F30 320d Биение при торможении. Как ни лечи(

Есть подозрение, что для того что бы в материале произошли структурные изменения и его покоробило, его необходимо нагреть градусов до 500 хотя бы-чтоб светиться начали. У вас же чугунная сковородка на кухне или решетка на гриле не гнутся. А на них холодный кусок мяса бросают и часто не один. При такой температуре дым от колодок пойдет наверняка и останутся цвета побежалости. Чугун ведет намного меньше чем сталь или алюминий. В общем, без лужи и очень резкого торможения в деле теплового коробления чугуна трудно обойтись. Уверен, что в большинстве случаев диски загибает механически слабая на кручение или просто не очень ровная по причине износа конструкция тормозов.

 

насчёт светиться не скажу, а синими сделать - раз плюнуть.

 

Сделать можно. Вопрос-у всех так?

короче, имхо, дело не в перегреве (вина пользователя) в большинстве случаев, а в том, что либо механически их загибает кривыми суппортами или сделаны они из теплого говна.

 

Поеду чуть позже , засниму клипчик.
Опять , сука , звуки и движения нездоровые начались.
Комплект бош , для информации

 

А у меня наоборот с приходом осени бить перестали, то ли от более низких температур, то ли дело в летних колесных дисках (оригинал 400 стиль). Вспоминаю что один раз мне их слишком сильно перетянули, что пришлось спец инструментом болты выкручивать, может дало такой эффект?

 

Вот очень хорошая статья, в которой подробно разжевано про одну из основных причин биения при торможении.
https://www.stoptech.ru/news/Krivyie-tormoznyie-diski-i-drugie-mifyi-o-tormoznyih-sistemah

 

Та часть, что написана престарелым американцем вполне себе. Интересная мысль о неравномерном переносе материала колодок. Однако, все эти «правильная прикатка это когда диск синий и краска на колодках обгорела» - ну даже не знаю)) обычно диски на всех гражданских машинах отполированные просто, а колодки выглядят вполне себе не подпалеными.

 

Если вопросов нет - я продолжу.
Биение появилось опять.
Очень похожее , практически такое же , как и на всех предыдущих бьющих дисках , а было их уже немало.
Видео , к сожалению , весь оргазм не передаёт.
Одно плохо понятное НО.
Все вибрации и звуки появляются пока ТОЛЬКО НА ГОРЯЧИХ дисках-колодках.
О налипании колодок на диск я думал в ещё в прошлом году , но замена на другие не дала ничего.
Диск нагревается и его ведёт ???
Тормозуха закипает ???

О подвеске не будем говорить.
Если сейчас поставить новый комплект тормозов , то всё будет замечательно.

Как уже не раз говорил - примерно 10 тыс. нормальной езды.


Подкидываем размышления .
Стесняться не надо.

 

Чувак из текста выше тоже утверждает, что чугунные диски не ведет. Я тоже не понимаю как металл может покоробить если он даже докрасна не разогрет. Более того, при сильном неравномерном нагреве (остывании) чугун еще и трещины дает очень активно. Было у кого такое? -Нет. Почему? Да хер вы нормально тормоза нагревали!)) на чугунках гонки гоняют почти все.

«горячие диски» это сколько градусов?

помню, поставил когда мперф, мне их очень хреново прокачали-педаль прям в пол упиралась. Решил проверить как оно работает вообще -затормозил с 100кмч в пол. Вышел потрогать передние тормоза-они едва теплые. Градусов 40 от силы. На улице +5 было. Никакие колодки разумеется не отпечатались.

поставь комплект новых мперформанс) будет все нормально

 

Т. дисков около 200 - бьёт нещадно
Бьёт не в руль , не в педаль
По ощущениям --болтается подвесной кардана .
Или хвост коробки

 

Да брось ты. Какие 200? На овощевозке такая температура достигается пару раз за все время эксплуатации. И 200 градусов для чугуна-предварительный прогрев. Если хочешь, у меня тепловизор есть) - могу поглядеть на проезжающие мимо машины.


Наверняка болтается что-то в другом месте, а резонанс начинается когда тормоза неидеальными становятся. Перед тем как мперф поставить сменил колодки на оригинал у дилера по дешману. И первый раз за все все время тормоза стали «как новые». Все эти текстары и ате почему-то работали намного хуже. Диски тормозные при этом не менял)) стояли заводские с пробегом тысяч 120 емнип.

 

Нечего тут размышлять. Цифры нужны с индикатора часового типа- биение диска и биения ступицы. Без цифр этих обсуждать тут нечего. Надо знать ровный ли диск и бьют ли ступичные подшипники. Иногда и сами ступицы бывают кривыми. Если биение ступицы и диска в пределах нормы- чинить подвеску.

 

ехал пассажиром с товарищем, у которого были мперформанс.
тормозил он совершенно по-варварски.
в моём представлении, диски сразу должны были загнуться.
но этого не произошло.

 

Давай начнём читать все посты , плиииз.
Не бьют холодные , начинают подбивать горячие.
При чём здесь ступицы и индикатор ???

И в 58 раз повторю -- если сейчас поставлю новое , то биение пропадёт тысяч на 10-15.
При чём здесь подвеска , а так же и ступица.

 

Я все читаю внимательно. Поэтому и написал, что искать причину нужно с цифр биения диска и ступицы. Нужны значения холодных дисков. Вы же хотите найти причину? Вот самый простой шаг, даже дома можно самому замерить. Почему на холодную не бьет, а на горячую бьет- хз. Но мысли тоже есть. К примеру уставший ступичный подшипник. У него внутри пластичная смазка. На холодную она вязкая и люфты подшипника на себя берет. На горячую она становится текучей и люфт подшипника увеличивается. Плюс чуть кривые диски. В итоге на холодную суммарное биение 0,05 соток на диске и вы не чувствуете биение, а на горячую суммарное биение становится 0,08 мм и все- ехать противно. Ну как вариант. Такое лечится без замены тормозного диска- просто вращая диск дальше по отверстиям шпилек,болтов ступицы. На пару отверстий сместите вперед и все- эффект может пропасть. Нужно замерять и от чего-то отталкиваться, а Вы ждете комментарии диванных экспертов. Ко Вам что подскажет. Но при этом не можете сказать прямые у Вас диски и не бьют ли ступицы. Ну и как Вам в этом помочь?
Вот у меня в прошлом году началось биение на торможении. Диски- меньше двух месяцев назад новые поставил. Замерил индикатором- внешнее биение поверхности 0,08 мм, внутренней 0,06 мм. Вращение диска по ступице только увеличивало цифры биения. То есть это минимум 0,08 какой я смог поймать. Ну пришлось снять диск и купить новый. Хотя и этот новый по сути. Вот лежит. Фиг знает- толи выкинуть, толи подождать и где-то проточить.

 

Ну по поводу диванных икс пердов можно не начинать .
Помощи , естественно , не особо жду
Вопросы задаю потому что возможно , возможно !!! что-то упускаю из внимания.
Толковые люди к счастью попадаются.

По поводу подшипника и смазки в нём -- в корне неверно , имхо , ибо в горячем подшипнике тепловые зазоры выбираются и люфт в нём ну никак не увеличится.

Что-то промерить и заменить - не о том разговор
Мне хочется понять , почему эта жопа приходит традиционно около 15 тыс.
А это уже пятый комплект.
Или даже шестой.
Найдёшь какое-нибудь предположение ??
Только без индикатора в этот раз .

 

Вах! Про смазку впечатлило. Тогда уж тепловой зазор подшипника, но не смазки же. Только дело в том, что тепловой зазор уменьшается а не увеличивается по мере прогрева.да и в ступице подшипники с нормальным тепловым зазором-то есть не шибко люфтят ни холодные ни горячие.

 

Трудно гадать на кофейной гуще. Ну попробую. Предположу, что у Вас пробег на машине коло 100К+ км и Вы никогда не обслуживали свои суппорта. Ну то есть снять их, разобрать, гидролиз, пескоструй, покрасить и собрать на новом ремкомплекте- пыльник, сальник, возможно новый поршень. Смазать поршень при монтаже специальной монтажной пастой ATE Bremszylinder-Paste, а не тормозухой. Чтобы Вы могли после сборки поршень двумя пальцами в цилиндр утопить. Направлящие поменять, резинки направляющих. У Вас они должны быть сухого типа, суппорт АТЕ/ Скобы проверить. Если на них есть замятия от колодок- наварить и спилить. А лучше новые скобы поставить с новыми ровными направляйками для колодок. Ну и поставить новые диски с колодками. Возможно у Вас после торможения не отводятся колодки от диска и идет постоянное трение, тем самым диск не остывает. Если при замене колодок Вы не можете пальцами поршень в суппорт утопить, а приходится давить его специальной приспособой или рукояткой молотка- то это возможно Ваш случай. Больше предположений у меня нету.

 

За многабукав спасибо , конечно



Такую смазку можно вместо ате использовать , как думаешь ??
Не повредит ??

Если не против -- один совет занесу.
Не ищи глупее себя.

 

Никого не хочу переубеждать, вменять и лечить, просто хочу поделиться некоторыми наблюдениями из бурного гаражного корчестройного прошлого, исключительно на правах рассуждений и баек.

Заметка первая:
К приятелю-токарю в соседний гараж принесли диски от E83 "проточи, кривые, бьют". Точил он идеологически верно, выравнивал опорную плоскость под ступицу, выставлялся по ней и точил в один проход. На дисках многократные перекаленные "отпечатки" колодок на глубине более 1мм. То есть при проточке диски ушли далеко за норматив по толщине, а следы колодок, отдававших жар по контуру были видны, но человеку надо было "сейчас и чтоб не били".
В 2 часа ночи объявляется "хуёво проточил, бьют после вечерних покатушек ". В качестве демонтрации - торможение 140-0 в пол. Токарь просто ему отдал 2к за проточку и молча ушёл не вдаваясь в дебаты. Так что да, тормоза в моменте очень хорошо прогреваются на сотни градусов.

Заметка вторая:
Моя турбоволга требовала интенсивных по её меркам торможений ввиду 0-100 порядка 7 секунд. Тормоза начинали очень сильно бить на горячую, на холодную - идеал. А как оттормозишься в жару раз десять подряд интенсивно - воют, кузов ходуном ходит, страшно прям, хоть бросай тормоз и бей в припаркованную машину.

Проточка, новые колодки - через две недели бьёт.
Проверка суппортов, замена направляющих - без эффекта, бьёт.
Проверка ступиц в нескольких подвесочных сервисах, включая дружеский - люфтов нет, норм.
Новые диски, колодки не успели затереться даже - три недели.
Проточка - ещё две недели.
Диски каждый раз на проточке были кривые. Думал диски все говно вокруг меня, да и откуда на волгу хорошие диски будут?
Диагностикой с индикатором я не занимался, а понёс точить плоскость ступиц, точить было что, как показал станок.
Внезапно, но после проточки ступиц с заменой подшипников те же самые диски перестали погибать за две недели и прожили два+ года, пока не уехали с машиной вместе.

Не так давно интересовался тут какие тормоза кто посоветует, услышал Ваше мнение о том, что все диски - плохие и бьют. Снимал с машины уже гнилые и разваливающиеся с проточкой по 1.5мм, но не бьющие. Вероятно, если Ваши диски "заканчиваются" примерно на один пробег - проблема не такая яркая, как была у меня на волге, но она есть.

И капелька теории на закуску- я могу, конечно, ошибаться, но с чего бы зазору подшипника в ступице уменьшаться? В моём представлении подшипник сделан не из аллюминия, а из стали, как и корпус ступицы с примерно равынм коэффициентом линейного расширения. Был бы он сам по себе в ледяном корпусе ступицы - зазор ролики-обоймы бы уменьшался от нагрева в подшипнике, бесспорно, как это и работет в многих других случаях с подшипниками. Но при торможениях ступица активно греется от тормозного диска, нагревая сильнее наружнюю часть подшипника, расширяясь сама и не, что приводит к увеличению зазора и появлению биения. Сначала на горячую, потом диски деформируются и начинают подбивать постоянно, усугубляя износ ступицы. Дальше по принципу снежного кома.

 

Увлекательно
По заметке номер два.
Почему не били холодные ??

 

Потому как диски кривые не в полную срань и точились во все отдачи на станок в пределах 5-7 соток "до ровного" и это вполне компенсировалось направляйками и желейностью машины. При нагреве мб и диски плыли в геометрии, но это многократно усиливалось из-за увеличивающегося люфта в ступице. Настолько, что педаль стучала в ногу как АБС, а руль выпрыгивал из рук.
Причём не сразу после резких торможений, а спустя 0,5-1 минуту, когда тепло передавалось ступице. То есть резкое торможение-терпимо. Сразу же аккуратно подкатываешься к светофору-норм. Проехал 50 метров и начинаешь плавно тормозить с 40км/ч - руль начинает прыгать. Если следующее торможение интенсивное - гул троллейбусный, вой, прыжки кузова из стороны в сторону.

И, да, со временем начинали подбивать и на холодную, если долго кататься с этим воем. Что косвенно подтверждает, что диски становились кривее не сразу, а спустя много циклов издевательств.
Меня f30 убедила, что её подвеска очень чувствительна к неисправностям и нюансам.
Просто в целом картинка один в один, только гораздо ярче. Мне на фоне этих рассуждений захотелось смастерить кронштейн под индикатор и проверить у себя биение ступицы на холодную и на горячую после интенсивных поездок, чтобы определиться какая теория вернее.

 

Ну , наверное , и это имеет право на жизнь.
Но именно в твоём примере я поставил бы больше на налипание колодок на диск .

 

Опыт волги интересен, но не особо применим к бмв. Тормоза там хуже чем на 318 при большей массе и более низком качестве запчастей. Да и на бмв руль из рук не вырывает все же. Что там именно в волге кривое было—вопрос. Вероятней всего, что вообще все. Почему тепловой зазор в подшипниках делают и он уменяшается по мере нагрева? Потому что увеличиваются в размерах обе обоймы и шарики в диаметре. У нагретого до рабочей температуры подшипника зазор выбирается. Перегретый заклинивает и смазка вытекает еще. Смазка больше 140-160 градусов не держит, значит, таких температур в районе ступицы нет. Тепловые деформации в конструкционных металлах от таких температур искать не стоит.

перегретые тормоза на волге это прям хрестоматийный пример для слов американца из 60х о тормозах на шелби. Ну, это там где о пришкваренных колодках и структурных изменениях в чугуне. Дураков сжигающих тормоза на своих овощах кмк не стоит брать в расчет. С дуру можно и х й сломать. А вот на бмв руль болтает нередко без «автоспорта». И виновата кмк в этом чаще всего очень «информативная» подвеска.

у меня на ф30 к 100000 на одних дисках тоже тормоза выть стали при интенсивном торможении. Колодки оригинальные поставил-выть перестало.

ну а замеры кривизны дисков на токарных станках-это чаще всего весьма неточный замер. Патрон бьет, кулачки бьют, диск не ровно выставлен потому что там грязька чутка попала и готово-несколько соток профукать как нефиг делать. Опять же имхо-диски если и протачивать, то только не снимая со ступиц прям на машине. Все остальное требует высочайшей квалификации и очень хорошего станка (чего скорей всего нет).

 

На фото хорошо походившая скоба и тормозной диск с приличным износом и малюсенького диаметра. На такой системе только в рамках пдд за едой в гастроном ездить. В красный цвет выкрасили напрасно.

наварить чугунную скобу? Я бы не советовал людям пребывающим в добром уме варить чугунные детали. Тем более, томоза. Там облажаться проще простого-получишь трещины и полный абзац по итогу. Чугунов много разных. Большинство варится только с предварительным прогревом градусов до 200.

 

Я не знаю ни одной смазки, кроме ATE Bremszylinder-Paste на чем можно поршень собрать в суппорт. Эта смазка на фото мне не известна. Возможно это просто противоскрипная, чем тыльную часть колодок мажут. Да для чего угодно она может быть.

Все правильно написал. Даже добавить нечего. Люфт ступицы- один из самых важных параметров во всей связки колесо/тормоза. На внешней кромке ступичного диска вообще не должно быть никаких биений. Там допуск мизерный- до 0,02 мм.

Фото из интернета как НЕ ДОЛЖЕН утапливаться поршень в суппорт. Он должен усилиями двух пальцев уходить обратно.

 

Если позволите, понудю.

Применим, только подумать надо и принять поправки, а не в упор, как идеальный пример.

Для подшипника в генераторе или насосе гура это более чем справедливо, где основной нагрев от самого подшипника и внутренней обоймы. Большинство автопроизводителей делают именно ступичные подшипники весьма особенными, с минимальнейшим зазором многорядные, а то и разборные конические в ступицах. Откуда в конических зазор вообще, если им задается преднатяг? Там при зазоре подшипник умрет за две поездки, если будет зазор.

Допустим, подшипник не греется выше 140 в нормальных режимах, ок. При даже на 120 градусов площадки нашей ступицы, на которую опирается тормозной диск утолщается на 2,5-3 сотки, а увеличивается в диаметре на 15-16. Если бы нагрев был равномерным, ок. Но сотка туда-сотка обратно и начинаются биения. Этого уже достаточно.

Про дураков - соглашусь, но пример был про структурные изменения в дисках на бмв, а не на абстракции "так бывает-так не бывает". Сам видел.
Информативная излишне даже. Когда перебрасывал внешне нормальную резину перед-зад машина начинала ехать вправо как умалишенная. Минимальная разность износов и она саморулит куда-то, слишком чувствительна она к неисправностям. Поэтому и может косвенно выявлять гораздо меньшие косяки ступицы, нежели волга

Вой от колодок знаем, он - лишь детский лепет по сравнению с тем, как гудели у меня тормоза. Он бывает при наматывании колодок на диск как раз, но не тот случай совсем))

Не снимая со ступиц - упираешься в люфт ступиц и делаешь фигню. Проходили. Тому станку могу доверять как себе ибо
а) эффект был сопоставим с тем, что показал станок;
б) станок был выхолен и выдрочен, а токарь пряморук и неглуп.
Половина токарей ленятся за одну установку диски точить, чего тут говорить про "чаще всего". В данном случае протачивались все 4 плоскости, влияющие на параллельность ступицы, рабочей части диска и колеса. Три из них в одну установку с многократной подгонкой по индикатору. Не видел бы сам, что так кто-то делает - не поверил бы, согласен.

 

ступичные подшипники действительно идут с нормальным тепловым зазором а не увеличенным…потому что не греются. Не знаю как еще понятней это пояснить. Возьми тепловизор что ли)

какие ннах 15 соток))) 1-2 при таком диаметре и люфт по мере нагрева уменьшается. А преднатяг в сионтированном состоянии всегда обязан быть иначе шарики прыгать по дорожкам будут и их повредят. В электродвигателях и генераторах, где идет увеличенный зазор с3 (новый подшипник в руках не слабо так люфтит) для этих целей с одной стороны идет торцевая пружина. Она компенсирует тепловое удлинение ротора и обеспечивает необходимый преднатяг.

про станок убедил))) но я бы наверное сделал не так-изготовил бы фальшступицу, торцанул бы одной установкой, к ней прикручивал бы по очереди диски. Насколько я понимаю, базировались по поверхности перпендикулярной разболтовке. Кмк может легко не получиться с ржавым диском. Мой опыт подсказывает, что как только появляется шанс накосячить-он будет реализован с внушающей вероятностью.


Вывод-то какой в итоге? Почему в руль бьет у тех кто просто ездит?
Свой ответ я написал еще несколько страниц назад-все машины немного коивые когда уже не новые, дороги тоже не ровные. А машина эта в силу своей конструкции подчеркивает эти недостатки-легко ловит резонанс. Я думаю, что виноваты в первую очередь сопливые продольные сайленты, износ тормозных механизмов (колодки болтаются) и неидеальные ступицы. Кстати от тормозов системы ате по ходу отказались в бмв.

в итоге выяснится, что у Андрюхи ступицы кривые. Просто, на холодную, когда они люфтят, люфта хватает чтоб компенсировать биение. А новые диски постепенно на кривых ступицах криво изнашивает плюс колодка некорректно работает по бьющему диску усугубляя это все таинственными процессами переноса материала колодки и цементацией чугуна))

я на ф30 загнул переднюю ступицу цепанув по касательной бордюр

 

Потому что диски кривые. В итоге все все равно придет к индикатору на диске и на ступице.