N47D20 177 л.с.

Проблемы помогает решать наличие мозга в голове.
Моя ходьба вам его не прибавит.

И совсем не обязательно считать дебильным то , чего ты не можешь понять.
По ряду причин......

 

Да, согласен, мозг у меня отсутствует раз я общаюсь с таким "гением".

 

Зато у тебя стартер долго крутит и цепь *бесшумно* скачет.

А общение не прекращай.
Имеешь шанс приподнять IQ.

 

Coglione!!! te ne vai a fare nel culo, IQ non hai proprio, stai scasando il cazzo e non fai niente di buono su questo forum. Cretino di merda!

 

Балансирный вал вонять не может. Смотри выхлоп.

 

Я тебя , ущербного , в игнор определю
Шансов -- никаких.
Так и будешь соплями в монитор брызгать.

 

как полагается, на горячую, 90 град

насос новый, менял его 30 ткм назад,

 

такой еще вопрос, как проверить маслянный насос двигателя n47d20a, существуют ли стенды, или еще какие методы проверки?

 

Старо как мир!https://yandex.ru/search/touch/?text=манометр&clid=2328018&&lr=10758

 

зачем мне ссылка на манометр? чем и как измерить давление я знаю. а вот как проверить на работоспсобность маслянный насос нет.
пример, берешь форсунку, проверяешь на стенде-работает, не работает, а как масляный насос проверить?

 

Ну как, подключить манометр и завести мотор, наверно

 

Сейчас с ходу отгадаю !!!
Ты хочешь отдельно проверить снятый насос.

 

Если он в руках уже, то разборка с дефектовкой на предмет износа, зазоров, задиров, если понимания нет(что очевидно по данному вопросу) то показать опытным спецам!

 

раз Вы спец-подскажите, дефектовка на предмет износа (каких деталей и узлов-как определяется, измеряется), зазоров (между чем и чем, какие допуски- мах мин), задиров( ну это понятно-визуально), а если есть ссыль на тех документацию, вообще хорошо, поможете сильно!.

 

это и так понятно, написал выше давление 1,0

 

в точку, только не на коленке, глядя на шестерни и внутреннюю полость насоса, давать заключение, а профессионально- подключить к стенду, проверить.

 

Ищи в тисе! Обычно визуально всё понятно

 

Не буду изо всех сил утверждать , но насос на * стенде* и насос в моторе будут прилично отличаться.

 

конечно, потому что в двигателе есть еще маслянные каналы, зазоры, из-за которых будет " теряться" давление. я так думаю

 

Именно.
Какой тогда смысл проверки на *стенде*?
Посмотреть , как редукционный открывается ??

 

на стенде ( беру число из головы), например давление масла должно быть у нового насоса- мах-2,0 мин -1,5. снимаем свой с двигателя, меряем- 1,1- в топку. покупаем новый.
у меня головняк в давлении масла, оно 1,0. вопрос- это насос или (конец приходит ввкладышам и колену, постели распредвала или еще чего?) как узнать, с чего начать? методом научного тыка- купить насос за 35 тр и проверить?-

 

Я понял твоё направление.
Но очень сомнительно , что осуществимо.
Каким подпором ты будешь выход закрывать ??
Макс, кстати , не 2 , а от пружины редукционного.

 

Ну так если насос новый, относительно, то значит потеря идëт дальше.
Проблемы есть? Или просто не нравится, что 1 а не 1.5?

 

Да, убедиться что открывается. На дохлом насосе не откроется.

 

Когда деревья были большими, а на приборке был манометр, то допуском на всех авто считалось 0.5 бара на прогретом авто на холостых.

На новом было всегда три, потом на сто тыщ пропадало по полатмосферы при удачном раскладе, при неудачном атмосфера. Но это износ подшипников, насосы тогда не изнашивались

 

явных проблем нет, но что-то очкую, что бы не попасть на капиталку с провернутым коленом, дешевле сразу с ремонтом смириться, или все же посмотреть, как начнет падать до 0,8, тогда уже точно на ремонт вставать

 

когда на 1500 оборотах будет меньше трех - тогда париться. на ХХ ничего не проворачивает. И менять не насос, а подшипники (вкладыши)

 

Всем доброе утро!
Нужна помощь коллективного разума, особенно практиков.

Дано: E83 2010, пробег 140 тыс. км., N47D20C, полный сток. Ошибок по Рейну нет.
Коррекции норма, сажевый ОК.

В морозы -20 и ниже, если НЕ ИЗДИТЬ на авто БОЛЕЕ 1-2 суток уходит за раз 400-500 мл. ОЖ.

Если пользоваться авто каждый день, уровень ОЖ стоит как вкопанный, при стоянке на том же морозе на улице.

Потеков под капотом нет, уровень масла в норме. То есть, при работе авто ОЖ внутрь двигателя не попадает.
Ездил вчера к Олегу ГИ, на подъёмнике везде сухо, помпа сухая (с завода), сказали ездить и наблюдать. Крышка расширительного новая.

Из дополнительных симптомов при -15 и ниже:
1. Чуть дольше крутит (на 0,5-1 сек ;
2. Вроде как стала «немного хуже тянуть»;
3. Расход вырос на 1-1,5 литра при той же средней скорости.
НО, авто такую Московскую зиму в жизни не видело, поэтому, думаю, данные пункты можно не учитывать.

Прошу помочь определиться с дальнейшим порядком действий, с учётом того, что Морозов больше не планируется и поймать течь будет трудно.

Есть ли смысл превентивной замены клапана ЕГР с теплообменником на таком пробеге (140)? Удалять ЕГР не буду по всем известным причинам (возможен локальный перегрев мотора).
А заодно скинуть и почистить впуск?

 

Недавно стал счастливым обладателем e83 2.0d n47d20A

На машине честный пробег 242 000 (старый владелец брал на 130, цепь не менял, я взял на 240 000)
Стоит вся экология (сажевый, ЕГР, заслонки)
На холодную признаков цепи не услышал но почитав эту ветку развилась паранойя, появились проблемы со сном)))
Расход по трассе 6-7, город 8-10

Собственно прошу совета от бывалых
1. стоить ли убирать экологию?
2. как я понял цепь внезапно не рвется, появится скрежет и будет усиливатся?

 

1. Сделать диагностику в норм сервисе. Если всё ок, я бы не спешил.
2. Если цепь точно не меняли и пробег 240 - менять и спать спокойно.