E83 Ветка владельцев BMW Х3 (Е83)

Не проще. Коробка на разборке не новая, никакой гарантии, что через 20-30т.км не будет тоже самое. У тебя скорее всего предельный износ фрикционов, износ гидротрансформатора(бублик в народе) В Москве есть контора, за 75-80т.р. Меняет бублик на восстановленный (друггие ребята специализируются), перебирают коробку с заменой пакета фрикционов, и если нужно ещё изношенных деталей. И будешь ездить с этой коробкой ещё 250т,км. Без этого проскальзывание будет все чаще, пока совсем не добьёшь коробку. Тогда ремонт потребуется серьезнее. Едь на диагностику и не гадай, чем раньше тем лучше

 

Там скорей всего имелись ввиду пинки на 3-ее литровом дизеле,как писал Юрий,мол для них это норма Это если вы про ZF . А так вообще может доля правды и есть в том что вам посоветовали, изначально у меня просто било, плюнул ,поменял масло и фильтр,на магните было чуть чуть пудры еле еле,продукт износа...... и после замены поездил покайфовал без пинков и прочего около 1000 км и началось в колхозе утро и пинки вернулись.... и «друзей» привели.

 

Это вы про тех ребят которые за 78 тысяч ремонтируют коробку под ключ в независимости от поломок и гарантию год-два дают ? Контора по-моему только ZF делает и так и называется. Просто в моем городе сказали что ремонт будет тысяч 80-110, но извините новая стоит 180(это я загуглил без поисков Подешевле ), уж плюнуть да новую взять (купив четверть авто)

 

1. Это я вообще не рассматривал...
2. Если менять масло каждые 40ткм, то можно чередовать с 3-им.
3. Естесьно, под заменой масла я имел в виду этот пункт.

 

Так вот и хотелось-бы уяснить есть-ли смысл менять масло по пункту 3 и насколько дольше протянет коробка-но этого вероятно никто не знает

 

Напиши, что за втулки... резиновые такие, да?

 

Для себя я решил, что замена очков и втулок тыщ через 70-80 нужна однозначно. Хотя б одну(возможно основную) причину понижения давления исключить. Давка в линии должна быть нормальной.

Если ты про 6HP26, то да. Четыре штуки. Через них и "очки" соединяются масляные каналы плиты и коробки.

.

 

Ни очки, ни втулки менять не обязательно. Обязательно менять масло каждые 80.000км.

 

M-R-V
Надо не фары трогать , а бампер регулировать

 

есть же специально обученные люди со специальными приборами. фары не только вверх-вниз регулируют, но еще и в вправо-влево

 

Вы правы. но при условии что бампер родной и фары не снимались/крутились. В моём случае это не так. Если судить по стыку бампера и крыльев, то бампер нужно не много приподнять. Но некуда. Верхние 3 крепёжных отверстия бампера подымаются выше своих посадочных мест. Визуально, меня почти устраивает, как "выставлены" фары. Нужно только с "лучём" разобраться.
Было

Стало. Правда, под таким углом, мало что видно/понятно.

Как раз эти, "специально обученные люди со специальными приборами" и сказали "что-то луч у тебя странный", покрутив, на сколько я успел заметить, по одному болту на каждой фаре. Собственно я к ним по этому поводу и обращался. Видимо не достаточно "обученные люди".

Вопрос в том, как должен выглядеть правильный "луч" на стене/заборе и на дороге?

 

Бедняга косоглазым стал

 

Нужен толковый окулист.

 

У меня та же беда (прошлая хозяйка снимала бампер и левую фару), и зазоры под фарами не регулируется бампером, у меня пока не получилось отрегулировать.
Фары сидят на кронштейнах, и ходят немного вверх-вниз. Доступ к кронштейну - только при снятии бампера.
Что я вижу на ваших картинках - нужно немного поднять левую фару, или опустить правую. Правые полки в пучках должны быть на одном уровне.

Можете сами отрегулировать. Нужна полка от шкафа, белая, изолента чёрная, рулетка метров на 5, шестигранник на 5 или 6, не помню.
Ставим авто на ровную площадку, включаем ближний. Ставим полку вровень к бамперу, измеряем расстояние от земли до оптического центра пучка, я измерял с точке перехода нижней полки в наклонную _/---. Например это 80 см.
Наклон у нас на фаре прописан, вроде 1%. Значит на расстоянии 10м от фары необходимо отклонить пучок на 10% вниз, на 8 см. Отмеряем на доске 72 см, клеим полосу изоленты.
Отходим на 10м (рулетка!), ставим доску. Накрываем Л фару, регулируем Пр. Затем накрываем Пр, регулируем Л. Регулируется очень точно, чуть крутанули, нижняя полка уходит под/над полосу.
Всё.
P.S. Это если пучок не сбили сильно вправо-влево, но вроде у вас всё нормально. Если начать двигать его вправо-влево, это будет кошмар.

 

И через 100ткм не поздно это все менять-на 190 при первой замене эти запчасти и фильтр у меня не вызывали чувства жалости

 

А ты сравнивал высоту уплотнений в очках и высоту 4х втулочек? Насколько они просели?

 

Скажите где эти 4 втулочки? Очки я менял... ещё чего то. А вот втулочки...

 

На фото 5,6,7



Вот видео, но коробка zf

 

Мне для zf.
СпасибАааа )))

 

Стиль езды у всех разный. И коробасы тоже. На своей Е39 в 5НР19 я решил поменять масло на 195ткм. Скорей всего первый раз это делалось. Слилась откровенно густая мутная жижа, причём литра три. Поменял фильтр (думаю не надо объяснять, почему), залил 5.5л. Покатался 1-2ткм, снова слил, но уже просто муть. Поставил новый фильтр, снова залил масло. Потом уже, тыщ через 30-40 залез в коробку, снял, промыл гидроблок, поменял сальники, резинки на поршнях, фрикционы... Кстати, были как новые ... Откровенно изношенные только в одном-двух пакетах. Поменял главный саленоид, который отвечает за давление в коробке. После замены саленоида переключения между режимами стали гораздо быстрее. Потом отремонтил ГТ.
Это я всё к чему: вот такую политику "Буду кататься, пока не помрёт" я не разделяю. Я за профилактику. И здесь лучше перебдеть... Ну а если не успел, тада ремонт.)))

 

Мужики,чтот не могу найти, 100 раз вопрос задавался на самом деле, подушка безопасности загорелась( красная лампочка человек на кресле)......... её вроде как то можно удалить без обращения к мастерам и из за чего она может появляться ? Я так понял подушка щас у меня не работает.

 

MAYZEN
Просто так не удалишь ошибку
У тебя не подушка , а подушки и пиропатроны , всё не работает.
Надо читать машину , что там отвалилось

 

Daniel Po
Я не понял , у тебя на 3.0 рестайл zf коробка ?

 

Нашёл этот способ в ютубе. Попробую. Спасибо.

 

Не. 3.0si рест на GM.
Это на тройке (320i) zf стоит. Стала странно пинок один выдавать. Через 1,5-2 км после ночного старта при остановке на светофоре со второй срываться и после на первую или на нейтралку... потом все ок. И так не каждый день. Прогрев двигателя и коробаса не влияет. Но, ска, на одном и том же перекрёстке!

 

А если другой дорогой попробовать ?
Минуя проклятое место

 

Какая ZF? И как это на нейтралку? Из режима "D" в "N", или просто в режиме "D" газуешь, а она не едет?

 

Второе.
Еду, притормаживаю на 10-30 секунд, рычаг акпп на Д, нажимаю на газ, а передача «срывается», и мотор гудит, обороты растут, а дальше либо
1. Кратковременное ощущение, что коробка в Н и тут же снова обратно в Д. И машина начинает ехать. При этом на панели горит, что в Д все время. По ощущениям, как будто воткнули вместо 2ой 1ую передачу с прогазовкой небольшой на нейтраль. Все быстро. Секунда.
2. Коробка «срывается» и не включает передачу. Обороты растут если жать на газ, машина не едет.
В остальном все прекрасно.
Так же было как то (я уже писал тут): после работы, сел, проехал 70 метров, нажал на тормоз и... секунд через 10 скорость явно выключилась (напряжение на тормоз пропало), затем ещё через 3-5 секунд включилась (напряжение на тормоз возросло). Короче ровно было будто я из Д на Н перевёл и обратно. Но я не переводил. Рычаг на Д, на приборке Д, тормоз не отпускал.
6hp19

 

Да это режим нейтралки назад не включается или включается медленно/с задержкой.
6нр (правда, не с самого начала появления - надо узнавать) и далее все модели при стоянке и при положении селектора на Д автоматически переводит коробку в нейтраль. Но не полностью, остается процентов 10% замыкание с проскальзыванием, чтобы зазоры оставались выбранными.
Экономит топливо, т.к. потери в проскальзывающем фрикционе меньше, чем потери в ГТ.
Кстати, режим кодируется. Т.е. можно выключить его. Кто знал сразу делал это, чтобы не изнашивать фрикцион