Своими руками - мебель, беседки, интерьер, малые архитектурные формы, садовые решения.

Добавлю ещё немного фото.

Дровница. )))



Уютная терасса.



Кованые качели.



Уютное простенькое местечко.



Креативный мангал.

 

Веранда загородного дома.

Уютная веранда, защищенная от солнца, ветра и дождя, может стать зоной отдыха, где на свежем воздухе комфортно провести время с друзьями и семьей. Именно пристройка веранды к дому делает это сооружение более удобным в использовании. Кроме того, это возможность получить дополнительную площадь дома с минимальными финансовыми вложениями.

Наибольшее распространение получили деревянные веранды, так как такую пристройку легко можно сделать своими руками без помощи специалистов, и стоимость такой конструкции намного меньше кирпичной. Для строительства деревянных веранд традиционно используются клееный брус хвойных пород и профилированная доска из сибирской лиственницы.
Сделать правильный выбор в пользу того или иного пиломатериала, отвечающего всем Вашим запросам, помогут верные оценки преимуществ и недостатков материалов и строительства.

Конструкция веранды из бруса с верандой имеет относительно большой вес по сравнению с другими аналогами и требует более массивного фундамента. Стены веранды из бруса отличаются отличными теплоизоляционными свойствами.

Для веранды из клееного бруса нужен свайный или винтовой фундамент. Веранда из доски менее требовательна - сгодится простой ленточный. При его устройстве стоит подумать о вентилирующих отверстиях, иначе деревянные элементы перекрытия и пола испортятся от влаги.

К возведению фундамента следует отнестись с особой ответственностью. В первую очередь необходимо определить тип почвы, на которой будете строить веранду. Если грунт пучинистый (суглинок, супесь, песок), если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то в этом случае фундамент нужно делать как можно глубже для предотвращения его разлома и деформации. Также в этом случае нужно будет тщательно утеплить пол веранды, например, засыпав поверхность земли под полом керамзитом в слой минимум 15 см. Рытье котлована под фундамент и его заливку бетоном следует производить в теплое время года.

Когда фундамент готов, можно начинать работы по обустройству обвязки и укладки балок, на которые в дальнейшем будет уложен пол. Обвязка изготавливается из древесины с низкой влажностью, если влажность будет высокой, то после сушки обвязка потеряет внешний вид и деформируется.

Эти условия предусмотрены для нежилых пристроек. Если в дальнейшем может появиться желание перестроить веранду в жилую комнату, лучше сразу создать надежный фундамент, а саму веранду как можно более основательно прикрепить к конструкции дома. Правильные расчеты на этапе проектирования помогут избежать в дальнейшем проблем, связанных с перекосом или даже разрушением.

Зависимости между тем, из чего построен дом и из чего веранда - нет. Главное - грамотно соединить обе конструкции. Для этого выложите влаго- и теплоизоляционными материалами промежуток между стенкой дома и веранды, чтобы защитить древесину от конденсата. Следует учитывать, что веранда, примыкающая к кирпичному дому, должна иметь отдельный фундамент, не связанный с фундаментом дома.

Важный параметр при выборе материала - показатель теплоэффективности. Брус достаточно эффективно и долго сохраняет тепло, благодаря своей структуре - плотно склеенные части. Во многих случаях его можно не утеплять дополнительно. Например, когда фактурная поверхность внутренней веранды была задумана "под дерево".

Веранду из профилированной доски нужно утеплять. Также необходима пропитка антисептиком (если это не было сделано поставщиком пиломатериалов) и гидроизоляция. Если не провести эти защитные мероприятия, со временем доска начнет гнить от проникновения конденсата и конструкция может обрушиться.

Оптимальный материал для строительства веранды - сибирская лиственница. Это очень твердый и прочный материал с ярко выраженной фактурой, который по механическим характеристикам может сравниться с дубом.

Пиломатериалы из лиственницы обладают низкой теплопроводностью, влагостойки. Благодаря особому составу смолу в древесине из сибирской лиственницы не заводятся грибки.

Кроме того, древесина лиственницы содержит антиоксиданты, которые нейтрализуют влияние на организм всевозможных загрязнений от окружающей среды.

 

Не по адресу. Не занимаюсь строительными работами, и тем более не преследую целью данной ветки рекламировать чьи-то работы. Если нетрудно - перечитайте первый пост.

 

Нет такой темы, но для форума она бы не помешала, думаю.

вот ещё немного про "сухой" ручей -

Сухой ручей. Используя его можно одновременно отвести дождевую воду, стекающую с крыш и с клумб, украсить дворик, оригинально разделить территорию, реализовать творческие возможности, устроить мини-пейзажик, водрузить изящный мостик — да мало ли что ещё?







или вот -

Клумба-ручей!

Глядя на эту клумбу кажется, что из бидона течет ручей, не настоящий, конечно же, а цветочный! Это великолепная идея дизайна клумбы просто идеально подойдет для украшения газона и будет эффектно смотреться на отсыпке из декоративной щепы.

В качестве самого "ручья" стоит посоветовать петунии и молодила - это пожалуй, беспроигрышный вариант, хотя можно поэкспериментировать и с другими растениями.

Раскопайте место, где будет находится ваша клумба, сформировав что-то вроде русла. Емкость, из которой будет, словно из родника, "литься" цветочный поток можно прикопать или засыпать щебнем для устойчивости. Высадите рассаду цветов и по желанию засыпьте декоративной щепой.

 

продолжу тему ...

Как сделать плетень на даче своими руками

Что может быть проще и «уютней» старинного доброго плетня. Я очень люблю этот вид ограждения. Он навевает мне сюжеты украинских сказок, такой милый сердцу крестьянский быт, где у плетня непременно стоят вилы, цветут подсолнухи и сушатся глиняные крынки для молока.

Скоро растает последний снег, а значит самое время отправиться в лес за прутом, для того чтобы сделать у себя на даче плетень своими руками в качестве забора или ограждения для клумбы.
Заготовка материала для изготовления плетня

В любом лесу (не хвойном, конечно) растет молодая поросль орешника, осины, ивы и других деревьев и кустарников. Много материала можно найти на вырубках или в низинах вдоль рек или ручьев.

Прут должен быть гибким и как можно ровнее. Его спиливают под углом и собирают в вязанки. Удобнее заготавливать прут весной до появления листьев или осенью, после листопада. Тогда веточки лучше видны и к ним проще подобраться.

Плетни бывают горизонтальные, вертикальные и промежуточные варианты.
Горизонтальный плетень более традиционен и привычен. Веточки должны быть гибкими. Поэтому используют либо свежезаготовленный материал, либо, если прут высох, его распаривают перед плетением.

Вначале необходимо заготовить колышки, например из орешника или клена. Их длина равна предполагаемой высоте забора плюс 50 см, которые уйдут под землю. Часть колышка, которая будет вкапываться, шкурят и обрабатывают антисептиком или попросту обугливают на костре.

В начале вдоль линии ограждения натягивают веревку и прибивают колышки. Их толщина 4-5 см. Колышки вбиваются на расстоянии 40- 50 см друг от друга. Причем вначале и в конце ограждения прибивают рядом по 2 колышка, чтобы завести между ними концы прута, тем самым зафиксировав его.

Когда колья установлены, начинаем их оплетать снизу вверх, огибая лозу «восьмеркой», то спереди, то сзади. Когда пруток заканчивается, например на 6-м колышке, то следующий начинаем плести с 5-го.
Есть варианты горизонтального плетения, например когда вбитые вертикальные колышки оплетаются пучками, сформированными из тонких длинных веточек. Такой плетень получается очень плотным.

В вертикальном варианте плетня процесс идет наоборот. Сначала к горизонтальным колышкам крепятся толстые жерди, а между ними вертикально вплетают тонкие прутья.

 

Пергола своими руками

Пергола состоит из секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Она хорошо защищает от жаркого солнышка.

Вдоль ограждений перголы высаживают дикий виноград, культурный виноград, клематис и другие лиановидные растения, которые должны будут увить ее по самую крышу.

Начнем строительство перголы с чертежа, как и любое другое сооружение для зоны отдыха. Определяем какими размерами будет пергола. Что мы можем поместить под ее тенью- мангал, стол со стульями или просто пару кресел для чтения.

Теперь смотрим на местности для нее место. Если места достаточно и все совпадает с намеченными размерами перголы, то беремся за работу.
Начинаем строительство перголы с разметки участка. Обозначаем колышками периметр перголы. Соединяем веревкой колышки в углах и размечаем через 1350 мм места под рытье ям для столбиков.

После выставления углов и разметки периметра, обязательно натяните веревки по диагоналям перголы- они должны быть равны!

Снимите с места строительства перголы дерн. В местах обозначения установки столбиков пробурите ручным буром ямы глубиной 800 см. На дно ямы засыпьте песчано-гравийную смесь.

В качестве столбиков мы будем использовать асбестоцементные трубы , диаметром 200 мм. Нарежьте трубы размером 1000 мм, в количестве 10 штук. Из расчета, что труба будет вкопана на 800 мм, а наверху она должна быть на 200 мм. Если вы хотите поднять над поверхностью земли трубы на более высокое расстояние, то прибавьте вашу высоту к длине труб.

Подготовьте 10 анкеров на которые будем крепить брус сечением 100х100 мм. Вставьте асбестоцементные куски труб по 1000 мм в ямы и обсыпьте их песком на высоту 200-300 мм= утрамбуйте. Залейте их снаружи бетонным раствором. Внутрь внутрь труб арматурные прутки и также залейте на всю высоту трубы бетонный раствор. Тщательно проштыкуйте раствор арматурным прутком. Заложите в не застывший раствор анкеры для крепления столбов.

Если нет возможности приобрести анкеры, то обработайте деревянные брусья специальным раствором от гниения и вставьте в не застывший раствор брус, закрепив его на распорках вертикально до полного застывания раствора.

Итак, повторимся. В нашем примере площадка перголы- открытой террасы должна иметь размеры 2974х 2974 мм . Для ее строительства необходимо установить и залить 10 асбестоцементных столбиков длиной 1000 мм. Семь столбиков будут являться опорами для столбов, на которые будут крепиться пергола и решетки. На остальные три будем класть лаги для пола.

ПОЛ, КРЫША, БОКОВИНЫ ДЛЯ ПЕРГОЛЫ

Для лаг приобретите доску размерами 100х40 мм. Лаги уложите на столбики на ребро и закрепите к столбам и между собой.

В данном случае терраса открытая и поэтому деревянные части ее будут подвергаться атмосферным осадкам и сильным перепадам температурам. Для того, чтобы терраса дольше вам прослужила используйте для настила пола композитную террасную доску- 40х120 мм, доски из лиственницы или сосновые доски обработанные в автоклаве.

Для верхних частей- импровизированной крыши перголы можно использовать доски размером -30х150 мм. Обшейте боковины перголы с двух сторон брусками 40х40 мм. Покрасьте перголу в соответствии с ландшафтным дизайном на вашем участке.

Бруски, доски вы можете изготовить сами из не обрезной доски- тщательно обработав их на станке. Пиломатериалы можно купить готовые на строительном рынке, в магазинах "Икея".

 

Просто и уютно

 

6-ти угольная беседка.

Чаще всего садовая беседка является отдельно стоящим сооружением. Поэтому предлагаю вариант 6-угольной беседки площадью не более 8-10 кв. м.

Здесь могут разместиться 6-8 человек. Часть стен выполнена в виде деревянных решеток, которые могут послужить опорой для вьющихся растений.

Перед установкой опорных конструкций нужно провести земляные работы: выкопать шесть ямок глубиной 10-12 см, засыпать их песком и утрамбовать. Затем укладывают бетонные плиты, а на них — деревянные балки-брусья (60x40 мм). Чтобы деревянный пол не отсырел, между балками и бетонными блоками укладывают несколько слоев рубероида. Затем собирают пол из шпунтованных досок.

На готовый пол опираются стойки (прямоугольные брусья сечением 80x40 мм, высотой 2200 мм). Далее устанавливаются решетки, каждая из которых состоит из деревянных прямоугольных рамок с сеткой из переплетенных реек (они пересекаются под прямым углом). Ширина реек 30 мм, толщина 10 мм. Задние стенки лучше сделать глухими, чтобы исключить сквозное проветривание, их зашивают вагонкой.

Сверху на каждую стойку опирается балка, служащая опорой для крыши. Материал для кровли: ондулин или битумная черепица.

По центру беседки устанавливается 6-угольный стол из обработанных досок, а по периметру монтируется скамья.

 

Песочница своими руками

 

Если кто-то задумает самостоятельно укладывать тротуарку...

Укладываем тротуарную плитку самостоятельно.

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты
Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее.
Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны:
песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор),
цемент,
бордюр для отгораживания площадки,
леска или прочная нить и колышки для разметки,
болгарка с алмазным диском для резки бетона,
резиновый молоток или киянка,
лопата,
пресс для трамбовки грунта и песка,
правило длиной 150-200 см,
рулетка и уровень,
мастерок или кельма,
старый жесткий веник или щетка,
защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см.
Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе.
Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них.
Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника.
Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством.
После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки
До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз.
Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы.
Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор.
Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается.
Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки.
Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи
После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.