Вопросы/Ответы - управляемость, пилотаж, шасси, подвеска, настройка и т.д.

ИМХО
тут наиболее прав производитель прилагающий шильду с подборкой размеров шин и давления в них.
Единственный минус- рекомендация производителя смотриццо довольно убого на авто

 

узкая конечно

 

Почему? Напомню - в начале темы, Федор писал о том, что пятно контакта у разных по ширине и радиусу шин будет одинаковым (при прочих равных: давлении, вертикальной нагрузке и жесткости боковин)

 

А можно поподробнее, например, выбор между nokian hkplt 195/55/16 и 205/50/17. Оба варинта ранфлет. Будет ли сильная разница и в чем заключается фокус с разной формой?

 

Вот здесь был тест:
http://www.carsjapan.ru/?name=Pages&op=page&pid=123

 

Федор, привет. Что можешь посоветовать по доработке ходовой части Клио?

Сейчас стоит винтовая нерегулируемая по жесткости подвеска АБ-Техник (Москва), пружины перед прямые 70 кг, зад прогрессивные 40-50 кг, амики Плаза, спереди доработанный под жесткость пружин обычный "Спорт" 38мм, сзади переделанные из раллийных (укорочены) та же Плаза 50мм с толстым штоком. Для веса машины (1120 кг) пружины довольно жесткие - под нагрузкой колеса в арки не уходят. Опоры на ШС без регулировок. В сайлентах полиуретан. Стабами не занимался. Развал спереди на трек выставляю -2.5, зад -1.5.

Мотор с турбиной, мощность около 270 л.с., момент 360 н.м. Коробка штатная, установлен самоблок Квайф.

Проблемы: сильное паразитное подруливание при разгоне. Очень сильная склонность к сносу передка на выходах из поворотов при включении турбины. Второй передачей в Мячково пользуюсь в единственном месте - на выходе из шпильки, в остальном только третья, т.к. на выходах везде букс. Широкие покрышки не влезают в арки Максимум, что помещается - 225/50/15, 225/45/16. На полуслике такой размерности вполне можно ездить, а AD08 (монорезина в классе Туринг МПК 2011) буксует на разгоне что на второй, что на третьей передаче. В Смоленске разворотов побольше, чем в Мячково, хочется использовать вторую, но с андестиром проклятым беда

Стабы помогут? Расхождение передних колес? Что-то еще? Подвеску АБТ по возможности бы не трогал - она совсем новая . Ну и не могу сказать, что она прям совсем плохо работает - в тайматаке сезона 2010 в Мячково у Клио 2-е время в переднем приводе (1.565 на AD08), в Смоленске - 3-е (1.488 на AD08). Зимой тоже результаты с этой подвеской неплохие - Ралли Память 2009 победа в абсолюте (50 с чем-то участников).

Еще одна проблема - 2-3 передачи под сброс газа на высоких оборотах вышибает (при обычной езде, ессно, всё в порядке, никаких выбиваний, а в Мячково это по 3 раза на круге происходит).

Вот так она проходит повороты

 

Федор, и сразу вопрос про еще одну Clio RS 172. Концепция немного другая чем у Володи - чистый атмо, минималььный вес и максимальная управляемость. Машина исключительно для трэка. Сам не езжу, только готовлю. В 2009 ездил Вадик Гагарин, в 2010 - Макс Белоцкий. Времена в Мяче и Смоленске - примерно как у Володи. В Лидере - 1.01 на AD08, есть желание там в новом сезоне выйти из 1.00 и больше в Лидер не ездить, не интересно уже почти всех объезжать - только резину тереть Так что интересует подготовка для Мяча, Смоленска, Нринга и т.д.

Что сделано и что планируется "по вашей части" - хотелось бы поручить комментарии и советы.

1) Койловеры KW var 2 с опорами Mark Fish Motorsport (ШС, но нерегулируемые). На этот сезон думал заказать KW Competition (ценник примерно $3600). Но опор у KW для Clio нет. Может поможете подобрать что-то в тот же бюджет но лучше, или эквивалент - но дешевле? Да и регулируемые опоры пригодились бы!

2) Передний стаб - нерегулилируемый, но от кубковой Clio, так что есть надежда что металл хороший. Есть ли смысл переходить на регулируемый?

3) Рычаги - в месте посадки сайлентблоков наварены кольца, сами сайленты залиты макс. жестким полиуретаном (от Powerflex отказался - вылезают). В планах либо заменить сайленты ШС-ми, либо сделать целиком трубчатые рычаги (тоже с ШС-ми). Не подскажете - стоит ли, и если "да" - то "Что? Где? Когда?"

4) В задней балке - сайлентблоки с ШС. Но в принципе не нравится сама балка. Ее похоже ведет от сильных поперечных ускорений. Для выравнивания ставлю развальные пластины под ступицы - но сейчас наверное придется менять целиком. Реально ли ее переделать на многорычажку?

5) Тормоза. Блок ABS удален, от стокового главного тормозного цилиндра с вакуумником тормозные магистрали разведены медными трубками через салон, стоят гидравлический ручник и регулятор Wilwood. Есть ли смысл выкинуть вакуумник и поставить более мощный ГТЦ? Или лучше сразу поставить два вакуумника и сделать двухконтурную систему? Или пока все устраивает лучше их вообще не трогать?

 

очень интересно и получается довольно неоднозначно

 

Просил подробно - получай
Данные с круга на Advan AD08, местами комментарии по кругу на Toyo 888

1 поворот
На торможении немного неустойчива, корму подергивает вправо-влево (салон разобран, развесовка в районе 70/30). Замедление начинается с ускорения -0.5, поднимается -0.8, -1.1, АБС отбрасывает в район -0.7 -0.8, так и пульсирует.
Входит в поворот немного натужно, небольшая недостаточная поворачиваемость (давление в шинах так и подбирал, чтобы не забрасывало лёгкий зад под сброс газа – сзади -0.2 атм. по сравнению с передом).
Ускорение боковое -0.173, продольное -0.961 (суммарное 1.134), скорость 88.31 км/ч
-0.329/-1.002 (1.331), 81.4 км/ч
-0.368/-0.909 (1.277), 74.83 км/ч
-0.115/-0.781 (0.896), 69.32 км/ч
-0.247/-0.719 (0.966), 63.87 км/ч
-0.291/-0.656 (0.947), 59.16 км/ч
-0.507/-0.644 (1.151), 54.9 км/ч
-0.704/-0.243 (0.947), 52.71 км/ч
-0.799/-0.341 (1.14), 50.17 км/ч
-1.356/-0.296 (1.652), 48.93 км/ч
-0.543/0.308 (0.851), 50.64 км/ч
-0.559/0.028 (0.587), 51.2 км/ч
-0.572/0.124 (0.696), 52.29 км/ч
-0,515/-0.024 (0.539), 52.05 км/ч
-0.705/0.05 (0.71), 52.33 км/ч
-0.612/-0.119 (0.731), 51.85 км/ч
-1.2/0.325 (1.525), 52.99 км/ч газ открываю до апекса, работает блокировка – тащит в поворот
-1.471/0.423 (1.894), 55.06 км/ч
-1.438/0.331 (1.769), 57.32 км/ч
-1.472/0.442 (1.914), 60.16 км/ч
-1.136/0.408 (1.544), 63.26 км/ч
-1.22/0.565 (1.785), 66.36 км/ч
Апекс
0.828/0.532 (1.36), 70 км/ч
-1.095/0.27 (1.365), 73 км/ч машина срывается в букс, скользит передней осью наружу
-0.756/0.272 (1.028), 75 км/ч
-0.783/0.169 (1.055), 76.33 км/ч
-0.887/0.199 (1.086), 77.75 км/ч
-0.981/0.211 (1.192), 79.33 км/ч
-0.491/0.327 (0818), 81.61 км/ч
-1.361/-0.06 (1.421), 82.2 км/ч дотащило до поребрика, то ли задел его, то ли чуть подсбросил, чтобы остановить снос
-0.461/0.425 (0.886), 84.45 км/ч
-0.782/0.367 (1.149), 87.05 км/ч
-0.339/0.501 (0.84), 90.3 км/ч
-0.22/0.409 (0.629), 93.53 км/ч
-0.04/0.284 (0.324), 95.48 км/ч
Максимальная скорость на прямой 171.13 км/ч (на 888 - 175.34 км/ч)

Шпилька
Максимальная скорость на прямой 158 км/ч (на 888 – 170.46 км/ч, вот такая разница, - в бэнкинге на поребрик затащило, а на 888 идеально вдоль белой линии прошел)
На торможении максимальное замедление -1.391, но это пик, в среднем -0.8,
0.277/-0.685 (0.962), 57.64 км/ч
0.281/-0.337 (0.618), 54.95 км/ч
0.098/-0.714 (0.812), 50.41 км/ч
0.275/-0.631 (0.906), 45.55 км/ч
0.686/-0.727 (1.413), 40.64 км/ч начинаю поворачивать, скорость низкая, поворачиваемость близка к нейтральной
0.998/-0.921 (1.919), 34.57 км/ч пик поворота (на 888 в этом месте боковая перегрузка 2.56)
0.783/-0.307 (1.09), 31.34 км/ч
1.048/-0.032 (1.09), 30.78 км/ч
1.246/0.335 (1.581), 32.24 км/ч начинаю разгон
1.09/0.563 (1.653), 36.47 км/ч
1.191/0.199 (1.39), 37.86 забуксовал, подсбросил газ – машина поехала внутрь поворота;
1.145/-0.054 (1.199), 38.77 км/ч
0.833/0.312 (1.145), 41.27 км/ч
1.009/0.428 (1.437), 43.51 км/ч
0.625/0.42 (1.045), 46.55 км/ч
0.783/0.372 (1.155), 49.13 км/ч машина буксует, переднюю ось возит влево-вправо, сейчас потащило наружу, к поребрику, где-то здесь апекс
0.261/0.412 (0.673), 52.33 км/ч
0.584/0.28 (0.864), 54.32 км/ч, переднюю ось в буксе тащит вправо, приходится корректировать направление рулем
0.698/0.306 (1.004), 56.1 км/ч
0.416/0.358 (0.774), 58.7 км/ч
0.584/0.432 (1.016), 61.53 км/ч
Так и буксую на выход, машину сносит в скольжении вправо, дотащило до поребрика, пришлось чуть подсбросить, чтобы не вынесло на поребрик

Быстрый правый
Максимальная скорость 142.4 км/ч, плавненькое торможение (ускорение -0.6), поворот руля на 120 км/ч. Затягиваю торможение в поворот
-0.495/-0.513 (1.008) 117.01 км/ч. Чуть-чуть начинает сносить заднюю ось – требуется совсем легкая коррекция рулем.
-0.075/-0.024 (0.099) 114.52 км/ч – прямолинейный участок коррекции направления
-0.242/-0.131 (0.373), 113.78 км/ч – второй вход
-0.516/-0.432 (0.948), 11.87 км/ч – продолжаю торможение в поворот
-0.495/-0.458 (0.953), 108.67 км/ч
-1.589/-0.351 (1.94), 106.21 км/ч – похоже, самоблок заработал в повороте на торможении
-1.37/-0.256 (1.626), 103.94 км/ч
-1.126/-0.108 (1.234), 102.78 км/ч
-0.51/-0.256 (0.766), 101.29 км/ч – чуть-чуть водит машину, отпускаю тормоз, машина чуть пошла наружу
-0.636/0.017 (0.653), 100.58 км/ч – держу траекторию газом
-0.591/-0.047 (0.638), 100.88 км/ч
-0.45/0.079 (0.529), 101.12 км/ч
-0.899/0.09 (0.989), 101.8 км/ч
-1.568/0.368 (1.936), 108.03 км/ч – начал разгон, работает самоблок, машина стабильно следует за рулем
-1.075/0.269 (1.344), 110.25 км/ч - апекс
-1.052/0.215 (1.267), 112.77 км/ч
-0.393/0.141 (0.534), 113.58 км/ч
-0.596/0.165 (0.761), 114.56 км/ч
-0.761/-0.13 (0.891), 113.59 км/ч – прекратил разгон, готовлюсь к левому повороту (под сброс газа)
-0.634/-0.036 (0.67), 112.79 км/ч
-0.241/0.049 (0.29), 113.31 км/ч
-0.138/-0.034 (0.172), 113.23 км/ч
-0.021/-0.066 (0.087), 112.7 км/ч
0.405/0.123 (0.528), 111.96 км/ч – повернул налево, на этой скорости нейтральная поворачиваемость.
Если перебрать со скоростью в этом месте – понесет наружу. Если при этом бросить газ – занесет заднюю ось, попу приходится тащить газом, развесовка…

 

Фёдор, я читал тему с большим интересом, хотя к автоспорту не имею никакого отношения и многое в Вашем изложении меня даже удивило - никогда бы не подумал что есть такие тонкости в настройке и пилотировании. И чисто из любопытства возникло два вопроса:
1) Вы советуете ликвидировать вакуумник, чтобы повысить информативность педали тормоза, но откуда же тогда возьмется усилие на ГТЦ, который как я понял остается старый?
2) В стабилизаторе blade type работают только наконечники (или как их) или поперечная штанга тоже пружинит?

 

Да и вообще для Клио мало кто чего хорошего производит - выбор маленький

И как его заказать? У меня где-то валяется старый, стоковый - если нужно для обмера могу привезти!

Где их брать (желательно чтобы с пыльниками)? А сами рычаги переделывать есть смысл? Или может родные обварить, чтобы жестче были? Вот как они выглядят: <блин - система пишет"У Вас недостаточно прав для публикации фотографий и ссылок на другие сайты. Пожалуйста, отредактируйте Ваше сообщение.>">

А подобрать от какой-нибудь другой машины (ну может подпилив болгаркой)? Ну или пусть будет балка - но хоть чуть более продвинутая, сто стабилизатором и т.д. Может вообще от какой-нибудь восьмерки взять - под них хоть всякого железа много и дешево!!!

ГТЦ оставлять тот же или подбирать более мощный?

В принципе под доработку под два контура все уже припасено - тандем на два цилиндра с выносным тросиком регулировки,и выносной бачок с тремя секциями. Но во-первых - боюсь Во-вторых - только пришли 4-поршневые кит Wilwood, еще не ставил. А я предпочитаю подобные вещи ставить последовательно, чтобы пилот мог высказать свое мнение и чтобы потом не ломать голову почему стало хуже - из-за ГТЦ или из-за суппортов.

Да возможностей в принципе много, но строить машину по принципу: "отдал на месяц-два и получил обратно все самое лучшее или самое оптимальное" - мне просто не интересно. Поэтому и выбрал именно француженку, для которой почти нет ни тюнинга ни наработок

Спасибо,
Александр

 

Да, про коробку. У меня сейчас три варианта:
1) Родная 5-ст с Квайфом (стоит на Клио)
2) Прибалтийский кулачок 6ст с дисковой блокировкой (лежит в гараже)
3) Секвенталка Sadev 6ст с электронным переключением и индикатором текущей передачи (стоит на Логане).

Пока хватает №1, так как видно что еще есть простор для фантазии и пока не сделал все что задумано трогать блоку не хочу. Но какой из вариантов №2 или №3 Вы рекомендовали бы как следующий шаг в развитии проекта?

 

Не, идеально хорошие мне пока рано, равно как и очень-очень хорошие. Имхо машина должна расти вместе с пилотом, а не опережать его. Да и мне так интереснее Вот разве что опоры можно было бы "очень-оченьхорошие". Хотя мои мне тоже нравятся, да и обошлись они мне баксов в 500

Так что жду инфу про "очень хорошие" аморы и "очень-очень хорошие" опоры.

У меня не ссылка, а вырезанный из pdf-мануала скриншот. В общем - сейчас отпишусь в л.с.

Если уж совсем заморочиться - то можно пойти к Квашниным, сделать себе на Клио полный привод. А потом кататься в анлиме без малейших шансов на призы

Но проблему я вижу в том что все эти супер-дорогие и супер-навороченные запчасти рано или поздно ломаются, и если первый раз может повезти с покупкой "по знакомству" или из серии "завалялось на складе", то потом придется платить космические деньги.

Так что с задней подвеской я изначально думал просто поколхозить с тем что можно найти у нас на разборках, чтобы набраться опыта. Ну например от какой-нибудь MPS взять, или от Focus ST. Думаю что сейчас много вполне доступных машин, у которых подвеска отличается в лучшую сторону от той что стоит на моей Клио и ставилась на эту модель аж с 1998 года. Ну хотя бы наличием заднего стабилизатора!

Не, тут я точно не послушаюсь. Вначале все-таки осталю только один ГТЦ, но без вакуумника, через плиту. Если ставить тандем на два контура, то мне все тормозные магистрали придется разбирать. А так как полноценно протестировать суппорта у меня получится только когда начнется весенне-летний сезон - то там права на ошибку не будет. А то в прошлом году я немного поспешил - так торопился, что не устранил причину утечки масла, думал так прокатит. В результате у меня 3 мая прямо в Мячково начался пожар под капотом, и восстановил я ее только к сентябрю

Легко, но при условии взаимности Сейчас отпишу тебе в личку.

P.S. А где можно грамотно взвесить машину? В 2009-м в Мяч приезжал Шишкин Лес и прямо там вешал. Но с тех пор у меня уж очень много всего в весе изменилось!!!

 

Sadev в этом плане выигрывает даже у родной Рено. Когда у меня сломался главный вал, я заказал сразу два - один через Лукойл, другой - через КМС. Пришли через 2 и через три недели соответсвенно. Вдобавок у знакомых есть большой запас шестеренок к нему, которые они могут дать попробовать подобрать правильный ряд - и если понравится, то можно им будет просто отдать им деньги, а они себе еще дозакажут.

Ну и две главные пары у меня под него уже есть - 3.235 и 4,357

Только вот незадача - на некоторых любительских соревнованиях секвенталка запрещена. Ну точнее - за нее в анлим отправляют

 

Космос Но и стоит наверное тоже космос

 

Насколько я помню заднюю подвеску Клио, там есть пруток стабилизатора в балке. Последний раз смотрел на подвеску в октябре, так что на 100% не уверен, но вроде был.

У Клио ж есть своя заднеприводная 3-литровая версия. От нее задняя подвеска не встанет?

 

1) Мне тоже так казалось, но перерыл весь каталог, просмотрел все картинки - ну не нашел я его. Да к тому же если бы он был - то крепился бы какими-нибудь втулками, а если бы были втулки - то я бы давно их отлил из полиуретана

2) Если ты про Clio V6 - там колея сзади на 15 см шире. Да и на разборках ее не найти. Кстати, ты не в курсе - Степа свою продал?

P.S. Блин, хорошо тем кто только по прямой катается. Ребята просто приварили себе два титановых блина-ступицы на титановую трубу - и получилась задняя балка которую как штангу можно легко одной рукой поднимать. А общий вес - менее 700 кг.

 

Федор, вот такой еще к тебе вопрос.

База - 2472
Пер.колея - 1390 мм
Зад.колея - 1370 мм

База/колея в стоке = ~1.8

Диски ЕТ38 7J вместо штатных ЕТ45 6.5J, то есть реальная колея чуть пошире.

Есть желание поиграться с проставками (под ступицы, чтобы не перегружать подшипник).

Есть готовые проставки назад, 16 мм. То есть сейчас зад уже переда на 20 мм, а если их поставить - то будет наоборот - шире на 12 мм. Ну или можно назад вообще любые сделать - цена вопроса копеечная, типа 800 руб за штуку.

Что вообще дает изменение соотношения колеи перед/зад? Какие у данного решения плюсы/минусы? С каких параметров посоветуешь начать?

 

Спасибо за комментарий!

Худо-бедно работает этот комплект, в смысле, лучше, чем штатная . Плазу без регулировок сжатия/отбоя брал по причине того, что сам не достаточно хорошо разбираюсь в регулировке под конкретные трассы, так что просто сформулировал требование к подвеске – под Мячково, но чтобы машина могла своим ходом на трек добираться. И характеристики амиков/пружин изготовители подвески подобрали под это требование. Получилось недостаточно жестко, согласен.
По высоте подвеска регулируется. Но в данном случае регулировка высоты уже стала функцией от размера колес, т.к. штатные покрышки 195/50/15 или 205/45/16; 225/45/16 прилично выше и для того, чтобы они поместились в арки, машину приходится поднимать. Сейчас есть резерв опустить перед примерно на 5мм (это будет -25мм от штатной) и на 5-10мм поднять зад (зад при этом окажется выше, чем на штатной подвеске, сейчас вровень). Угол крена, насколько я понимаю, можно уменьшить стабилизатором. Если толковые амортизаторы помогут убрать силовое подруливание – есть повод об этом задуматься. Только вот на Рено Меган турбо (250 л.с.) пошли путем изменения конструкции подвески – отделили кулак от стойки. Аналогичная конструкция на Фокусе RS. Как-то я в сомнениях по поводу того, что не меняя геометрии можно избавиться от этого недуга. Если можно решить этот вопрос заменой пружин/амортизаторов – то надо это делать...

Схождение всегда ставил стандартное (-5 мин на каждом переднем колесе). Расхождение на задней оси страшно выставлять – база у Клио очень короткая, не такой квадрат как у Нивы, но очень близко, можно в быстром повороте корму потерять при малейшем сбросе газа. При ее развесовке это и так происходит – в змейках на Смоленском кольце при переборе скорости подсброс газа сразу приводит к потере стабильности, а то и к развороту.

Надо пробовать. Ты вроде писал, что подбор пружин – не проблема. Давай подберем 100 перед, 70 зад. Ну и стаб нужно ваять как минимум передний. Делать более жестким задний при такой развесовке… улететь с дороги в быстром повороте не хотелось бы… если сделать регулируемый – можно попробовать поискать оптимум регулировкой. По амикам – обычные Кони-спорт у меня стояли и не понравились (со стандартными пружинами), регулировка отбоя на них приводила только к излишней и некомфортной прыгучести, не добавляя держака. К тому же обе передние стойки Кони у меня погнулись при вылете на автодроме (в конце зоны безопасности был прыжок со ступеньки 50-60 см на скорости 120 км/ч), это непрочная тюнячка. Стойку Sachs (стандартную) умудрился загнуть в Мячково. Хочется, конечно, чтобы подвеска была прочной. Ту же Плазу можно взять в неубиваемом раллийном исполнении 50мм труба и толстый шток – с трамплинов можно прыгать (но спереди влезает только без пыльника – значит, ребилд каждый летний/зимний сезон, сзади у меня такие и стоят – с пыльником). Можно попробовать пока что подобрать пружины и стабы, а амики оставить эти. Будет недостаточно – значит, можно будет и стойки махнуть.

911 у меня уж больно гражданский. К нему придется весь стоковый лайт-вес покупать, который на том же GT3 с завода установлен – двери, крышку багажника, передний бампер (на GT3 он с более развитыми воздуховодами и юбкой). Рычаги передние менять, тормоза. Дифф с блокировкой. Люк у меня в крыше и колея узкая . Мотор на Carrera S с негильзованным алюминиевым блоком заметной форсировке не поддается (быстро приедет на списание). Учитывая, что пробег детский – 20 тыс. км – проще ее продать, купить GT3 и заниматься им, наверное. Хотя разница в ценах на новое поколение (997/2) с моей машиной очень значительная… так что в принципе можно и подумать, если мотор RSR не космических денег стоит . Но бюджет на работу с Порше у меня раньше лета не появится, так что фронт работ пока только по переднему приводу А на будущее – еще и Лотус сетапа кубкового просит, он тоже неприлично гражданский.

 

Согласен, скорее всего дело в этом. Просто мнения разделились - ремонтники из обычного сервиса Рено предлагают коробку перебрать, типа, поможет (пробег 63 тыс. км, из них 16 с турбиной и керамическим сцеплением). Тюнеры считают, что раз при обычной эксплуатации передачи не выбивает, дело в опорах. Там 3 опоры, 2 из которых уже доработаны - в одной листом алюминия просто убрана любая возможность шевелиться внутренней резинке (но сама она осталась), в другой вместо резиновых втулок стоит полиуретан. Третья осталась стандартной. Наверное, нужно какой-то демпфер колебаний установить, но под капотом из-за нештатных трубопроводов турбины очень тесно, даже просто разместить доп.опору проблематично. Кто бы взялся за это...