Одиночное прибалтийское путешествие.

СПб-Остров-МАПП "Убылинка "-Даугавпилс-Вильнюс-Тракай-Каунас-Советск-Калининград-Балтийск-Янтарный-Светлогорск-Зеленоград-Рыбачий-Нида-Юодкранте-Клайпеда-Лиепая-Вентспилс-Колка-Юрмала-Рига-Пярну-Тарту-МАПП "Шумилкино"-Псков-СПб.

5 дней в середине июня и почти 3 т км в "одиночном плавании".

 

Даугавпилс (Двинск):

На берегу Даугавы, самой большой реки в Латвии, расположен Даугавпилс – второй по величине город Латвийской Республики. Он находится на юго-востоке Латвии, в Латгальском регионе. Это город с богатой историей, город, неоднократно менявший свое название: Динабург (1275 – 1893 с перерывами) – Борисоглебск (1656-1667) – Двинск (1893-1920) – Даугавпилс (с 1920 г.). Нынешний герб города был утвержден в 1925 году. Символы герба – свидетельства древних исторических событий на берегах Даугавы. На синем фоне изображена лилия, древний рыцарский символ, говорящий об основателях города во времена Ливонского ордена, символ города – крепость, а также извилистая серебристая линия, символизирующая Даугаву. Город уникален тем, что, с одной стороны, он сохранил архитектурные свидетельства своего героического военного прошлого. С другой стороны – имеет все атрибуты крупного населенного пункта с развитой инфраструктурой, культурными и образовательными центрами. Даугавпилс удовлетворит спрос путешественников — и любителей старины, и почитателей духовного наследия, и поклонников более веселого времяпрепровождения.
Является крупнейшим городом восточной провинции Латвии — Латгалии, её культурный, образовательный и промышленный центр. Административный центр Даугавпилсского края, в состав которого не входит.
Крупный железнодорожный узел. Многонациональный и многоконфессиональный город. В источниках впервые упоминается в 1275 году.
В середине XIX века, в связи с усиленным развитием железнодорожного строительства в России, Динабургстал важным железнодорожным узлом. В 1858-1861 годахоткрылась первая в Латвии железнодорожная линия Рига - Динабург. Через пять лет ее продлили до Орла, а в 1871 году - до Царицына. Через Динабург пролегла и другая, не менее важная, железная дорога Петербург-Варшава.
Строительство железных дорог оживило торговлю. Город, получивший хорошую железнодорожную связь, превратился в значительный центр оптовой торговли льном, кожей, лесом, хлебом. В 1897 году торговлей занималось уже около 8000 Динабургских жителей.
После отмены крепостного права в России часть латгальских крестьян ушла в город работать на промышленные предприятия, число которых во второй половине XIX века значительно увеличилось. Развивалась в основном легкая промышленность. К последней четверти XIX века в городе уже находилось 60 предприятий. На каждом из них было занято в среднем около двух десятков рабочих. Наиболее крупными предприятиями в то время считались железнодорожные мастерские, кожевенные заводы, спичечная, табачная и пуговичная фабрики. Большинство жителей города занималось ремеслом. С развитием промышленного производства быстро росло городское население. В 1875 году в Динабурге было сорок тысяч, в 1886-м - около шести-десяти, в 1897-м - семьдесят, а в 1913 году - сто тринадцать тысяч жителей, больше, чем в Минске.
Общественная жизнь в городе особенно оживилась с открытием частного драматического театра (1857 год). В нем ставились пьесы прогрессивных русских драматургов и зарубежных классиков, выступали заезжие русские и иностранные артисты: знаменитые итальянцы, певица Аделина Патти, балерина Вирджиния Цукк, опереточная труппа Борисова, профессор Парижской консерватории Раул Пюньо - один из выдающихся парижских коммунаров.
Известный историк А. Сементовский, превосходный знаток Витебской древности, в 1864 году писал о Динабурге: "В настоящее время Динабург занимает первое место не только среди городов Витебской губернии, но по красоте зданий и по торговле ничуть не отстает от самого Витебска. Общественная жизнь в Динабурге более развита, чем во всех остальных городах Витебской губернии. В нем имеется частный театр. Планируется разбить два парка".
Большой популярностью пользовался у горожан сад, находившийся в конце нынешней улицы Суворова, за хлебным рынком. Здесь под большими деревьями, выступали часто акробаты, фокусники, танцоры, пел хор. Славился тогда своей музыкальной программой, которая чередовалась с акробатическими и другими номерами, и "концертный сад" Рунау. Правда, попасть на спектакли в театр или на концерт в сад Рунау рабочим было трудно - там встречали "по одежде", билеты стоили дорого.
Любимым развлечением простых горожан были выступления передвижного, или, как тогда называли, "бродячего" цирка. В отличие от театра и концертной эстрады в цирке можно было нередко услышать и остроумную политическую сатиру на правящую царскую верхушку и ее приспешников. Недаром многие известные клоуны по указанию полиции высылались из города еще до окончания гастролей.
Примечательны были тогда и паноптикумы. Предприимчивые антрепренеры снимали обычно помещения в одном из домов на Рижской улице и за плату показывали восковые фигуры разных "знаменитостей". Например, императора Наполеона III, бесчестного и жестокого главу французского правительства Тьера, прозванного карликом-чудовищем, Гамбетта - министра внутренних дел "правительства национальной обороны" после низложения Наполеона III (по меткому выражению Карла Маркса, это правительство достойно было называться "правительством национальной измены"). В паноптикуме демонстрировались также восковые фигуры германского императора Вильгельма I, "железного" канцлера Бисмарка. Последняя фигура привлекала особое внимание - Бисмарк однажды посетил Медуми, и въездную аллею в это имение назвали в честь визита его именем.
Зимой зрителей привлекали рысистые бега, проводившиеся на льду замерзшей Даугавы.
В начале XX века Двинск (в 1893 году по приказу Александра III Динабург был переименован в Двинск) продолжал расти в основном как торговый центр. Развивалась кустарная промышленность, а количество рабочих на промышленных предприятиях несколько уменьшилась в результате экономического кризиса 1900-1903 годов. По данным центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, в 1904 году в городе насчитывалось 38 фабрик и заводов, на которых работало 1915 человек, и 1026 различных мастерских, где трудилось 2689 ремесленников.
Условия жизни рабочих фабрично-заводских предприятий и мелких ремесленных мастерских были очень тяжелыми. В Двинске, как и в других городах царской России, продолжительность рабочего дня равнялась 15-16 часам, а заработная плата обычно составляла 12-15 рублей в месяц. Этих денег едва хватало, чтобы рабочей семье не умереть с голода. На пуговичных, табачных и других фабриках работало много женщин и детей. За одинаковый труд им платили намного меньше, чем мужчинам. Рабочие и работницы подвергались всяческим унижениям, их нередко даже били.
Все это вызывало недовольство у рабочих, заставляло их подниматься на борьбу с угнетателями.
С февраля по декабрь 1918 года Двинск был оккупирован немецкими войсками, позже город заняли большевики и удерживали его в течении 13 месяцев. Третьего января 1920 года город освободили объединенные латышские, литовские и польские силы. Открытый в 1935 году мост Виенибас был первым стальным мостом в Латвии. В 1937 году в Даугавпилсе было построено монументальное здание - Дом Виенибас (Единства). В городе работало много учебных заведений и национальных школ.
Во время Первой мировой войны через город проходила прифронтовая линия, город пострадал в ходе военных действий, промышленные предприятия были эвакуированы, уменьшилось население.
В результате освободительной борьбы в Латвии в январе 1920 года Даугавпилс был занят частями латвийской и польской армий. Начались активные 20 лет развития народного хозяйства, культуры и образования. Быстро развивалась базировавшаяся на местном сырье деревообрабатывающая промышленность, текстильное производство. В 1921 году в городе открылся учительский институт,
а с 1923 года открыла свои двери Латгальская народная консерватория, в это время работают латышский и русский театры. В 1938 году был построен Дом Единства - одно из самых больших строений в Латвии того времени. Город становиться важным культурным центром в Восточной Латвии. В 1944 году возобновляет работу основанный в 1923 году Учительский институт, который в 1952 году был преобразован в Даугавпилсский Педагогический институт. А в 1993 году он реорганизован в Даугавпилсский Педагогический Университет, при котором работают экспериментальные основная и средняя школы. В 1961 году в Даугавпилсе открыт филиал Рижского Политехнического института. В 1988 году возобновил работу Даугавпилсский государственный театр, которая была прервана в 1963 году. Образована Русская гимназия. Восстановлена школа "Сауле", открыты Польская и Еврейские национальные школы, общество национальных культур.
В годы Второй мировой войны Даугавпилс сильно пострадал: была разрушена большая часть жилых домов, железнодорожная станция. В 50 - 80 годах в Даугавпилсе были построены большие жилые массивы и новые предприятия - завод приводных цепей, "Электроинструмент", завод химического волокна.. В 1946 году в городе начали укладывать трамвайные пути. Резко выросло население города. В 1956 году к Даугавпилсу присоединили город Гриву, расположенный на левом берегу Даугавы. В городе плодотворно работает группа Даугавпилсских художников.
С началом войны 1 сентября 1939 года Германии с Польшей на территорию Латвии в районе Даугавпилса перешли части армии, авиации польской армии, в Крепости осенью был устроен лагерь для интернированных поляков. 17 июня 1940 года со стороны города Грива в Даугавпилс вступили части Красной Армии.
26 июня 1941 года город заняли немецкие войска. Генерал-полковник германской армии Хайнц Гудериан отметил в своих воспоминаниях «[26 июня] 8-й танковой дивизии группы армий „Север“ удалось овладеть Двинском (Даугавпилс) и захватить в этом районе мосты через р. Западная Двина.» В предмостном укреплении крепости было оборудовано еврейское гетто. В Погулянском лесу происходили массовые расстрелы. За северным валом крепости находился лагерь для советских военнопленных «Шталаг-340» («Stalag 340»).. В 1942—1944 годах в городе работал русский драматический театр, после освобождения города его актёры составили костяк городского театра.
В августе-октябре 1944 года, после освобождения города 27 июля от немецких войск, город исполнял роль столицы Латвийской ССР — здесь размещались центральные органы власти: Верховный Совет Латвийской ССР, Совет Народных Комиссаров, правительство, ЦК КПЛ, газет «Циня», «Советская Латвия». В течение полугода осень 1944—1945 года в госпиталях города проводились испытания советского пенициллина под руководством профессора З. В. Ермольевой.
Во время Второй мировой войны на территории города было уничтожено более 165 тысяч человек, а город был разрушен более чем на 70 %.

Мост через Западную Двину (послевоенный).Мост Еди́нства (латыш. Vienības tilts) — автомобильно-пешеходный мост в Даугавпилсе на реке Даугава (Западная Двина), соединивший первоначально Даугавпилс и прежде отдельный город Грива. Строительство началось в 1931 году. Открыт 23 ноября 1935 года. Был первым стальным мостом в Прибалтике. Металлические элементы ферм моста были доставлены из Германии, строительство моста вела немецкая фирма. Строительство моста было необходимо, так как у города не было другого постоянного моста, кроме железнодорожного, а деревянный Гайковский мост был разрушен в 1922 году при сильнейшем наводнении в истории города, 9-10 апреля вода поднялась на 10 метров 62 см.
Расположен на трёх каменных опорах. Длина моста составляет 328 метров.
26 июня 1941 года диверсанты из 800 полка Бранденбург, рано утром, переодетые в красноармейскую форму, захватили мост перебив охрану и обеспечили переправку танков 56 корпуса Манштейна через Двину. Во время Второй мировой войны был уничтожен настил моста. При отступлении немецких войск был взорвано несколько пролётов моста со стороны Гривы. Временно восстановлен из деревянных конструкций. Позднее капитально восстановлен.
Современный вид моста отличается от первоначального. В 1988—1989 годах прошла реконструкция, старый мост сдвинули на временные опоры, а на быки со стороны Гривы надвигали наращиваемый новый настил моста. После испытания моста под нагрузкой, которое проводили инженеры РПИ, мост вступил в строй действующих. При очень низкой воде летом можно увидеть остатки металлических деталей ферм, оставшихся при разборке старого моста и временных свай.




Двинский узкоколейный трамвай:




Римско-католический костёл Пресвятой Богородицы. Построен в 1905 году. Достопримечательностью костёла является орган польского мастера Адольфа Хомана, который был установлен в 1909 году.



Объекты, так называемой "Церковной горки".



Кафедральный собор имени Мартина Лютера. Построен в 1893 году в стиле псевдоготики по проекту архитектора Вильгельма Нейманиса.



Даугавпилсский православный кафедральный собор святых благоверных князей Бориса и Глеба. Построен в 1905 году как гарнизонная церковь. Это главный православный храм города Даугавпилса. Собор вмещает до 5 тысяч прихожан и является самым большим православным храмом Латвии.




Даугавпилский университет.



Даугавпилсская тюрьма "белый Лебедь".



Гривская тюрьма.



Динабургская крепость:

Согласно историческим хроникам Динабургский замок был основан в 1275 году магистром Ливонского ордена Эрнст фон Ратцебургом. За замок шли неоднократные сражения, и он оказывался в руках то у русских, то у литовцев, то у польских войск. В 1656году Динабургская крепость была захвачена русскими войсками, однако через четыре года, согласно Оливскому трактату город стал собственностью Польши. Стены крепости постепенно разобрали под строительство новых укреплений.
В 1772 году Динабург был присоединен к России, которая для защиты юго-западной стороны Петербурга, начала строить замок на берегу Даугавы. В создании проекта участвовал русский архитектор В.П.Стасов. Новые укрепления строились на протяжении 20 лет. Крепость в том виде, в каком мы наблюдаем её сегодня, уже четвертая в истории Даугавпилса.
Крепость начали строить в 1810 году. Камни для постройки валов привозились с острова Сааремаа. В результате высота сооруженных валов достигала 11 метров, вдоль них был вырыт ров, глубина которого доходила до 9 метров. Ров был наполнен водой. Работы велись быстро и качественно. Весной 1812 года, даже несмотря на то, что была выполнена лишь половина всех работ, царь признал Динабург крепостью первого класса.
Летом 1812 года, войска наполеона подступили к Динабургской крепости, и на протяжении трех дней пытались захватить её. Однако, несмотря на то, что численность захватчиков превосходила количество русских защитников крепости в десять раз, взять крепость штурмом не удалось. Во второй половине июля защитникам пришлось покинуть крепость, в связи с поступление приказа об отступлении. В результате Динабургская крепость была занята без боя войсками генерала Рикорда, который приказал разрушить начатые постройки и срыть укрепления.
В 1813 году возведение крепости было вновь возобновлено. До прихода в крепость войск, строительные работы выполняли арестанты, крестьяне-поденщики, а также более 2000 пленных французов. Многие из них погибли тогда от болезней и изнурительного труда. Большой ущерб построенной крепости нанесли наводнения в 1816 и 1829 гг. В период с 1816 по 1830 гг. на территории крепости были построены казармы. Жилые дома. Крепостные ворота и др.
Размеры сооруженной Динабургской крепости сделали её одной из самых крупных и мощных того времени. В 1819 году было проведено испытание на прочность стены главного вала. Для этого, с расстояния 140 метров крупного калибра было произведено 14 выстрелов в одно и то же место. Стена прошла проверку, повреждения носили чисто внешний характер.
Крепость была снабжена крепостными воротами в количестве 4-х штук. Над ними висели иконы, которые в ночное время подсвечивались фонарями. В Динабургской крепости нередко останавливались члены императорской семьи. Так. Сам Николай I за пять лет побывал здесь 13 раз.
Строительство госпиталя в крепости завершилось в 1827 году. Он был рассчитан на 500 человек. Для отопления и вентиляции в нем уникальным образом применили полые стены здания. Полезным сооружением стала построенная дамба, возведенная между крепостью и Даугавой. Шестикилометровая дамба не раз выручала Динабург от затоплений.
Совершенствование и обустройство крепости происходило на протяжении десятилетий. Так Николай I с иронией заметил: «Динабургская крепость при мне строится уже 31 год. Я желал бы, чтобы она была закончена при моей жизни. Но вряд ли я доживу до этого». И он не ошибся. Укрепление строили ещё на протяжении 27 лет. Лишь в 1878 году создание Динабургского оборонительного комплекса было окончательно завершено.
Динабургская крепость была не только оборонительным сооружением. Но и местом содержания политических заключенных. Так, после Декабрьского восстания 1825 года, сюда был доставлен В.К.Кюхельбекер, который был другом Пушкина. Его приговорили к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение. Позднее здесь отбывал наказание другой узник – Н.А.Морозов – один из участников покушения на царя Александра II.
К концу 19 века Динабургская крепость, которая на тот момент называлось Двинской, потеряла свое оборонительное значение и получила категории крепость-склад. Здесь находились мастерские по изготовлению и хранению пороха. Снарядов, кроме того, здесь шились военные одежды.
С 1920 года крепость стала называться Даугавпилсской. В период Второй Мировой войны территории крепости была превращена немецкими войсками в огромный концлагерь.
С 1947 года здесь находилось Даугавпилсское Высшее военное авиационное училище (ДВВАИУ). Военные постепенно приводили территорию крепости в порядок, здесь были оборудованы волейбольные и баскетбольные площадки, гимнастические залы. Кроме того, проводились работы по озеленению территории.

 

Вильнюс:




Тракай:





Каунас:

 

Пограничный мост в Советске. Мотоциклы без очереди. Я встал, так как передо мной было всего 4 машины. Но погранцы, буквально, прогнали меня без очереди.
А на литовской границе не было вообще никого. Евросоюз борется с "бензовозами" - даже записывают кто. когда заехал (каждый день в Калининград ездить им почему-то теперь нельзя) и фиксируют количество топлива в баке. А мы можем ездить в Суоми или прибалтику хоть аждый день и заправляться топливом и хорошими продуктами хоть ежечасно. И при этом мы еще постоянно жалуемся всем на свою демократию. (рука/лицо)





Калининград:
Калинингра́д (до 4 июля 1946 года — Кёнигсберг) — город в России, административный центр Калининградской области. Самый западный областной центр страны.
Расположен при впадении реки Преголи в Калининградский залив. Население 441,5 тыс. человек (2013). По утверждениям городских властей, к ним добавляется еще от 120 до 180 тыс. жителей области и приезжих из других регионов страны, живущих и работающих в Калининграде относительно легальным образом[8]. Наличное население города составляет около 600 тысяч человек.
Штурм города советскими войсками в ходе Восточно-прусской операции начался 6 апреля 1945 года. Особой ожесточённостью отличался бой за форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III», охранявший северо-западные подступы к городу. В ходе этого штурма советскими войсками под командованием маршала Василевского была впервые применена тактика начала пехотной атаки до окончания артиллерийской подготовки, что позволило избежать огня противника на подходе к укреплениям и застать гарнизон укреплений врасплох. Обратной стороной медали явились значительные потери штурмующих от огня собственных войск — продолжающейся артподготовки. В числе прочих, большие потери понесли отборные гвардейские части. Память о них впоследствии была увековечена в монументе «1 200 гвардейцам», расположенном в центре города на Гвардейском проспекте. А 9 апреля над башней «Дер Дона», где ныне расположен музей янтаря, было поднято красное знамя, обозначившее конец немецкой истории города.
По решению Потсдамской конференции северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей столицей Кёнигсбергом, временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Калининградская область полностью признана владениями Советского Союза.
Осталось 20 000 из 370 000 немецких жителей, живших в городе до войны. Хотя сразу после войны началась работа по адаптации немцев к новой жизни — выходила газета «Новое время» на немецком языке, организованы школы, где преподавание велось на немецком, — было принято решение о депортации немецкого населения в Германию. Почти все они были отправлены в Германию к 1947 году. Только некоторые специалисты помогали восстанавливать работу предприятий вплоть до 1948 и даже до 1949 годов, но и они не получили возможности получить советское гражданство и впоследствии были депортированы в Германию, также как и с других территорий, потерянных Германией по итогам войны. Вместо них в город были переселены советские граждане.
4 июля 1946 года после смерти «всесоюзного старосты» М. И. Калинина в его честь Кёнигсберг Указом Президиума Верховного Совета СССР был переименован в Калининград, хотя Калинин не имел никакого прямого отношения к этому городу, а на карте страны уже были города Калинин (ныне Тверь) и Калининград под Москвой (ныне Королёв).
После войны город стал заселяться быстрыми темпами, восстанавливалось производство. Но город имел полузакрытый статус в связи со стратегическим положением и обилием войск. Для иностранцев же город был закрыт полностью и за исключением редких визитов дружбы из соседней Польши иностранцами практически не посещался.
Властями не уделялось никакого внимания наследию немецкой культуры. Старый город не восстанавливался, а руины замка были снесены в конце 1960-х годов, несмотря на протесты архитекторов, историков, краеведов и просто жителей города
Исторический центр города был разрушен в 1944—1945 годах. Можно выделить три этапа разрушения центра: массированные бомбардировки англо-американской авиацией в августе 1944 года; В 1944 году Кёнигсберг интенсивно бомбился Британскими Королевскими военно-воздушными силами. После этого город горел в течение нескольких дней. Первая бомбардировка была проведена в ночь на 27 августа 1944 года 5-й Группой ВВС Великобритании в составе 174-х бомбардировщиков Ланкастер. Аэродромы, с которых взлетели бомбардировщики, находились на расстоянии полутора тысяч километров от объекта. Первый налёт не был особенно успешен, большинство бомб, упали на восточную сторону города. Было сбиты четыре самолета. Через три дня, в ночь на 30 августа 1944 года в воздух поднялись 189 Ланкастеров 5-й Группы ВВС. Они сбросили 480 тонн бомб на центр города. Немецкие истребители сбили 15 бомбардировщиков.
По оценкам, в результате британских бомбардировок, было разрушено 20 % промышленных объектов и 41 % всех домов Кёнигсберга. Исторический центр города, не имевший ни одного военного объекта, особенно районы Альтштадт, Лёбенихт, и Кнайпхоф, был полностью уничтожен. От Кафедрального собора XIV века остались только стены. Королевский замок, старое и новое задания Кёнигсбергского университета, все кирхи старого города были превращены в руины. Погибло 4200 жителей, 200 тысяч остались без крова. Впервые были применены напалмовые бомбы.
Дальнейшие разрушения города появились при его штурме в апреле 1945 года. После войны часть зданий была разобрана для восстановления разрушенных немцами городов в СССР. Уцелели отдельные здания и малоэтажная застройка на окраинах города. штурм города советскими войсками в апреле 1945 года; снос руин и части уцелевших зданий, начавшийся в первые послевоенные годы и продолжавшийся до середины семидесятых годов XX века.
В результате за редким исключением в центре практически не сохранилось довоенных зданий. Центр города застраивался пятиэтажными «хрущёвками», позднее — 8-10—этажными панельными домами. Уцелевшая немецкая застройка сохранилась ближе к окраинам, в районах Амалиенау, Ратсхоф Марауненхоф.

Альтхоф с частично востановленным кафедральным собором и захороненинем Э. Канта.



Медовый мост. Разводной. Испоьзуется. как пешеходный на альтхофф, ну и брачующимися, для скрепленения замкАми священных уз брака, конечно.



В конце 19-г века искусственные водные преграды потеряли свое значение. Городские власти Кенигсберга осушили их и пустили по ним поезда. На снимке тоннель под площадью Победы, соединяет через канал Южный (главный) вокзал и Северный вокзал (он двухуровневый)




Здание земельного суда Восточной Пруссии. Находится на площади Победы (ранее-Ганзейской), рядом с Северным вокзалом. Заключенные доставлялись туда тем же поездом, который останавливался в тоннель под площадью и по специальному боковому ходу они препровождались в здание для свершнения правосудия.



Акватория калининградского торгового порта. Ранее суда разгружались непосредственно в городе. Там, где сейчас музей мирового океана, в альтхофе и далее практически по всей черте города.



Двухъярусный мост — разводной. Поверху идут поезда, снизу - автомобили.Разводится поднятием среднего пролёта. Верхний ярус моста занимает железная дорога, нижний — проезжая часть и пешеходные тротуары. Двухъярусный мост является единственным железнодорожным мостом через Преголю в Калининграде.




Рядом с музеем мирового океана, помимо разводного двухярусного, эксплуатировался еще один разводной, так называемый старый железнодорожный мост. В настоящее время средний его пролет разобран, ж/д ветка брошена.






Здание Закхаймских ворот было построено в середине XIX века. Однако первые ворота на этом месте были построены ещё в ходе сооружения первого вального укрепления Кёнигсберга в начале XVII века. До конца XIX века, пока существовали валовые укрепления, ворота выполняли функцию контрольно-пропускного пункта при въезде в город. После того, как валы были срыты, они утратили оборонную функцию и стали своего рода аналогом триумфальной арки.



Королевские ворота унаследовали своё название от более старых ворот, располагавшихся на том же месте. Первоначально на этом месте находились Кальтхофские ворота. В 1717 году они были снесены, а во время вхождения Кёнигсберга в состав России во время Семилетней войны ворота на этом месте были построены заново русскими инженерами. Эти ворота первоначально назывались Гумбинненскими, так как именно в Гумбиннен (ныне Гусев) вела шедшая через них дорога.



Бранденбургские ворота были выстроены в Кёнигсберге в 1657 году на юго-западном участке Первого вального укрепления при пересечении его с дорогой, ведущей к замку Бранденбург (ныне пос. Ушаково). Из-за отсутствия денежных средств и соответствующего проекта, строители ограничились возведением деревянных ворот, поставленных под крышу и упирающихся в земляной вал. Для надёжного прикрытия впереди вырыли ров и заполнили водой.
Через сто лет по распоряжению прусского короля Фридриха II обветшалое строение было сломано, и на его месте сооружена массивная кирпичная постройка с двумя просторными проездами, имеющими стрельчатое завершение.



Оборонительная башня "Дони". Теперь там музей янтаря.



Здание кенигсбергской биржи. Теперь, после ВОВ тут городкой клуб. Именно на ступенях этого здания снимался знаменитый эпизод легендарного фильма "Щит и меч" (да и весь фильм снимали в Калининграде), где русский разведчик С. Любшин подошел к эсесовцу О. Янковскому и назвал пароль: "Мы с тобой одинаково небрежны, ты и я". А Олег, видимо плохо подготовился к съемкам, ответил ему: "я забыл отзыв". Смайлик.




Музей Мирового океана (снимал против солнца, сорри).

НИ судно "Витязь". На самом деле это немецкое ВТР 1939 г постройки. В конце войны возило беженцев из Кенигсберга пока "сталинские соколы" его там же не утопили. После войны его подняли, отремонтировали в ГДР и оно почти 40 лет служило науке, после чего его хотели распилить на иголки. Однако, директор ММО не позволил. Вообще, этому музею очень повезло с директором. Впрочем, это уже совсем другая история.
ДПЛ проекта 613, самая массовая ДПЛ советского ВМФ и почти полная аналогия немецкого военного проекта 21-бис.
Судно слежения за космическими объектами "Космонавт Валентин Пацаев" - до сих пор на вахте.
Траулер СРТ. Считается, что эти суда внесли неоценимый вклад в спасение послевоенного населения СССР от голода в послевоенные годы.





Главная пассажирская ж/д станция города — Калининград-Пассажирский, к которой относится главный железнодорожный вокзал города и области — Южный вокзал. Эта станция обслуживает как пригородные, так и поезда дальнего следования, следующие из Калининграда. Есть также прямая ветка на Берлин с узкоколейной немецкой железнодорожной колеей.




Все вышеперечисленное про Калининград, а теперь самое интересное - про Кенигсберг:




Город был основан на холме высокого правого берега в нижнем течении реки Прегель на месте прусского городища Twangste (Твангсте) в январе 1255 года как замок рыцарями великого магистра Тевтонского ордена Поппо фон Остерна и чешским королём, герцогом Австрии Оттокаром Пржемыслом Вторым, войска которого пришли на помощь терпевшим поражения от местного населения рыцарям, которые, в свою очередь, были приглашены в Пруссию польским королём для борьбы с язычниками.
Первоначально замок был деревянным, но в 1257 году началось строительство каменного, вернее кирпичного замка.
В 1260 году во время Великого Прусского восстания войска нескольких прусских племён осадили замок, но взять замок им не удалось. Попытки отдельных прусских племен разрушить замок безуспешно повторялись в 1263 и 1273 годах.
В последующие годы в завоеванные земли стали прибывать немецкие колонисты, они постепенно смешивались с местным прусским населением, которое впоследствии забыло свой язык и культуру и почти полностью ассимилировалось. В XVI веке в Кёнигсберге пруссы ещё составляли около 20 % населения.
Городское право на основе кульмского права поселению было присуждено 28 февраля 1286 года ландмейстером Пруссии Конрадом фон Тирбергом.
Так как рост Кёнигсберга был ограничен городскими стенами, вокруг начали расти другие поселения, потому что близость города и замка несла многие преимущества.
В 1300 году поселение Лёбенихт также получило городские права. Хотя административно эти два города были независимы, фактически они составляли единое целое. Этот двойной город тоже стал называться Кёнигсбергом. Во избежание путаницы первоначальный Кёнигсберг получил название Альтштадт, то есть «старый город» Кёнигсберга.
Первое упоминание о строительстве Кафедрального собора — 1333 год. Расположен в центре города, на острове Канта (бывший Кнайпхоф).
Третьим кёнигсбергским поселением, получившим городские права, стал Кнайпхоф в 1327 году. Он был отделён от Альтштадта рукавом реки Преголи (нем. Pregel — Прегель) и расположен на одноименном острове. Он тоже фактически был частью Кёнигсберга.
После тринадцатилетней войны 1454—1466 Тевтонский Орден признал себя польским вассалом и переместил свою столицу в Кёнигсберг из Мариенбурга (ныне Мальборк в Польше). В 1525 году Великий магистр Тевтонского Ордена Альбрехт преобразовал теократическое государство в светское Прусское Герцогство подвластнное Польше, а сам стал герцогом. Столицей нового государства стал Кёнигсберг.
В 1523 году Хансом Вайнрайхом при содействии герцога Альбрехта в Лёбенихте была основана первая в Кёнигсберге типография, где в 1524 году была напечатана первая книга. Экономической базой типографии служили заказы герцогского двора, церкви, городской администрации, а позднее и университета.
В 1544 году в городе открылся университет, названный впоследствии Альбертиной — по имени герцога Альбрехта.
Не позднее, чем с 1660 года в Кёнигсберге начала выходить своя газета. Эту газету доставляли в Россию и включали в обзоры европейской прессы, которые в Посольском приказе составляли для Боярской думы и царя Алексея Михайловича.
Такой «тройной» город, который фактически был единым, но состоял из трёх административно независимых частей (каждый из трёх кёнигсбержских городов имел свою ратушу, своего бургомистра, собственный суд и т. д.) просуществовал до 1724 года.
В 1724 году три города, многочисленные посёлки, посады и предместья, а также замок, который до этого не входил в состав ни одного из городов, а имел особый статус правительственной резиденции, были объединены в единый город Кёнигсберг.
В том же году в Кёнигсберге родился Иммануил Кант (1724—1804). Он стал величайшим уроженцем города за всю его историю.
Во время Семилетней войны 11 января 1758 года русские войска вошли в Кёнигсберг. Жители города, в том числе и Кант, присягнули на верность императрице Елизавете. До 1762 года город принадлежал России.
В течение XIX века проводилась модернизация оборонительных сооружений города. Было построено множество бастионов, равелинов, оборонительных валов, большинство из которых сохранилось до наших дней. Особый интерес представляют городские ворота. Они были возведены в неоготическом стиле и являются интересными архитектурными памятниками.
В XIX веке город значительно вырос. В 1782 году в городе было 31 368, в 1888 — 140 909, в 1910 — 249 600, в 1939 году — 373 464 жителей.
В связи с ростом города появилась необходимость в общественном транспорте. В мае 1881 года в Кёнигсберге был открыт первый маршрут конки (в том же году в Берлине уже был пущен электрический трамвай). Владельцами конки были акционерные общества. По сравнению с дрожками стоимость поездки на конке была намного демократичнее: от 10 до 20 пфеннигов (в зависимости от расстояния) против 60 пфеннигов за одного пассажира, 70 пфеннигов за двоих, 80 за троих и марки за четырёх пассажиров на дрожках.
А в мае 1895 года на кёнигсбергские улицы вышли первые трамваи. В 1901 году город выкупил все линии конки (за исключением линий в Хуфене) и приступил к их электрификации.
В 1919 году в Кёнигсберге был открыт аэропорт Девау — первый аэропорт Германии и один из первых аэропортов Европы и мира. В 1922 году было организовано воздушное сообщение Кёнигсберг — Рига — Москва.
В XX веке город значительно расширился, вышел за пределы оборонительного кольца. Были построены новые вокзалы, в том числе Главный вокзал, много жилых зданий, пригородные районы (например, Амалиенау), созданные в рамках программы «Город-сад», кирхи, офисные здания в югендстиле и стиле баухаус. Особенно большой вклад в изменение облика города внесли в этот период архитекторы Ганс Хопп и Фридрих Ха́йтманн.
В городе проводилась Восточная ярмарка, главным выставочным залом которой был Дом техники.
Большое внимание уделялось сооружению памятников и малой городской скульптуре, для создания которой широко привлекались выпускники и преподаватели Кёнигсбергской академии художеств (особенно существенный вклад внесли скульпторы Фридрих Ройш и Станислав Кауэр). Была проведена реконструкция и археологические исследования в замке.

 

Балтийск (Пиллау), Светлогорск, Зеленоградск, Куршская Коса, Нида, Юодкранте, КлайпЕда:

Город Балтийск — самый западный город России, расположенный на 50 километров западнее Калининграда. Бо́льшая его часть находится на берегу Балтийского моря на Земландском полуострове, отгороженном от Балтийской косы узким проливом. Город занимает около пяти километров прибрежной территории. Общая площадь Балтийска — около 50 км;. Длина пляжей — около 42 км. В прошлом территория была покрыта густыми хвойными лесами, которые частично сохранились до наших дней. По прибрежной территории в сторону Приморска протянулись два древних заградительных вала. В территорию Балтийского городского округа входит участок Балтийской косы, которая отделяет Калининградский залив от Балтийского моря. Общая протяжённость российского участка косы — около 25 километров, ширина составляет 300—1800 метров. Площадь российской части Балтийской косы — 25,5 квадратных километров, а ширина пляжей — 30—40 метров[6]. В советское время эта местность была практически полностью закрытой для гражданских лиц, ввиду этого сохранилась почти нетронутой уникальная природа Балтийской косы. История Балтийска интересна и многогранна, насчитывает в себе не одну сотню лет и состоит из прусского, шведского, русского, французского, немецкого и российского периодов. Пиллау возник как селение в 1363 году. В исторических хрониках первые упоминания о рыбачьих поселениях в районе нынешнего Балтийска относятся к 1258 году. Впервые документально Пиллау упоминается как "пилен" (по-прусски "пилз" - крепость) в 1436 году. 10 сентября 1510 года, в результате жесточайшего шторма образовался новый пролив (Фриш Гафф), отделивший нынешнюю Балтийскую Косу от материка. Шторм принес основательные разрушения, но благодаря им открылась важнейшая жизненная артерия в жизни крепости. И будущий город, который начался со строительства крепости, стремительно рос, получая доходы от проходивших мимо кораблей.
В результате шведско-польской войны (1617-1629 г.г.), в которую была втянута и Пруссия, в 1626 году крепость была оккупирована шведами во главе с королем Августом Адольфом. Шведы построили в Пиллау звездообразную крепость для создания плацдарма в борьбе с Польшей. Крепость сохранилась до настоящего времени. Герцог Альбрехт, последний властитель Ордена меченосцев и первый герцог Пруссии в 1525 году возглавил войско, выступившее против Польши. В его обязанности входила и защита Пиллауского полуострова и пролива. В 1537 г. был построен блокгауз; в 1543 г. возникли складские помещения, где лоцманы хранили свое имущество, необходимое для обозначения фарватера. В 1550 году были построены земляные укрепления.
В 1625 году шведский король Густав Адольф начал военные действия против Польши и угрожал Пиллау. 06 июля 1626 года с моря у Пиллау неожиданно появился Густав Адольф со своим флотом. Он высадился рано утром без единого выстрела, и через три часа все укрепления уже были в его распоряжении.
В 1635 году шведы заключили перемирие с Германией, и недостроенная крепость была предложена к продаже за 18000 талеров. В конце концов, сговорились на 10000 талеров, и эту сумму жители Пиллау выплачивали в течение длительного времени в виде "корабельного и крепостного налога".
15 января 1636 года в Пиллау вошли Брандербургские войска. В честь радостного события была отчеканена медаль.
Польско-шведская война, вновь вспыхнувшая в 1657 году, создала угрозу и для Пиллау.
В 1660 году Польша и Швеция заключили перемирие, и это положило конец беспокойным временам. К этому времени к власти пришел Фридрих Вильгельм Великий - Великий курфюрст. Он дал жителям Пиллау право торговли с владельцами корабельных грузов, приказал построить на территории крепости каменную кирху, мельница и маяк с керосиновым освещением. Великий курфюрст владел единственной гаванью - это был Пиллау. Но, несмотря на это, Фридрих принимает решение о создании своего флота.
Трижды в Пиллау бывал император России, Петр I Великий. В 1697 году в Пруссию прибыло великое русское Посольство в количестве 4000 человек. В 1711 году Петр побывал здесь со своей супругой. В 1716 году Петр был в Пиллау со своим большим флотом.
В 1722 году именитые жители Пиллау вкупе с ремесленниками обратились к королю с нижайшей просьбой: Объявить поселение городом со всеми привилегиями. Король выразил согласие. 18 января 1725 года король собственноручно подписал привилегию городу на юридические и административные права.
26 мая 1745 года было построено здание городской ратуши. В стене ратуши при открытии был замурован документ, который заканчивался так: ":пусть плывет по волнам осетр с короной, пока вода и огонь не обозначат конец мира". 200 лет (до 1945 года) служило это здание своим целям.
В 1757 году войска императрицы Елизаветы Петровны вошли в Пруссию. Пиллау стал первым городом в Пруссии, принявшим участие в этой войне. В мае русский флот покинул порт Ревель, а 13 июня занял все прусское побережье. Русские корабли блокировали Пиллауский пролив, а 15 июля произвели короткий артобстрел крепости. 22 января 1758 года русская армия вступила в столицу Пруссии - Кёнигсберг. В 1760 году была построена Русская набережная, сохранившаяся до сегодняшнего дня. Была построена церковь с колоколами.
1 июня 1807 года французы вошли в город, но не смогли занять крепость. Однако 2 июля стало известно, что заключен Тильзитский мир.
8 февраля 1812 года в город вошел русский осадный корпус генерала Сиверта. Город был празднично освещен и дан блестящий бал для офицеров.
В 1816 году построен новый маяк. Высота маяка - 31,38 метра.
В 1871 году крепость подверглась полной модернизации. Появление фортового пояса изменило само понятие крепость. Так стали называть весь город. А центральное ядро - цитаделью.
С открытием 15 ноября 1901 года Кёнигсбергского канала Пиллау попадает в отчаянное финансовое положение. Корабли перестали заходить в гавани Пиллау.
10 ноября 1918 года в Пиллау произошла революция. Совет рабочих и солдат просуществовал до 9 мая 1919 года. Немецкая армия выведена из Восточной Пруссии, и Пиллау оставался единственной немецкой гаванью. Единственной возможностью для жителей попасть в Германию был морской путь.
1929 г. - суровая зима - замерзло Балтийское море. Советский ледокол Ермак пришел в Пиллау, чтобы освободить из ледового плена 32 корабля.
К исходу 25 февраля 1945 года войска 11 гвардейской армии генерал-полковника Галицкого взяли город Пиллау, но цитадель оказывала ожесточенное сопротивление.
27 ноября 1946 года Пиллау переименован в Балтийск.
Сейчас Балтийск - административный центр Балтийского городского округа Калининградской области Российской Федерации.



Пехотные казармы, теперь штаб Балтийского флота.



Скульптура женщины с ребенком — является одним из символов Балтийска. Её перенесли на берег Калининградского залива в советское время из городского парка. Женщина повёрнута лицом к морю, её фигура олицетворяет радость семьи при встрече моряков, возвращающихся из плавания.



Вид на балтийскую Косу. Там был тоже особосекретный район базирования ПВО. Туда ходит паром дважды в неделю. У немцев там был расположен аэродром для гидросамолетов с ангарами и подводной подсветкой двух ВПП под углом 45 градусов для взлета-посадки гидросамолетов в заисимости от ветра. Действовала по сей день. Там снимался к/ф "Секретный фарватер".




Конный памятник императрице Елизавете Петровне. Скульптор: Г. Франгулян. В 2004 году был открыт историко-культурный комплекс «Елизаветинский форт», центральной фигурой которого и стал памятник императрице Елизавете Петровне. Комплекс был разбит на Северном молу Балтийска в ознаменование побед русской армии во время правления императрицы Елизаветы (в то время Восточная Пруссия на несколько лет стала одной из провинций Российской империи). Императрица изображена верхом на коне, в платье полковника лейб-гвардии Преображенского полка. Она как бы встречает все корабли, заходящие в Калининградский залив. Высота статуи — 6,3 метра, общая высота с постаментом — 14 метров. Вес статуи — 12 тонн (остатки бронзы пошли на памятник Державину). Постамент выполнен в виде фортификационного сооружения, в котором музей Мирового океана планирует открыть историко-культурный центр.



навигационная башня на пирсе.



Мемориал воинам 11 гвардейской армии генерала галицкого, погибшим при взятии города:



Шведская крепость «Пиллау» (цитадель «Пиллау») — построена в XVII веке по приказу шведского короля Густава-Адольфа II. Это главная крепость города. Постройка началась в 1626 году. Эта дата часто считается датой основания Пиллау. После того, как шведы передали недостроенную крепость прусским властям, строительство крепости началось быстрыми темпами. Полностью она была построена к 1670 году, однако модернизация велась в течение ещё трёх столетий. Цитадель представляет собой пятиугольник со сторонами в 80 метров, где в каждом углу стоит бастион, каждый из которых имеет собственное имя: Альбрехт, Пруссия, Кёниг, Кёниген, Кронпринц. Вокруг крепости вырыт широкий ров, вдоль которого с внешней стороны расположены пять равелинов: Людвиг, Шторхнес, Фальвинкель, Кронверк и Шинкен-шанц. Крепость всегда исполняла военные функции. Также здесь располагался оружейный арсенал. В советское время цитадель была закрыта для посещения гражданскими лицами, однако в 1999 году здесь был открыт филиал Музея Балтийского флота.
Фортификационные сооружения XVII—XIX вв. на территории города и Балтийской косы. В комплекс этих сооружений входят форт Западный (1869 год), находящийся на Балтийской косе, и форт Восточный (1889 год), а также форт Штилле (1889 год, назван в честь генерала Густава фон Штиле) на территории города. Форт Восточный был построен для укрепления обороны цитадели, он хорошо сохранился. От него остался ров и большая часть внешних стен. Форт Штилле частично разрушен внутренним взрывом, произошедшим ночью на 26 января 1945 года. После войны не восстанавливался. Форт Западный, стоит на берегу Балтийского моря и активно подмывается морем.Там еще расположена какая-то военная часть и туда не пускают.




Военно-морской музей Балтийского флота.



Маяк (1813—1816). Первый деревянный маяк был построен в Пиллау в 1741 году, однако со временем стало ясно, что он плохо справляется со своими обязанностями, и было принято решение о строительстве нового большого каменного маяка. Сегодня балтийский маяк — самый западный в России. Был построен в начале XIX века. Автор маяка доподлинно неизвестен, по одной версии это известный архитектор Карл Шинкель, по другой — гидроинженер Шульц[15]. Высота маяка — 33,2 метра над уровнем моря. Огонь виден на расстоянии 16 морских миль. Во время войны маяк пострадал несильно, работы по его восстановлению закончились уже в сентябре 1945 года. Изначально световой луч создавался за счёт горения растительного масла, которое в 1874 году было заменено на керосин. Затем использовались газовые лампы, а с 1913 года маяк перешёл на электрическое освещение. Уже в советское время маяку был присвоен первый класс, а период маяка стал равен 12 секундам (три секунды темноты, девять секунд света).



Памятник Петру I. Был установлен в 1998 году на берегу Калининградского пролива. Работа скульпторов из Курска И. А. Минина и В. И. Бартенёва. Пётр Великий посещал Пиллау трижды и называл его «мой маленький Амстердам». Памятник был воздвигнут в честь 300-летия Балтийского флота. Высота памятника вместе с постаментом — 6,4 метра, вес — 2,5 тонны.



Вообще, Пиллау очень похож на Кронштадт, только поменьше. Те же каналы, доки плавучие и доки сухие (и тоже уже не работающие), судоремонтный завод, плац, променад вдоль стоянки военных кораблей. И тоже есть морской собор. И еще есть Кронштадская улица.



Собор Александра Невского. Новодел. Самый западный собор России. Тамошний батюшка был ко мне очень добр. долго что-то рассказывал, показывал, предлагал освятить моего "верного коня", подарил мне оберег - иконку Александра Невского.



Дороги калининградской области:






Куршская Коса. За проезд по КК на мото надо платить - 150 рублей.





Променад г. Юодкранте. Очень красивое место.



Паром с Косы в Клайпеду. Идет 3 минуты, с Косы - бесплатно. Прямо перед паромом МАПП (фото нет - снимать нельзя). Было 7-10 машин. По рассказам, очереди к выходным бывают и на несколько часов. Я объехать очередь и встал вторым - никто не возмущался, ни автолюбители ни погранцы из обеих стран. Плата за проезд по латвийской стороне КК тоже есть - что-то, порядка, 1.2 лат, платишь на погранпереходе.

 

Либава (Лиепая).



http://ru.wikipedia.org/wiki/Лиепая

Очарование Лиепаи заключается в ее особой ауре. Может быть, она немного сдержанная и суровая, но благородная и непокорная. Иногда спокойная, а иногда клокочущая – как море, которое омывает лиепайские берега. Неподдельная и настоящая – это и есть Лиепая.
Сегодня Лиепая из маленького поселения превратилась в третий по величине город Латвии. Город, где промышленность и производство тесно переплетаются с культурой и музыкой.
Лиепая всегда была промышленным городом и сегодня в Лиепае, в пересчете на одного жителя, предприятия производят в два раза больше продукции, чем в среднем по Латвии.
Лиепая – город-порт, где постоянно осуществляется обширный транзитный грузооборот. У нас современный и многофункциональный незамерзающий порт, который работает не только как международно-значимый транспортный узел, но и как значимый центр регионального развития. Работа порта неразрывно связана со Специальной экономической зоной, создавая благоприятную среду для развития промышленности и услуг с высокой добавленной стоимостью.
Лиепая богата древними культурными традициями. Здесь работает старейший профессиональный латышский театр, единственный профессиональный симфонический оркестр за пределами Риги, кукольный театр, множество фольклорных коллективов и бесчисленные хоры. Лиепая – город, где рождались, учились или вдохновлялись многие известные в Латвии и в мире легендарные музыканты.
С открытием Олимпийского центра Лиепая стала и важным местом организации спортивной жизни. Здесь проходят чемпионаты и соревнования как латвийского, так и европейского уровней.
Пляж – великолепное место для отдыха. На лиепайском пляже страстных ценителей и поклонников загара можно встретить сразу же, как только стает снег и солнце начинает греть чуть ласковей. А неповторимой красоты закатами, когда солнце садится в море, лиепайчане и гости города могут наслаждаться круглый год.

Гостиница, где меня поселил Букинг:



На улицах города:



Евангелическая Лютеранская церковь святой Анны. Построена в 1587 г. там тоже сть оргАн, третий по величине в Латвии.



Католический кафедральный собор святого Язепа. Построен в 1762 г. Первоначально был очень маленький. В 1894 г. Александр-111 выделил денег на его ремонт, которых хватило, чтобы целиком перестроить его в огромный, один из самых крупных и красивых в Курляндии.





Либавский пляж:




Лютеранский кафедральный собор, построен в 1743 г. Там расположен действующий и самый большой в мире оргАн. Поспорить с ним по величине и чистоте звука может, разве что, ргАн сиднейского оперного театра.





Символы города: аллея музыкантов, электрик на столбе (лиепайский трамвай был сразу на электротяге), рыбацкая таверна, лодочник и пр.

 

КАроста (военный порт), Южный и Северный форты Либавской крепости.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Порт_Александра_III

Военный городок, как самостоятельная часть города, появился в конце ХIХ - начале ХХ веков.
Либава (после 1918 года - Лиепая), в то время находившаяся в составе Великой Российской Империи, была известна, как торговый незамерзающий порт. Закономерно, что этот факт, а также близость границы с Германией, явились определяющими факторами, при выборе места опорной базы Балтийского военно-морского флота Российской Империи.
В 1890 году на севере от города Либава началось строительство огромной крепости и военного городка. Официальный приказ о начале строительных работ отдал русский царь Александр III.*
Его сын, царь Николай II, издал указ назвать новую военную базу в честь памяти отца «Порт императора Александра III». Порт Александра III был полностью обжитым местом со своей инфраструктурой, электростанцией и водоснабжением, церковью и школой. Было здесь даже свое почтовое отделение.
Вопрос о строительстве порта решался в горячих спорах. За его сооружение ратовали военное ведомство и такие известные военачальники, такие как Николай Обручев, военный министр Петр Ванновский. Они не сомневались в целесообразности создания сильного флота, защищенного мощной крепостью как ответ России на сооружение германского Кильского канала.
По другому предложению русский укрепрайон на Балтике должен был находиться в архипелаге Моонзунд (как вариант — с опорой на Виндаву).
Но в итоге порт был построен здесь, в Либаве.
В ходе морских сражений российско-японской войны погиб практически весь Балтийский флот, дислоцировавшийся в Либаве. После 1906 года либавская крепость осталась военным портом, но перестала быть портом сильного флота.
Поэтому когда встал вопрос о строительстве дополнительных военных сооружений на ближайших высотах, с которых простреливалась крепость, мнения в военном командовании разделились.
Либава оказалась слишком выдвинутой к границе Германии, которой до 1914 года легитимно принадлежали Мемель (нынешняя Клайпеда). К тому же один вход в гавань позволял легко «закупорить» флот. Да и канал, ведущий в порт, имел длину две мили и располагался так неудобно, что в большую зыбь вход в него был не только затруднен, но подчас и невозможен.
27 июня 1907 года последовал указ о лишении либавской крепости статуса крепости. Теперь сухопутным подразделениям императорской армии, согласно этому противоречивому с точки зрения военной стратегии указу, предстояло комплектоваться в глубине территории, а все западные укреплённые форпосты должны были подвергнуться ликвидации.
Также было принято решение в случае начала войны увести флот из Либавы, а саму крепость взорвать, что и произошло в 1914 году.
Таким образом, укрепления и форты никогда не служили той цели, для чего они были построены *- как защитные сооружения во время войны.
К 1940 году здесь вновь была создана Военно-морская база Балтийского флота. К началу войны в её состав входили торпедные катера и корабли охраны водного района, береговые и ж.-д. артиллерийские батареи, зенитно-артиллерийские дивизионы и другие части. В ней базировались лёгкие силы Балтийского флота и бригада подводных лодок. С начала войны все части Лиепайской Военно-морской базы во взаимодействии с войсками 8-й Армии и отрядами вооруженных рабочих защищали город и территорию базы от наступающего противника. *Несмотря на отчаянную оборону 29 июня город был захвачен фашистами. А 1 июля 1941 база была расформирована.
В третий раз база была сформирована в ноябре 1944 с временной дислокацией кораблей в районе Паланги. В конце 1944-45 силы базы в составе Балтийского флота вели активные боевые действия на Балтике, участвовали в блокировании группировки противника на Курляндском полуострове. После капитуляции этой группировки соединения и части базы были перебазированы в Лиепаю. Здесь флот базировался до 1994 года, когда база была оставлена на тот момент уже российскими военными.
Площадь Военного городка на тот момент составляла 19 квадратных километров и была рассчитана на 20 000 жителей и военных. В наши дни место известно под названием Кароста (Karosta), что в переводе с латышского означает военный порт. В 1994 году, с уходом военных Советской армии из Лиепаи, город стал свободной для посещения территорией, а не закрытым объектом.
Военный городок состоит из множества интересных объектов, о которых мы расскажем подробнее. Постройка большинства из них относится еще ко времени еще царской России, за исключением последней точки из времен Советского прошлого.
Крепость. С построением крепости и канала, отделяющего Военный городок от остальной части города Лиепая, началось строительство грандиозного комплекса Военного городка.
Крепость Военного городка строилась с 1893 по 1906 год, главным автором проекта был инженер, генерал-майор Иван Мак-Доналд. Лиепайская крепость по своей структуре похожа на крепость Порт-Артур на дальнем востоке России. *Отдельные части укреплений соединены системой каналов и узкоколейной железной дорогой. На Лиепайской базе морского флота планировалось разместить 140 военных кораблей и 30 подводных лодок.
Канал. Канал Военного городка был одним из первых построений во всем комплексе Военного городка. В 1901 году канал был готов и принял первые корабли. В ответвлении канала сооружен бассейн, для кораблей и подводных лодок, там находился судоремонтный завод с одним плавающим и двумя сухими доками, являющимися одними из самых больших в Балтике. В канале Военного городка в советское время базировались подводные лодки. В конце канала возле судоремонтного завода можно увидеть только ангар для подводной лодки.
Разводной мост. Мост Калрака или воздушный мост через канал это инженерно-технический памятник – единственный сохранившийся разводной мост в Латвии. Проектировщиком этого моста является Гюстав Эйфель, тот самый, что создал Эйфелеву башню в Париже. Сам мост строился на Металлическом заводе в Петербурге. Он был открыт в 1906 году . Мост состоит из двух отдельных частей, каждую из которых можно развернуть параллельно берегу в течение 5 минут.
Морской собор. Православный морской собор Святого Николая один из символов Военного городка. Авторами проекта собора были петербургские архитекторы Сергей Гелензовский и Василий Косяков. Здание, с любой точки, удивляет своей монументальностью, объемом и фасадами. Эта конструкция уникальна - в ней нет колонн. Всю огромную массу пяти колоколов держат четыре крестообразные арки.
Василий Косяков впоследствии создавал проект Морского собора в Кронштадте, над сооружением и декорированием которого работал коллектив строителей, художников и мастеров мозаики, сложившийся здесь в Либаве.
Собор был освящен в честь защитника моряков святого чудотворца Николая в 1903 году. На торжественной церемонии присутствовал русский император, члены его семьи и выдающиеся государственные деятели. Собор Военного городка является одним из самых больших православных соборов всей Латвии.
Водонапорная башня. Башня построена в 1905 году. Она снабжала водой всю территорию Военного городка. Вода добывалась из специальных глубинных скважин и насосами накачивалась в резервуар башни. Дальше вода подавалась в жилые дома. До сих пор сохранились старые насосы со времен построения башни.
Манеж. Из красивого здания, построенного из красного кирпича, сегодня сохранились только стены. К сожалению, не сохранилось ни одной фотографии, где был бы виден во всей своей красоте. Сегодня мы можем только представить, как выглядело это грандиозное здание с большими красивыми окнами, покрытое стеклянной черепицей. Здание было построено как манеж закрытого типа для катания на лошадях и спортивных занятий моряков.
Голубиная почтовая станция. В 1896 году 4 июня царь Николай II утвердил временный список штата порта и крепости, а также дал указание для образования 2-х станций голубиной связи. На каждой станции должно было работать по 8 человек. Как известно, уже в старину была использована удивительная способность голубей к ориентации. Если их выпустить на свободу инстинкт всегда приводит их обратно в голубятню. Преимущество птиц – это их скорость перемещения – с хорошим ветром она достигает 100 км в час. Голубей больше всего использовали во время войны, даже во время второй мировой войны они служили для пересылки корреспонденции.



Южный форт либавской крепости. Здесь снимали эпизод из к/ф "Моонзунд" http://ru.wikipedia.org/wiki/Моонзунд_(фильм) про оборону Ирбенского пролива от германского флота береговыми батареями мыса Церель о-ва Эзель ( Сааремаа) в 1915-ом году. Вообще, практически весь фильм снять киностудией "Ленфильм" в г. Лиепая.



Пушки, пр-ва нашего "Обуховского завода", установленные на Южном и Северном фортах либавской крепости в самом начале 20-го века, которые к моменту начала первой моровой войны безнадежно устарели. Именно из-за их слабости, их дальнобойность составляла, порядка, 23 км, а у германских дредноутов - 46 км, точность и скорострельность стрельбы, а также, несомненно, стратегическое расположение Либавы (непосредственная близость к Германии, слабая защищенность сос тороны суши и, как следствие, высокая вероятность захвата со стороны материка), привели к тому, что с началом германского наступления, Балтийский флот оставил эту гавань без единого выстрела.



К сожалению, в настоящий момент этот памятник военной фортификации практически разрушен.

 

Пос. Шнеде, в непосредственной близости с Либавой.
Монумент жертвам еврейского геноцида (свыще 3,4 тыс евреев, и свыше 1,4 тыс еврейских детей!, замученным местным жителеям Либавы, свыше 19000 человек (всего в городе тогда проживало порядка 130 тыс чел.) и свыше 2500 советских военнопленных.


Рига, Пярну.

 

Вентспилс (Виндава). Красивый заграничный городок, очень аккуратный. Как в Суоми. Имеет место мнение, что этому городу очень повезло с мэром. Тот буквально из кожи вон лезет, чтобы его город был самым лучшим. При этом, правда. намекают еще и на коррупционную составляющую этого процесса.
Хорошенько рассмотреть Вентспилс , к сожалению, не хватило ни времени ни сил.



Колка.

Колка — ливская деревня в Латвии. Мыс Колка (мыс Домеснес) - самая северная точка Курземского полуострова. Колка, как обжитое место, впервые упоминается в 1387 году. В посёлке Колка находятся три церкви, представляющие основные три религии Латвии: православие, католицизм и лютеранство.
Его хребет - это семикилометровая коса шельфа, скрытая под водой и уходящая в сторону Ирбенского пролива. В конце косы стоит рукотворный остров и двадцатиметровой высоты маяк, построенный в 1875 году.
Самое опасное место Балтики, похоронившее в своих пучинах огромное количество кораблей.
В конце 19 и начале 20 веков со строительством православных школ, школ мореплавания и православных храмов на Куршском берегу многие ливы стали обращаться в православие. В Колке до сих пор имеется действующий православный храм и старинное православное кладбище.
Это опасное место для судоходства, о чем предупреждает построенный за 6 км за мелью на искусственном острове маяк (1884). Весной это идеальное место для наблюдения миграции птиц, а летом – рай для пловцов и серфингистов. Поселок Колка гордится запахом копченой рыбы, птичьими трелями и культурно-историческими памятниками.
В окрестности находятся древние ливские рыбацкие поселки Мазирбе, Кошрагс и Колка. Ливы – маленький, проживающий дальше всех к западу у Балтийского моря финно-угорский народ, дальнейшее существование которого находится под угрозой. Маленькие рыбацкие поселки на Курземском побережье встречают гостей лодочными пристанями, домиками для сетей, деревянной застройкой старинных рыбацких поселков (с 18 в.) и экспозициями старинных вещей, а также обширным предложением домиков для сельского туризма.
маяк Колка, Колкас, Домеснес, Domesnas
Маяк на Колке единственный маяк в Латвии построенный на острове. Остров исскуствено создан и находится в море. Остров создавали из насыпанных на бревна камней; камни привозили на лодках или зимой на санках по льду с островов Курземе и Эстонии. Вокруг острова сделана двойная стена из бревен с камнями внутри.
Строительство острова начали в 1872 году и в 1875 году зажгли огонь на временной башне маяка. Строители маяка говорили, что при забивке свай они постоянно натыкались на деревянные днища старых кораблей, бесчисленное множество которых затонуло на Домеснесском рифе.
На временной башне маяка горели 14 ламп с рапсовым маслом, огонь которых усиливали металлические рефлекторы. На острове построили деревянное жилое помещения для работников. Был приобретен аппарат для дистиллирования воды. В 1880 году установили привезенную из Парижа туманную сирену, которую приводит в действие сжатый воздух. Детали теперешней железной башни изготовляли в Петербурге. Башню покрасили в красный цвет, а помещения для огня и балкон в зеленый. Маяк стал работать в 1884 году 1 июля. В 1885 году вместо туманной сирены, которую приводить в действие нужно было в ручную, установили паровую сирену, изготовленную во Франции.
В 1979 году на маяке установили радиоактивную изотопную батарею, и маяк стал работать автоматически без прислуги. После восстановления независимости не благоприятную для природы батарею отдали России, а вместо нее установили солнечные батареи.
В 1930 году произошла замена деревянной стены острова на бетонную, а 1935 году построили каменное жилое здание. В обслуге маяка обычно было 5 человек, которых меняли раз в неделю. Из-за бурь иногда людей не меняли целый месяц. Так как море продолжало вымывать основу острова, в 1976-1978 году вокруг острова были наброшены железобетонные блоки, между которыми были, разместили камни и мешки с цементом.

Тут еще есть про советскую историю мыса (ушли с п-ва Курземе в 1993-м)- радиоантенну, погранзаставу, береговые батареи. Внизу можно по-аглички что-то прочитать.




Памятник "Всем, кто ушел в море и не вернулся".




Маяк в 6 км от берега, ближе не подойти:






От Колка до Риги, через Юрмала, доехал на одном дыхании. Дорога хорошая и полупустая (трафик появился только на самом подъезде к Юрмала), останавливаться где-либо, тем более в Юрмала, переполненной отдыхающими на уикенд, было просто лень. Поэтому своих фоток нет, а чужие постить смысла не вижу. Въезд в Юрмала платный. Кроме нас, мотолюдей, конечно.

В Риге меня встретил клубник Игорь на ЖТЛ-е, ака Грей (в кадр попал только его мотоцикл). Прохватили по городу, перекусили в Лидо (очень советую), погуляли по старому городу. Старая Рига давно уже больше туристическо-коммерческий центр, нежели исторический объект. А может я просто устал и мне так показалось.




Рижский мотобат обедал там же в "Лидо".

 

Ри́га — столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики с численностью населения, порядка, 700 000 человек. Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив.
Рига долгое время была ганзейским городом, здесь соседствуют здания различных стилей от средневековой архитектуры старого города до модерна и современной архитектуры. Рига была крупнейшим портом и одним из важнейших промышленных, коммерческих и культурных центров в Российской Империи. Исторический центр города Риги внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этническом плане город преимущественно является латышско-русским: по данным 2009 г., латыши составляли относительное большинство в 42,3 % населения, русские — 41,3 %, белорусы — 4,3 %, украинцы — 3,9 %, поляки — 2 %, представители других этносов — 6,2 %.

Домский собор является единственной церковью кафедрального типа с монастырем в Балтии. Первый камень в основании собора был заложен в 1211 году, а строительство началось в 1215 году. Приблизительно в 1300 году строительство было закончено. Во время строительства менялись и планы постройки собора, и стили и строительные материалы. Из-за финансовых проблем вместо запланированных двух башен была построена только одна. В 1595 году построенная 140 метровая башня собора была самым высоким строением в Риге. Во время осады города 1710 года у собора очень пострадала крыша. При восстановлении повреждений, были перестроены боковые крыши, изменив их наклон. В 1772 году после запрета императрицы Екатерины II проводить захоронения на территории церквей, из Домского собора были перевезены все захоронения, и в результате чего был увеличен уровень полов собора. В 1775 году по приказу Рижской ратуши была перестроена башня собора. Была построена сохранившееся до наших дней башня со шпилями в стиле барокко. В 1888 году по 1914 проводились масштабные ремонтные и реставрационные работы в соборе, которые проводило общество исследователей истории и старины.
В советское время в 1959 - 1962 годах Домский собор был перестроен под нужды концертного зала. Был демонтирован алтарь и установлены кресла с видом на орган. В 1981 - 1984 годах Нидерландская фирма "Flentrop Orgelbouw Zaandam" вела работы по реконструкции органа. Одновременно проводился и ремонт интерьера и реконструкция всех инженерных коммуникаций, были восстановлены шпили башен, перила обоих галерей, изготовлен новый петух, оборудована автоматическая противопожарная система, установлено оборудование по кондиционированию воздуха башни и главного зала. Сегодня в Домском соборе расположен также Домский приход, Музей истории Риги и мореходства и филиал филармонии - концертный зал.



Лютеранская церковь святого петра.
В первый раз церковь упоминается в документах в 1209 году. Сегодняшнее строение появилось в результате перестройки в 15 веке. Алтарная часть в начале 15 века была построена по примеру церкви Св. Марии города Росток в стиле готики под руководством из этого города же приглашенного Иогана фон Румешотеля. Нынешняя башня церкви была построена в 1491 году, но уже в 1666 году 11 марта башня, высота которой была 130 метров, от сильного ветра упала. На ее месте была построена новая башня, но она сгорела в 1677 году во время большого Рижского пожара еще до полного окончания строительства. В 1690 году Рижский городской главный зодчий Руперт Бинденшу построил новую башню, но в 1721 году в башню ударила молния и она опять сгорела. Новую башню строитель Иоган Вильберн построил только в 1746 году. На этот раз новая башня простояла вплоть до конца Второй мировой войны, когда собор Св. Петра был разрушен - сгорела башня и крыша, было уничтожено все внутреннее убранство собора.
Систематическое восстановление собора было начато только в 1954 году. Сначала была восстановлена крыша. В 1967 году начата уникальная реконструкция башни. В отличии от предыдущих башен, новую построили из металла, построив внутри лифт, чтобы галереи можно было использовать как смотровую площадку. У башни высота 123,25 метров. Посетителей поднимают до второй галереи на высоту в 72 метра. Восстановительные работы башни были закончены 29 июня 1973 года. В июле 1975 года заработали и восстановленные часы, на которых по старой традиции только часовая стрелка. Восстановление помещений полностью закончено в 1983 году.



Собор святого Екаба построен в начале 13 века и является самым маленьким из соборов Старой Риги. Поначалу он находился за пределами городских стен. Собор несколько раз горел, восстанавливался, перестраивался и достраивался. От первоначального облика церкви лучше всего до наших дней сохранилось помещение алтаря. В 15 веке на башне появились часы, механизм которого находился вне башни под небольшой крышей. Самые большие изменения внешнего вида собор претерпел во второй половине 16 века. Несмотря на все более поздние перестройки собора, своеобразная крыша вне башни собора была сохранена. В 1756 году башня была покрыта медными пластинами. Это и были последними значительные изменения башни до наших дней. В башни собора находился когда-то и городской колокол, который созывал рижан на ратушную площадь во время совершения наказания. Колокол был снят с собора и увезен в Россию в 1915 году. Сегодня собор Св. Екаба является Кафедральным собором архиепископа католической церкви Латвии.



Рижский замок. Был построен в 1330 году, как резиденция магистра Ливонского ордена. Первоначально это была крепостная постройка с внутренним двором и 4 башнями. Горожане Рижский замок много раз разрушали и восстанавливали. Во время восстановления замка в 1491 - 1515 годах была построена Свинцовая башня, которая сохранилась и до наших дней в первоначальном виде. После ликвидации Ливонского ордена в 1562 году некоторые отдельные защитные места замка постепенно потеряли свое значение, и замок был включен в систему защиты города. В начале 18 века зарыли защитный канал вокруг замка, а в конце 18 века была создана Замковая площадь.
Самая большая перестройка замка проходила в 18 и 19 веках. В 1785 - 1787 годах построили новый корпус - трёхэтажное здание для губернских учреждений. Архитектор - П. Бок. В 1818 году пристроили репрезентационные помещения для Видземского генерал-губернатора - Царский (Императорский) зал. Из-за светлого оформления обычно его называют Белым залом. В 30 годах 20 века по проекту архитектора Эйжены Лаубе построили башню Трех Звезд, а помещения замка приспособили под нужды Президента страны. Был построен также Красный зал. В 1958 - 1962 годах по проекту архитектора Л. Лиепы частично была реконструирована Свинцовая башня, Белый и Красный залы. Сейчас в помещениях замка расположены Исторический музей Латвии, Музей зарубежного искусства, Музей литературы и искусства им. Райниса.



(Ужас, 22-23.06.13 практически весь выгорел врезультате пожара, возникшего при реконструкции замка)

http://supercoolpics.com/2013/06/21/пожар-в-рижском-замке-14-фото/

Дом Черноголовых. В первый раз упомянут в источниках в 1334 году, как новый дом Большой гильдии. Первоначально его арендовали купцы Большой гильдии, а позже - неженатые купцы - братство Черноголовых. Черноголовые было объединение молодых, неженатых купцы и капитанов кораблей, которые своим опекуном выбрали Святого Маврикия - командира Римского легиона, который умер мученической смертью - ему отрубили голову, поэтому голова мавра стала отличительной чертой и присутствовала на гербе общества. Здание было разрушено во время Второй Мировой войны, и восстановлен в 1999 году, исполнив старинное предсказание, которое когда-то можно было прочесть на воротах: "Если я буду когда-нибудь разрушен, вы меня восстановите снова".



Площадь Альберта. находится между улицами Вецпилсетас, Калею и Алкснаю. Площадь названа в честь первого епископа Риги - Альберта. Именно с застройки этой площади началась создаваться современная Рига. В археологических раскопках на этом месте были открыты древнейшие места поселений ливов. На сегодняшнем месте площади Альберта когда-то был порт на реке Ридзене. В середине 18 века, когда снесли склады и почтовую станцию, территорию обустроили и дали название сквер Альберта, а в 1923 году поменяли название на площадь Альберта.



Ратуша - трехэтажное здание с башней и часами на ней. На шпиле башни находился указатель ветра с надписью 1756. Над центральной частью здания поднимался небольшой треугольный фронтон, который украшал городской герб, а над которым находилась фигура правосудия. Над главным входом в здание находился балкон, опиравшийся на колонны. В этом здании до 1889 года находилась Рижская Ратуша, позже сменила избираемая городская дума.



Три брата является старейшим жилым комплексом в Риге. Находится он на улице Малая Замковая 17, 19, 21 (Маза Пилс 17, 19, 21). Название "Три брата" появилось по сходству с "Тремя сестрами" города Таллинна. Старейшее сохранившееся жилое здание в Риге находится по адресу Малая Замковая 15 (Маза Пилс 15), оно построено в конце 15 века, когда Рига основала контакты с купцами из Нидерландов и в архитектуре города начали появляться характерные для архитектуры Нидерландов элементы ренессанса. Перед домом имеется небольшая площадка с крыльцом с каменными ступеньками. На доме имеется каменный указатель, на котором выковано право имущества, служившее адресом дома.



Шведские ворота прорублены в рижской крепостной стене в 1689 году. Легенда гласит, что здание, где сейчас находятся ворота, принадлежало богатому рижскому купцу. Чтобы не платить постоянно подати при ввозе товаров в город, он взял да и прорубил этот проезд. Это единственные городские ворота Риги, сохранившиеся в первоначальном виде.



Национальная опера. Строилось с 1860 по 1863 год по проекту архитектора Л.фон Бонштедта. Сначала там располагался немецкий театр. В 1882 году театр загорелся от газовой люстры, здание пострадало от ужасного пожара и затем было отреставрировано уже совсем в другом облике. В качестве Национальной оперы театр действовал с 1919 года,



Единственная сохранившаяся башня рижской крепостной стены. Построенная в XIII веке, она называлась Песочной, была самой большой и до XVII века защищала главный сухопутный въезд в город (Песочную дорогу). Пороховой она стала называться с XVII века, когда в ней начали хранить порох. В советское время до 1957 года в ней располагалось Нахимовское военное училище, а после 1957 года в нём разместился Музей Октябрьской революции. Сейчас здесь расположен Военный музей.



По Латвии откручивал так, как было душе угодно, в разумных пределах, конечно. Ментов на дорогах нет, почти нет, видел в н п 1 раз и то, предупредили заранее. Топливо 1.2-1.3 ойро, колонки через 50-70 км. Я заправлялся только по карточке и только на Лукойле. Просто мне так хотелось. Парковать мото можно везде - на платных стоянках без оплаты, а на тротуатрах так, чтобы не мешали ходить "двуногим" участникам дорожного движения.

В Пярну у меня была встреча с друзьями, но долго я там не задерживался и ничего толком не видел. Придется, видимо, еще раз туда вернуться когда-нибудь. После чего мой "умный" нави добавил мне еще 150 км пути, нарисовав мне обратную дорогу через Тарту, Шумилкино и Псков, вместо Нарвы, Иван-города и Кингисеппа. Понял это довольно поздно, поэтому менять что-то уже не было никакого смысла. В Шумилкино на эстонском МАПП было 5-6 машин, но все равно завернули через отстойник, а эстонка на кассе еще и обхамила, когда я начал задавать ей вопросы про льготную очередь. Ну, да бог ей судьба. На российской границе "отечественных" машин не было, но светофор был "красный". Я подожал 5 мин и поехал. Пожурили немного, но, в общем, быстренько выпустили. У их, у погранцов двух стран, там какие-то постоянные терки и взаимные кляузы друг на друга, а люди страдают.

От Пскова до СПб дубасил в сплошом фуро-дачном трафике. Проехал быстро, но количество нервных клеток поубавилось. В общем, к 18 часам был дома.