N47D20 177 л.с.

а что подробнее то нужно??

 

блоки N47D20A иногда трескаются между цилиндров, обнаруживается обычно если начинает уходить антифриз и выхлоп в расширительном бачке (пузырится на заведенной). один из самых бюджетных способов - на треснувшем блоке между цилиндрами есть мелкие отверстия ОЖ, можно засверлится насквозь из одного в другое, тем самым сделав перемычку между цилиндрами, потом эта перемычка глушится (чуть ли не эпоксидкой, я че т не помню уже чем глушили) и собственно трещина перестает течь фризом в цилиндры

вот вроде это и зовется заглушенным блоком, но могу и наврать, описывал по памяти как мне запомнилось

 

Ясно!
Благодарю

 

Всем добрый вечер! Ребят, подскажите!!! У меня Х1 20dn47 177, 2010 год. Пробег 90 тыс., стали появляться симптомы: после начала движения, а то и через километров 20 на низких скоростях и низких оборотах стала пропадать тягя, секунды на 4-5, как будто захлебывается, на газ не реагирует, хотя пытается. Один раз даже заглох на ходу, думал все приехал, но нет нажал на кнопку и машина тут же завелась и спокойно поехал дальше. И такие симптомы стали проявляться все чаще и чаще! что это может быть? соляра? ЕГР? Топливный фильтр?
Сейчас заказал в экзисте такую присадку http://www.bmw-avtopremium.ru/ru/ru/_teaserpool/small_standard/general/img/diesel_addition.pdf

Сегодня вообще пару раз заглох с интервалом в 500 метров! после этих заглохов проехал километров 30 и все норм!

 

Хм, давление топлива может пропадает, тнвд чудит, но очень странное поведение в целом
Удивлен что есть присадки от bmw для bmw

 

Давление в топливной рампе или клапан АГР, на диагностику езжай все покажет....

 

У меня проблема из-за ЕГР проявлялась следующим образом - от 2 т.об до 2,8 проваливалась тяга и дымила черным .
Последний раз вылезла другая проблема - на малых не тянула , глохла на месте при попытке повернуть руль (не хватало сил потянуть ГУР ) Проявлялось не постоянно и только на горячую . Итог - просели гильзы .

 

Сегодня при визуальной ревизии мотора обнаружил запотевание корпуса первой форсунки в месте входа в крышку ГБЦ. Понять что это - масло или соляра не смог. Сверху форсунки, в месте подсоединения трубопровода сухо. Вроде как это следы пролитого при замене масла. Но всеже - из под форсунки может подтекать масло или ДТ?

 

ДТ , обычное дело

 

Нужно что-то подтягивать или менять уплотнитель, или не забивать голову, если просто потеет? Вообще не понимаю, как из под форсунки может потеть...знаю что место подсоединения трубопровода может подтекать, про из под форсунки - не слышал про такое

 

По опыту - из под форсунок , надо снимать форсунки и менять уплотнительные кольца .

 

Я вот что сейчас для начала сделал - продул все компресором начисто, болт фиксирующей скобы первой форсунки отпустил градусов на 45, затем динамометрическим ключем подтянул с моментом 26нм (в тисе прочитал что на н47 затяжка 8нм, потом окончательная 26нм) Кстати обнаружил, что подтекающая форса как бы немного неплотно сидит если за болт ключем пошевелить. Остальные с моментом 26 нм щелкнул, все сидит как надо. Делал на полупрогретом моторе...вообще есть разница, на холодном или горячем затягивать? Ну и вообще - посмотрю, понаблюдаю, если что менять уплотнитель конечно, так как люблю чтоб все сухо было на моторе....а пока, оно критично? Ездить можно?

 

Не критично , можно ездить .

 

Спасибо!

 

Я ездил тысяч десять с наполненными колодцами, разницы в работе двигателя ни какой, только морально конечно чувствуешь себя не спокойно, зная что есть неисправность, которую необходимо устранить. За все время владения авто, делал замену уплотнительных колец два раза с интервалом по пробегу примерно в 50 0000 - 55 000 тыс.км.
Так что не переживайте на скорость не влияет.

 

граждане, что делать?

постигла меня участь с антифризом в цилиндрах. эвакуировали сегодня в сервис.
начитался я эту ветку и не знаю что делать. сразу бошку снимать?

в сервисе сказали что может прогорел теплообменник. мол попробовать поставить бушный или этот где-нибудь опрессовать под разными температурными режимами. цена вопроса бушного 9-13 тысяч.
еще видел комплекты для глушения этого дела.

или все это чушь и чудес не бывает? Однозначно вскрытие?


да. парит из выхлопной, шланги дубовые, в бачке бурлит.

 

Мож прокладку пробило...

 

может и прокладка.

просто съем головы 30 рублей. вот и думаю сразу снимать или ждать чуда.

 

Можно второго пришествия, конечно, подождать, но даже оно вопрос не решит снимать то по любому

 

Спасибо! А то в свое время начитался про прогары или выпрыгнувшие форсы и что-то заволновался) Вы самостоятельно меняли уплотнительные кольца? Расскажите, как исхитриться чтобы не получить проблем от попавшей грязи в колодцы при замене? По тису там куча пробок и приспособлений. Я так планирую - распылитель с бензином и компресор, чтоб распылять и сдувать сразу все вокруг форсунки, потом пылесос и опять же компресор...наверное достаточно. Ну и мой вечный страх - сорванная резьба, я правильно понимаю момент затяжки при сборке - 8 нм - слегка отруки прихватить и отцентровать скобы, потом динамоключем окончательно 26 нм?

 

слишком много заморочек, все проще, продул пока ничего не разобрал (или помыл керхером, что более результативно), открутил, тряпкой говнилин вверху колодца стер, что просыпалось вниз влажным (соляра, бенз, водяра что хотите) полотенцем (махровым или пушистым) намотанным на отвертку (колбасу такую сделать) собрал и готово. Затяжка от руки Ну и вообще на счет грязи, гляньте че там со впуска в цилиндр летит после егр, так что упавших крошек в дырочку бояться перестанете, тем более что говнецо с колодца мягкое в отличие от окаменелостей сажи после егр.

 

Керхером как-то стремно там...может тогда можно использовать аэрозольный очиститель, балон под высоким давлением, сам сдувает и моментально испаряется? Я таким пару раз пользовался, оранжево-белый флакон от Лики-Моли.
Мне от руки что - то тянуть давать опасно)))), опыта мало, так что приобрел себе коюч, чтоб дел не наворотить). Тут просто такой вопрос тогда, я так понимаю все моменты затяжек в указанные ТИСе - это достаточные для узла моменты, а не предельные для резьбы. То есть там всегда есть запас?
Ну и вообще, усредненно, когда нет инструкции, сколько держит максимально резьба в алюминии: м10 - 80нм, м8 - около 50, как то так?

 

Менял не самостоятельно, но наблюдал за процессом. Выше соклубники написали как все это делается, единственное керхером туда лазить думаю не стоит, а в остальном согласен.
Есть еще один нюанс - это прикипевшие форсы, тут нужно аккуратно все делать, у меня с 3 цилиндром была заморочка.

 

ну у каждого свои фобии я на даче когда машину мою и двиг мою (с пеной), это пару раз в год случается, чего бояться то, продул разъемы да на ночь оставил сохнуть, а так можно и аэрозолем, главное размочить говнилин с песком вокруг форс и потом продуть, сойдет и дешевый очиститель "кабрюраторов" или "двигателя". Если есть ключ то чтоб им и не крутить нужные моменты, если есть сомнения. Про моменты ничего не скажу, никогда и не думал пользовался кроме как в двигле. Запас конечно есть, но на вскидку м6 тянется резьба при использовании трещотки полдюймовой без особого усилия. Поэтому такие мелочи тянутся мелкой (1/4) от руки до упора. Ну т.е. длина рычага роляет, и к ней надо привыкать, у вас наверняка дино ключ пол дюймовый и длинный соответсвенно, на нем 26нм будет одним пальцем затянут

 

Думаю что трещина(ы).
Варианты такие:
1. Продать как есть под ремонт
2. Купить новый блок. (очень дорого)
3. Отремонтировать старый (очень дёшево если делаешь сам, зависит от количества трещин)
4. Купить контрактник (в 50% случаев контрактник тоже будет треснутым)

 

сегодня дал отмашку в сервис чтобы снимали двиг и разбирали дефектовали


вот кстати очень интересен пункт отремонтировать. сколько не читал вроде все меняли блок(двиг всборе)

 

Сколько ни читай, авторы пишут быстрее

Читай эту тему, два способа ремонта описано точно.

1. Бюджетно-колхозный от меня.
2. Подороже со сваркой и перегильзовкой от Тахира.

 

для статистики напишите какой мотор и что за машна.
Судя по описаным симптомам, как специалист "в лечении по фотографии" могу сказать, что ветной не ошиблись, и крайне высока вероятность трещины блока цилиндров.
а так правильно Пью пишет, разве что можно добавить, что "колхозные" варианты на продажу, а если для себя, то менять блок.

 

N47D20A e82. 2008 год. пробег 134. брал с пробегом 127 вроде.


для себя она мне уже не нужна. учитывая стоимость покупки + вложения в подвеску она в 800 встала, если еще блок новый брать и все это делать... получится старая (по году) тачка с дебильным мотором за овер лям рублей.

ценник на новый блок-космос.

как отчитаются о результатах вскрытия буду думать. если трещина то спрошу возьмутся ли сделать "колхоз" если нет то выставлю на продажу без мотора.


кстати, как чуял неладное, думал тут бабла в одну тему влить и выставил тачку на продажу с пометкой "не срочно" . надо было поставить "срочно" как говорится знал бы прикуп....

 

120d?