Если окажется что задрата постель распредвалов то это сразу залет на пол мотора и ремонт вообще нецелесообразен. Если гбц выжила то ремонт будет выгоднее. Наращивать постели это вообще деньги на ветер, такое сразу надо утилизировать.
Да уж....а мы в 91 году и не знали об этом. Развёрткой, регулируемой, постель "развернули" и сделали вкладыш из жигулёвского.
В 91 году и про n20 не знали. А еще в 91 году гбц протягивали воротком накрест и на нигроле ездили. Но при ремонте n20 эти нанотехнологии лучше оставить для жигулистов, потому что эти моторы не ездят если туда лепить отсебятину.
Видел в действии мотор ваг 2,0т с зеленоградской поршневой, по-моему чуть ли не в первый ремонтный размер, тк там блок цилиндров чугунный и точится. Результат хороший, издевательства с форсировкой терпит неплохо, но по-моему там поршни при перекладке брякали изначально прилично, видимо под ковку тепловой зазор на уровне 7 соток взяли. ПС В Мск тоже тачки как бы ремонтируют)) но с учетом уровня затрат на помещение мастерской, аппетитов проверяльщиков, в целом дорогих услуг, заниматься здесь ремонтом чахлого агрегата, но для брендовой тачки БМВ, экономически не особо интересно))
А просадить бугеля и на координатно расточном станке прорезать новую поверхность под распредвалы на этом ужасном дизельном 2,0ДТИ нельзя разве? ПС Эти моторы и с отсебятиной и с неотсебятиной уже ездить не могут, одноразовый шлак с целью отчимбаривания клиентами на очередное авто от БНВ))
Если ремонтировать, то только с предварительной всесторонней диагностикой, включая выявление причин перегрева, и только у проверенных и рекомендованных мастеров. Или брать у дилера новый мотор.
Вопрос не в периодичности, ТС писал сразу, что менял быстрее компа. Ему могли или палево залить или вообще не поменять масло на ТО, это нельзя исключать.
Среднюю скорость не знаем, на гарантии на ТО у ОД меняли или не меняли масло не знаем, Мотыль палёный или нет не знаем. Зато знаем, что в мотор лазили (замена цепей), знаем, что перед тем, как уйти из жизни, мотор грелся (а он и так не холодный) и знаем, что при вскрытии мотор, скажем так, грязноват.
Ситуация с заменой цепей тоже скорее в сторону недостаточности смазки показывает, чем на благоприятные условия работы узлов двс. Не знаю при каком давлении контрольная лампа на приборке у бмв обсуждаемой модели загорается)) но когда то давно на моих жигулях ни с того ни с сего лампа то загоралась, то гасла. Сразу тачку глушу, на веревку и в гараж, пока двс еще живой)) 1,2 кг/см2 на холостых у прогретого мотора и 4,5 кг/см2 на 3000 об/мин по вкрученному вместо датчика давления механическому манометру. Поставил новый датчик, новый фильтр масляный и после того случая под 100 ткм накатал)) Что это за баг был, вероятнее всего соринка под редукционным клапаном. Пс Кто из вас мерил давление масла в разных режимах на моторе смоего бмв?))) На "крейсерской скорости" при 1000 об/мин хотя бы 1 бар то давит?)))
Не вводи людей в заблуждение)) Есть моторы с отдельными форсунками на смазку цепи грм!!! Как в этом замертворожденном люминиевом дизеле хз)) Но в целом, для цепи, в отличии от вкладышей, давление в системе смазки не первую скрипку играет, эт точно. Кст, если гайки крутишь, то наверняка с цепным 1zz-fe дело имел. Взял в 2005м тачку с аукциона Тойяма состояние отличное, 4в оценка, но мотор.... Пробеге 81 ткм. В первый же пуск при разгрузке "ракетовоза" мотор сразу выдал себя журчанием цепи.)) Масло сраЗу сменил, без изменений цепь журчит. Раза 3-4 еще через 500-1000КМ менял масло и фильтр, грЯзное сливается. В итоге это 1й японский двс, который полез ремлнтировать)) Скинул все крышки - распредвалов не видно, шапки запеканки сверху)) поддон в дерьмище, цепь в панцире из гудрона, в маслоприемнике не более 1см2 чистой сетки. Отмыл все вручную сверху до бела, цепь, натяжитель и успокоители новые поставил. Давление масла в норме как в мануале)) порядка 60 ткм проехал, все отлично, не стуканул двс)
Я уже после твоей фразы про жигулевские вкладыши понял что ты мотор от бмв только на картинке видел, потому что такой колхоз там не сделать даже при желании.
У бмв еще гидроклапан есть, он усекает объем масла. Т.е. давление есть а объем уменьшен, по итогу мотор крякает а лампа давления не загорается.
Он забивается шламом и усекает до критического уровня, в итоге на небольших оборотах мотор еще мажется а на высоких смазки не хватает.
И еще -не стоит больше покупать масло в интернет-магазине, потому как подделка когда-нибудь да и будет. И снова придется все ремонтировать.
После фразы "После фото все стало ясно как день. Шлам пошел по системе, закупорка каналов." Тоже самое)
Во многом согласен. Вот только колено на н20 б/у в хорошем состоянии днём с огнём не найти. У знакомого пол года назад застучал н20, запилило колено на 2 или 3 цилиндре, уже не помню точно- заклинила масло цепь. После поисков , купил новое турецкое колено, на нем и собрали.
Присматриваю поршни кованные СТИ 320.215 степень сжатия 10.2:1. Кто разбирается в поршнях, рекомендуете?
Дефектовка сделана: Колено, вкладыши шатунные и коренные,гильзовка 2 цилиндров. Поршни с кольцами.Маслонасос с цепью и маслоохладителем. 1 топливная форсунка.