Главный цилиндр сцепления.

Забыл написать. Да и не думал что его кто то не узнает. Рожденные в СССР должны знать))
обратный топливный клапан 2108
рублей 20 или 30 стоит.

 

вроде все такие рукастые, а проверить закрутить туда прокачной штуцер от ваза никто похоже не догадался )
а он как раз туда подходит
и сидишь качаешь

ЗЫ ремонт рабочего цилиндра тотально осложняет применение нестандартного размера сальников
но придет день и у нас все будет

 

Миша, ты когда-то обещал проставками под руль заморочиться на нашу РТ-ху - вышло что-нить?

 

Михаил, а точно от ВАЗа? У него, ЕМНИП, резьба М6, а в "хвосте" прокачки сцепления М10*1. Я пользуюсь штуцером, который тупо подобрал по нужной резьбе.

 

Если я правильно все помню, это обратный клапан от магистрали омывателя заднего стекла ВАЗ 2108

 

У меня другие сведения

 

Значит, я ошибся. Давно у меня зубил не было...

 

Дорогие товарищи, настигла и меня сия беда. Но как-то люто накрыло и очень резко.
Ехал по трассе, сначала не понял чо происходит - не могу переключиться вниз. Потом допер что со второго-третьего качка сцепление размыкается и можно переключиться. Добрался до гаража, скал прокачивать (спасибо за наводку на обратный клапан от зубил, цена решения 50р!) - в бачке на ручке мутная темно серая вонючая жижа. Прокачал до чистого, сел на мот, все отлично работает, передачи включаются как на новеньком. Проехал 10км - все вернулось. Доковылял до дома (дом от гаража в 20 км), сегодня вернулся в гараж, открыл бачек - там та же самая жижа.
Отвинтил стартер (см. фотку). Не понял где мерить толщину диска сцепления, тыкните пальцем плз. Как видите внутре все в какой-то грязи. Но насколько я могу судить это не тормозуха (полил водичкой, тормозуху должно было растворить),похоже на масло.
Прокачал по-новой. Вернулся домой с нормальным сцеплением, но кажется к самому дому уже начало подтупливать опять.
В этой связи есть вопросы, прошу помощи:
1. реально ли открутить рабочий поршень не снимая эйрбокса? а главное, реально ли его потом вытащить оттуда? есть у кого-нибудь опыт? Нашел видосы как скрутить паралевел, а как снять поршень сцепления - не могу отрыть.
2. если таки надо снимать эйрбокс, то как, ради Аллаха, это сделать? вообще не всосал как это сделать. такое впечатление что это одна здоровенная пластмассина.
3. как померить толщину диска сцепления?
4. находил ли кто-нибудь альтернативы диску сцепления?
5. так и не понял - нашел ли кто-нибудь способы отремонтить исполнительный\главный\рабочий цилинд сцепления?

P.S. у меня r1150r

 

Точно померить толщину диска сцепления только разобрав. Альтернативу не нашли.

 

Альтернативное сцепление есть - я ставил SACHS (SACHS - производитель оригинала, номер утерян, точнее отдан при продаже), еще есть Lucas/TRW p/n MCC608 - 3500 рублей стоит.
Ведущие диски также имеются от SACHS, инфа 100%.

Рабочий поршень сцепления без разбора всего мне удавалось отвернуть для смазки выжимного подшипника. Но вытащить его оттуда не получится.
Чтобы снять цилиндр нужно снимать эйрбокс, для чего разбирается весь хвост и задирается задний подрамник. Снимать маятник необходимости нет (я его не снимал и при замене сцепления, вот только КПП с маятником тяжело на место установить)

 

это не альтернатива - это оно же я про SACHS. А вот лукас и трв не находил.

 

1,2. Насколько помню, сняв паралевер и открутив распорку подрамника можно цилиндр снять.
Тем более айрбокс находится выше цилиндра:




Если что, айрбокс снимается после такой процедуры (15-20мин. при определенной сноровке):


Сам цилиндр почти почти в центре, на той фотке виден. Держат его всего три болта. Вот крупнее:



3. Толщина диска нормально измеряется штангелем открутив стартер.


4. Вот родной диск, как видно, это и есть SACHS (вот его номер 1864000124 )


5. Чтоб заморачиваться ремонтом, сначала нужно выяснить болен ли цилиндр.

P.S. Да, и почитай тему: http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/postoronnij-zvuk-na-r1150r.835625/page-3 Там много интересного выяснилось....

 

Измерять ведомый диск (с феродо) между двумя ведущими (железными) дисками.
Да, и все равно коробку тебе надо скидывать: текут или сальники коленвала, или сальники КПП. Лучше все разом заменить (разбирать ни двиг, ни КПП не нужно). Эта грязь явно с маслом, и сцеплению она не нужна.

 

SACHS находил, а вот Lucas не видел. Спасибо за наводку!

По мне так проще хвост задрать, чем паралевер снять. Есть инструкция как хвост задирать\эйрбокс скидывать? Или вы все просто вживую смотрели че куда откручивать?
Чтоб выяснить болен ли цилиндр надо как раз его снять))
Тему читал, видео от Кинг Кобры смотрел)) Я все его видосы пересмотрел уже))

 

Не надо эйрбокс снимать! Цилиндр за рычагом в корпусе КПП!

 

Да, но снимается то он снаружи. Руку я к нему пропихнул, возможно и с инструментом пропихну. Но как потом его оттуда извлечь?

 

Есть видео, как работать болгаркой (шутка).

 

Вот:

А потом вживую все понятно че куда откручивать.

 

Кажись нашел ремкомплект
Если вдруг ссылка протухнет (что случается), то выглядит вот так
Гуглить как Magura Hydraulic Clutch Slave Cylinder Rebuild kit, 24mm

 

Прокладка отлично режется из паронита, шайбы и стопор не изнашиваются.
Осталось узнать размер сальника и подобрать его в ближайшем магазине за 100р максимум, а не за 2 с лишним тыщи.
Главное, что он разбирается, а дальше, как говорится:
"чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов"

 

Miken, абсолютно согласен, херня полная, тем более что резинка вообще, похоже, не подойдет нифига.
Вот что я увидел, когда снял свой цилиндр. Все было по-отдельности - корпус с пружиной, потом пальцАми достал сам поршень, и уже потом, когда промывал посадочное отверстие оттуда вымыл фиксирующее кольцо.
Цилиндр воткнул новый, старый взял домой, на выхах может сгоняю на рынок, поищу резинки.

 

Всем привет! С НГ, Р-м Хр-м и старым НГ!
Продолжу историю - при замене цилиндра в августе произошло следующее. Цилиндр я поставил, но проверить как оно работает не удосужился. Собрал все взад, завелся, стал трогаться. Ручка сцепления до конца не прожимается и сцепа не размыкается, передачу не воткнуть. Странное дело, подумал я, и нажал посильнее. Ручка резко провалилась до самого конца, все следующие нажатия вели себя уже как положено, сцепа размыкалась, все путем. Странно дело, снова подумал я, и не придал этому значения.
Т.к. в сцеплении я явно видел следы масла, то были заказаны сальники коленвала и сцепа (не оригиналы, ессно).
И вот вчера я добрался уже до коробаса, перед тем как его скинуть стал выкручивать цилиндр сцепления. И что я вижу? Ту же самую картину как и с предыдущим цилидром - вытаскивается отдельно корпус, пружина, поршень, скоба. Все не такое задроченое как на прошлых фотках, но уже разукомплектованное.
Я так понимаю что вот это мое "нажал посильнее, ручка резко провалилась до конца" - оно было связано с тем что усилием поршня выдавило стопорное кольцо, поршень еще вышел из цилиндра и уперся в шток, который уже размокнул сцепу до конца. А вот почему в штатном состоянии он его до конца не продавливал? Это вопрос требует дальнейшего расследования.
Может кто уже сталкивался с таким?



А, кстати. Осенью, после того как стало понятно что большой ремонт неизбежен + я поипался с заменой цилиндра, стоя внаклоночку, было решено сделать подъемник. Мотик на нем и стоит, собственно говоря. Если кому еще нужен, обращайтесь)

 

Ручка упиралась только когда цилиндр был снят с коробки и, соответственно, поршень был в крайнем положении. Мне видится причина в том, что или источен шток, или упор на пружинном диске. Ты когда цилиндр прикручивал на место, он сразу прижался к плоскости коробки, или пришлось его дожимать? Я, помню, дожимал его примерно на сантиметр, вдавивая тем самым поршень.

 

Насколько помню у меня сразу прижался, без дожиманий.
Да, я понимаю что дело либо в штоке, либо в пружинном диске. Непонятно только где взять проверочные размеры всего этого. Придется, видимо, как-то на живую проверять, когда коробас обратно воткну.
Чисто теоретически шток не должен быть из какого-то вибраниума изготовлен, обычная сталюга. Тогда можно будет выточить в нужные размеры. Он и на bmwcats, кстати, стоит 2600, что не так уж и дорого, вопрос только в сроках.

 

Вот, может помогут фотки с моего ремонта. На второй фотке видно насколько должен торчать шток со стороны цилиндра:

 

на 1200 в сцепе спец жижа, на 1100 и 1150 DOT 4 тормозуха

 

На 1100 в сцепе тросик

 

Итак, расследование привело нас к следующим неутешительным выводам. Цилиндр сцепления после своей смерти заразил трупным ядом шток сцепления, что привело к его безвременной кончине. Теперь подробнее.
Видимо из упорного подшипника в поршне сцепления вымыло смазку, его от этого переклинило и он перестал вращаться. Поэтому стали вращаться, видимо попеременно, как поршень внутри цилиндра (потому что убито и зеркало цилиндра, и сам поршень), так и шток относительно поршня + шток относительно диафрагменной пружины. Что привело к смерти штока в местах контакта с поршнем:

и пружиной (в меньшей степени):


Как видите в месте контакта штока и поршня все вообще плохо, более того - когда вставляешь шток в новый цилинд, то видно что есть зазор между широкой частью (красный прямоугольник) и верхней обоймой подшипника, и контакт идет через самый конец штока (синий прямоугольник), т.е. минуя подшипник.
Короче если бы не разобрал сейчас, то в следующем сезоне снова убил бы цилиндр сцепления. С какой скоростью это происходит - неясно. Т.е. спасло бы шток, если бы я заменил цилиндр сразу по прибытии, в прошлом январе, или он уже был в таком состоянии - непонятно.
В обсчем не ленитесь проверять как у вас дела с цилиндром\упорным подшипником.

З.Ы. Т.к. я начитался что диску сцепления приходит конец от тормозухи и от масла, то превентивно заказал новый TRW. Достав старый диск, стало видно что он весь засран маслом

Но на мои возгласы "хорошо что есть новый", возник вопрос от папки "а с этим че не так? отмой в бензине, да ставь обратно". Отмыл

Потыкал в него отверткой на предмет проверки размягчения или чего-то подобного, ничего не обнаружил. В чем должно проявляться разрушение диска от масла\тормозухи?
Толщина диска 5.5мм, нового 5.6. В общем криминала пока не вижу, буду ставить старый, видимо.

З.З.Ы. Осмотрел сам диск и первичный вал коробки на предмет сожратых зубов, не обнаружил никаких признаков

Все как будто с конвейера. То ли пробег в 30т родной, то ли вал уже меняли... Загадка.
Рассказал папке про модификацию диска путем установки проставки, он сказал - да фигня вопрос, давай сделаем, только скажи какой толщины проставку ставить. Никто не знает какая нужна толщина?

 

Аххренеть история... Очередной сюрприз от бмв.. Я, когда свой собирал, даже не думал эту часть штока смазывать. Тормозуха диск не разъест. Ставь отмытый старый, тем более, что до минимальных 4.8 мм еще далеко.
Что за проставку хочешь сделать? Шлицы удлинить?

 

Крис Харис неоднократно в своих видосах упоминает что он ставит "модифицированные диски сцепления" (modified clutch disc from Bruno's Machine & Repair). Вот так вот выглядит этот диск - расклепали, поставили проставку, заклепали.
Думал, может кто находил уже точные размеры этой проставки, чтоб не на глазок делать.
В целом ее толщину можно вычислить когда снимаешь диск - на первичном валу видно докуда доходили шлицы от диска, а на диске видно докуда доходили шлицы вала. Но я подумал о необходимости замера уже после того как протер шлицы.

Микен, смазывать эту часть штока (я так понимаю ты имеешь в виду ту часть, которая работает в паре с подшипником в поршне) нет необходимости, если подшипник в норме. Поэтому надо смазывать и следить за работоспособностью именно самого подшипника. Если он помрет, то смазывай, не смазывай сам шток - это не поможет.