Калибровка VALVETRONIC как способ понижения расхода топлива

Прошивки ессно кустарные, где изменены карты работы электронного термостата.

Взять можно на забугорных форумах + bmwpost вроде как были. Сам ни разу не лил, но при мне делали такую машину без проблем, начиная с е46, я просто когда про это узнал, то е46 уже не было, а 90ая с n52 такой фигнёй (105-108С) не страдает, хотя по ТИС у неё рабочая температура колеблется ещё больше (допуск) от 86-110, в реальности 88-98 наблюдаю. Летом в сильную жару и пробки пару раз видел 99-100, хотя я даже радиаторы не мыл пока, года нет как взял. А вот зимой в мороз, как щас вот -12 у меня вообще 95-96 стоит, как прям доктор прописал.

 

ну это вообще нонсенс, как это не жрёт если не крутить? а если на хх ездить, то и бенз поди прибавляется? ладно я серьёзно если, без шуток, то заблуждение частое - мол больше масла есть когда крутишь, когда кольца сели на ведре, которому 20 лет - да это так, а с МСК, тем более на n46 с его вальватроником (мск видел свои?) вообще от оборотов прямой связи нет.

Доп помпа придумана не дураками, ты сам подумай что написал. То есть ты заливаешь до конца свой бачёк расширительный, потому что доп помпа не качает фриз. Её основная задача и есть создание нормального потока фриза в радиатор печки, когда обороты мотора на хх. Сообщающиеся сосуды думаю не надо объяснять что такое, печки радиатор - самая высокая точка. Так что чини мотор, а не переливай систему, будут иначе лопаться трубки со временем от излишнего давления. К слову моторчик новый стоит дороХа, но можно его отремонтировать у любого электрика с нормальными руками.

а воздух у тебя булькал уж потому что система хреново прокачена + может быть где-то дырка через которую сосёт воздух, надо делать опрессовку и желательно в мороз на холодную после ночи, чтобы расширенных частей системы не было от температуры, у меня была е46ая с н46ым и у друга щас 90ая дорест с 46ым, так вот прокачать нормально систему там после попадания воздуха - ох как не просто. Советую закинуть морду на горку и газовать с открытой пробкой бачка расширительного, потом, закрыть его и открывать уже дренажные заглушки.

 

Если клапан в крышке исправен, то ничё никуда распирать не будет.

 

Верно, но бывает, что этот клапан выходит из строя через год другой на новой крышке, а много ли тех, кто менял здесь крышку?

120iA (E87), судя по тому, что ты пишешь - фриз у тебя всё же немного убегает?

 

На меньший уровень, чем по MAX и не надо, просто многие проверяют как написано в целом то и по инструкции и на бачке было лично у меня на е46 (он там у радиатора), так вот на холодную. Но если на холодную лить по МАХ, то на горячую будет распирать. Понятное дело, крышка - клапан, аварийный сброс если что и т.п. но ведь давление уже будет излишнее. И тем более если фриз убегает - то уровень и по макс не удержишь. Поэтому устранять течи, чинить насос и удовольствие за рулём.

У меня на е46 была утечка и также не работал одно время этот насос. В целом я делал как ты, но прям по макс не лил. Поэтому знаю о чём говорю.

Порой определить утечку очень сложно, особенно, если как раз она там, где трубки на печку идут, за мотором по сути, над АКПП. Поэтому реально дельный совет делать опрессовку системы ОЖ именно на холодную (оставляешь на ночь машину в сервисе) с утра качают давление. Ну или сам во дворе \ гараже.

 

Ни на одном моторе, ни на одной модели никогда не занимался бесполезной тратой времени а-ля задрать морду, загнать на горку, загнать на эстакаду.
Всё всегда прокачивалось.

 

Ну и славно, что у вас так получалось, но иногда такие советы реально помогают.

 

если пробка на расширительном бачке живая, то задиранием морды и прочими шаманскими действами заниматься не нужно

А если не работает доп помпа, лучше ее вообще устранить, вставить кусок трубки, если не можете починить. Хотя ремонт там пустяковый, замена щеток, можно максимум за час все сделать, из них 40 мин это подпиливание и подгон щеток))

 

Всё верно, я знакомому трубку и вставлял ) радости его не было предела, ибо нерабочая - тормозит поток фриза

 

По охлаждению мотора -охлаждать надо масло а не антифриз, сжигает колпачки именно масло, есть вариант, хотел сделать у себя, но машина продана, поэтому в металле не реализованно
Маслорадиатор подключается вместо подогрева масла антифризом, на разборе или новый покупается радиатор который возле масляного фильтра , потрошится до состояния крепежная пластина и подача и возврат масла (трубки) на них магистраль к большому радиатору , радиатор в , под,сбоку бампера-это минимум, дальше датчики температуры на вход-выход, вообщем есть куда думать

 

Ну кто нибудь нашел где зазоры исправить?

 

Это можно сделать, например, в Rheingold: Vehicle Management -> Service Function -> Drive -> Engine Electronics -> Adjustment -> Minimum stroke adjustment.

 

Здравствуйте,воюя я с ошибками по ванос на n52 моторе! вот что заметил по вальватронику в рейне:заданное значение и фактическое всегда отличается на 6-8 град на заглушенном маоторе да и на заведенном! это норма? или должно быть 0град?может кто подскажет!

 

Подскажите в чем трабл, пишет в компе необходимость калибровки Вальвотроника, пытаемся выполнить, пишет ошибка, установка упоров не выполнена! мотор N46

 

...кмк, дело в железе

 

Чем пытаетесь калибровать, для чего?

 

Программу я не помню, уточню, при диагностировании, система написала, что требуется адаптация вальвотроник, пробуем установить упоры, начинает выполнять, потом пишет, что установка не выполнена! Других ошибок и причин, не выдает!

 

Код ошибки есть?

 

Вариантов по этой неисправности много. Начиная от заедания механизма вальвотроника, неисправности моторчика и т.д., а порой заканчивается все проверкой плюсовых клемм под днищем. У меня была аналогичная ситуация, выяснилось сгнила одна из двух клемм под днищем (на тонком проводе- по нему подается питание на всю электронику двигателя, Толстый плюсовой соединяет генератор-стартер-аккумулятор). симптомы и ошибки были сначала ограничение мощности- забивал на эту ошибку и сбрасывал, через какое то время вылезло требование провести адаптацию- провел помогло. а вот уже потом адаптация перестала помогать, пришлось искать причину неисправностей. Да и про плюсовой провод на форуме написано немало.

 

Да, там есть проблема с этой клеммой, я ее ломал, сейчас стоит на саморезе, я уже и забыл о ней, но видимо надо переделать!

 

Я у себя клеммы сменил таким образом. Старую клемму аккуратно распиливаешь вдоль с двух сторон постоянно контролируя, чтобы не зацепить провод. Затем расковыриваешь отверткой и отрезаешь остатки старой клеммы. Затем насаживаешь на провод новые клеммы (предварительно купленные в любом магазине специализирующемся на электрике) и обжимаешь прессом для электрических наконечников, ну и сверху термоусадку одеваем. По сечению проводов у меня такие данные . Если уж совсем нет выбора и не хочется сейчас лезть под машину, можно как временную меру сделать следующее: оба провода (тонкий и толстый) идут в моторный отсек где сажаются на промежуточную соединительную коробку, при этом они между собой не объединяются. от толстого провода здесь есть ответвление в виде клеммы для прикуривания. Так вот берем просто и соединяем толстый провод с тонким через 100А предохранитель и можно ездить до лучших времен (пока руки не дойдут сделать как надо или не сгниет клемма толстого провода)

 

Спасибо за науку...! На выходных попробую переделать!

 

Целая проблема с Вальвтроником. Машина долго не заводилась, загорелся чек двигателя. Забил, несколько дней поездил и прямо на трассе загорелись несколько ошибок, машина ехать перестала - максимум 1500 оборотов. Еле-еле доковылял до сервиса. Подключили диагностику. Несколько ошибок вальвтроник, ограничение мощности. Упоры выставлять отказывается. Потом вообще перестал слушаться. Поставили блок управления двигателем от другой машины. Вальвтроник признаки жизни стал подавать, но все равно упоры не выставляет. Потом неожиданно выставил. Переставили обратно родной блок управления. Он тоже выставил упоры. Вальвтроник прозвонили - вроде исправный. Вроде машина едет третий день, но морально готовлюсь к замене. Расход снизился до 7,5 литров!