУ, у тебя будет схема блоков, с описанием их назначения, если вывести перечень. Заходишь внутрь блока и там уже смотришь требуемый узел...

Если парень у кого есть софт не знает как это делать, то как же вы прокачивали торомоза, через какую прогу и что вы там накачали тоже вопрос.

Напишу в личку Интексу, CEBER1, DopBMW или клубным партнерам, потому что лучше сразу в спец сервис обращаться, у них опыта больше и смогут помочь не только сделать диагностику корректно, но подсказать куда копать.

Также обрати внимание нет ли вибрации на скорости в диапазоне 110-140?

 

Рейнголд знает. Он все подскажет.

 

Это программная часть, машина сама тормозить из-за этого не будет.
У тебя явно проблема техническая, что-то механически создает сопротивление.

Учитывая что после работ с тормозами у тебя все хорошо, на какой то момент, то явно надо копать в этом направлении.

 

Поджимает она только на скоростях.
Просушка тормозов завязана на датчик дождя.

При свободном качении, что ты описал на нейтралке она ничего поджимать не будет.

Касаемо прописи толщины колодок - первый раз слышу что такое надо делать и где-то указывать.
Счетчик CBS - это просто счетчик замены. Т.е. по умолчанию с завода стоит цифра 1 и значение колодок 100%, далее идет геометрический расчет снижения остатка колодок, до срабатывания датчика колодок. В итоге значение становится в 0%, если не меняли раньше.

После этого ты делаешь замену колодок, датчика колодок и сбрасываешь CBS. Он становится в значение 2 и колодки опять 100%. Исключительно программная хрень, что бы знать когда готовится к замене.

Есть единственный момент, что при замене колодок, их нужно поставить в сервисный режим, потом соотвеcтвенно вернуть в рабочий режим.

Как колодки менял?

 

Перед нет.
Зад да.

Вообще в ЯНАО, в Салехарде -37 пишет.... Холодно... Может что замерзает у вас

 

Дело не в тормозной системе. Проблема в адаптации АКПП. У меня подобная хня на 3 машинах была. И тут дело именно в том, что машина не может подстроиться под конкретного водителя. Когда я эту тему поднял тут, нашлись и другие с этой проблемой. Технически исправить нельзя. Ну может только акпп перепрошить или Комфорт+ режим разблокировать. Этого я не пробовал еще сделать.

 

Вообще катиться на нейтрали не есть good

 

На подъемнике тестировали?

 

Как раз вчера разговаривал с челом у которого же такая же проблема. Он прошил в Комфорт+. Говорит, что однозначно лучше стало.
Попробуй и отпишись.

Это предположение. Может дело в курсовой стабилизации. Отключи полностью и прокатись на нейтрале )

 

Спустя месяц вчитался и понял, что под "качением" имеется в виду накат. Все думал, как так надо машину раскачивать и почему у меня с этим проблемы нет.
Попробуйте в режиме эко про отпустить газ - включится режим наката, размыкается коробас (типа нейтраль). Если накат не улучшился то это ходовка, если улучшился то остаётся коробка и мотор.
Коробку я бы оставил на крайний случай, а по мотору почистил дроссель, заменил воздушник (на оригинал) и посмотрел по компу вакуум, который создаётся при сбросе газа. Какой должен быть уровень не скажу.
Далее можно перейти к более экстравагантным версиям вроде КВКГ

 

В любом случае, в то, что есть какая-то механическая причина я не верю, ибо после подключения к компу проблема уходит, а потом снова возвращается через какое-то время. Очевидно, машина просто адаптируется набекрень, либо из-за программной ошибки как уже было сказано, либо из-за врущего датчика.
Начинать надо с обновления всех блоков.
Чтобы исключить или подтвердить тормоза их можно после часовой поездки померить лазерным термометром - их сейчас везде полно.