Вопросы/Ответы - управляемость, пилотаж, шасси, подвеска, настройка и т.д.

Дабы скилл подтягивать, нужна машина с максимально возможно слабым атмосферным мотором, короткие треки и рейслоджик получше, а по-хорошему, нормальный дата-логгер.
Subaru GT86 или Toyota BRZ - отличные варианты машин для прокачки скилла. Или 325 в 36 или 46 кузове. На МКПП, само собой. Лучше на кулаке, но пойдёт и стандартная, в принципе.
На мощных машинах прогресс будет идти намного медленнее, если он вообще будет, плюс можно заложить в голову и в мышцы неправильные вещи. Турбовая машина, даже маломощная, дополнительно осложняет процесс обучения. Компрессор - это, конечно, не турбина, но атмосферной чистоты в реакциях мотора всё равно нет.

 

А для W40 какая максимальная? Чтоб 10 минут можно было катать.

 

Ну если уже есть именно фановый авто, то хочется на нем и научиться ездить.

Понял. Спасибо!

Я понимаю, что вкатываться надо на маломощном авто. Про е36 325 согласен
Но тут речь именно о том, что уже есть именно этот автомобиль с компрессором с тормозами и с подвеской, кооорые не боевые, но уже чуть лучше стока. Чего же не ездить на ней, если она уже есть. Стоит, пылится ))


Кстати, компрессор на е92 на безкате с отключенной кнопкой power на удивление дает неплохой ровный отклик на газ. Я был удивлен.

 

Вопрос знающим ))

Возникла следующая мысль:

Если есть желание сэкономить и при этом взять автомобиль, который хочется, вместо того, чтоб арендовать на треке то, что есть в наличии, работает ли такая схема?

1) прилетел на выходные куда-то, взял авто в аренду в каррентале каком-нибудь
2) купил комплект шин под трек на нее же и надел на время двух-трехдневной сессии
3) можно еще и спорт колодки докупить и вкорячить в нее
4) откатал, снял это все, отдал авто обратно в каррентал
5) на следующие выходные прилетел снова и проделал ту же процедуру


Уверен, я далеко не первый кому сия мысль в голову приходит )

Поделитесь опытом. Можно в личку, если здесь стремно.

Заранее благодарен!

 

тебе сама машина скажет, переключив двигатель в безопастный режим). Идеально было бы до 120, но 125 не проблема. На новых Корветах вообще до 140 доходит, перед тем как электроника обороты обрубает

 

Я не знаю как на немцах, но японцы что-то там включают когда уже совсем скончались. )) крепко так за 150 ))

 

n52 53 54 55 вроде на 130 педаль обрубают

 

провернутыми вкладышами она подскажет и покажет

 

Это гарантия для лохов, а у вас в гараже на новую машину лучше приколхозить железяку противовкладешпровертеш.

 

я не касаюсь вопроса гарантийная машина или нет, я про вопрос езды на 140+ градусах.

на n54 вкладыши провернутые видел. имхо если греется до таких температур, лучше поставить большой маслокулер и ездить на нормальных температурах, чем возможно доездить до конца гарантии, после чего провернет вкладыши.

если до 120-125 максимум, то конечно смысла ставить большой кулер нет.

 

Подскажите, насколько большая разница будет между ЕДЦ заводской подвеской и тем же KW Clubsport 2way?
На треке только вкатываюсь, автомобиль М3Е92.
Спасибо.

 

На М3Е92 clubsport 2way смысла ставить нет. На треке будет чуть лучше заводской edc, но к сожалению 2 way ей не хватает. Особенно если автомобиль существенно не облегчен. Если ставить, то только 3 way, в противном случае это выкинутые деньги на ветер и потеря комфорта для повседневной эксплуатации. Clubsport 3way на этой машине работает очень хорошо и машина поедет совсем по другому. Правда есть нюансы по настройке. Если авто сильно не опустить, то на треке эта подвеска работать не будет, так как длины укороченного штока не будет и хватать. В поднятом состоянии автомобиль будет «козлить» особенно на высоких скоростях. В опущенном состоянии для повседневной эксплуатации ездить будет очень не комфортно.

 

Дэн, а кто у нас в России может настроить нормально подвеску на треке? У меня KW Clubsport 3 way, по пружинам ты мне советовал, хочется все-таки по уму все выставить. По Н-Рингу есть Schirmer, Manthey, у нас есть что-то подобное, как считаешь?

 

Спасибо за ответ) машину под трек лютый прямо строить не хочу. Каркасы, слики, выкинутые диваны итд это наверное не для меня)
Знакомые сказали, что даже в3 будет лучше рулиться, не говорят про клабспорт) много разных мнений!
Слышал еще про нитрон, у них 2вей такая же, как и у КВ или есть плюсы свои?
3вей как по мне, уж совсем трек трек)

 

Это те, которые на шоссе рулем туда-сюда подергали и рассказывают, как машина "стоит" на дороге?

"Есть такое понятие - машина стоит на дороге" (с)

 

да, любители 100-200 и на смотре постоять =)

 

PS классный блог на драйве, с удовольствием читаю)

 

Все зависит от того, что ты хочешь от машины. Если приедешь в Mantthey и не объяснишь, что конкретно ты хочешь добиться от машины, то тебе настроят по «дефолту». Водитель, кто едет Ринг за 10 минут будет счастлив, а тот кто едет из 7ми обматерит весь Мантай за их настройки))

 

Лучше, хуже рулится понятие относительное. В твоем случаи если менять edc, то действительно лучше всего kw v3. Нитрон топ для трека, но тоже нужен 3way.

 

Clubsport 3 way и так настроен "по дефолту", судя по коммуникации от KW, под N-Ring. За 10 минут все-таки многовато )) кто в РФ сделает не в курсе?

 

Я же все написал что делать. Звони если будут вопросы подскажу

 

Раз уж апнули тему, спрошу. Есть Е87 120i. Куплена, но еще не установлена м-тех подвеска - пружины и аморты. Из того, что уже есть, это задний стаб 15мм, вместо стокового 11. И развал 2-2.5 градуса впереди. Машина все-таки в первую очередь для города. Модификации нужны для выезда на трек, который представляет из себя картинговую трассу с максималкой под сотню. Если нужно - добавлю онборд для понимания.

И вот попался мне каталог пружин, насколько я понимаю - это первое что нужно подбирать. Отсюда появилось несколько вопросов.
1.Имеет ли смысл ставить пружины жестче чем те, что в комплекте м-тех? Достаточно ли будет амортизаторов? И учетывая то, что все сайлентблоки остаются стоковые.
2. Если все же имеет, то может кто-то примерно прикинуть жесткость пружин и что может подойти для копейки. Вес машины должен быть в раоне 1390 кг. На первой картинке передние. Желтые - обычная подвеска, зеленые - м-тех.

 

Я бы убрал развал обратно, ибо до 100 км/ч развал не нужен. Канеш зависит от кинематики подвески, но ты оооооооооооооочень много теряешь заваливая развал без необходимости.

Второе; стабы смех.

Третье, на картинговой трассе желательно иметь минимальный перенос веса при разгоне-торможении.
Т.е. сделать геометрию подвески, чтобы она не клевала и не осаживалась при разгоне.

Естественно того же можно добиться жёсткими пружинами; но можно получить прыгучесть.

Если применить авангардную смекалочку, то возможно (!) даст интересный эффект установка более жёстких пружин на зад, чем на перед.
Таким способом пользуются современные переднеприводные VW, чтобы морду не задирало. Типа перед 4кг пружины; зад 5 кг. Поэтому сзади менее комфортно чем спереди.

Увеличение жёсткости задних пружин потребует снижение жёсткости заднего стаба, т.к. возможна избыточная поворачиваемость.

Четвёртое, положительный аккерман предпочтительнее на малых скоростях. Можно завалить сходимость наружу на 3 минуты и посмотреть на результат. Это чит-код для увеличения аккермана.

 

Интересная теория. Обосновать сможешь?

 

В данном случае, чистая практика на 850. У меня терялся зацеп из-за развала. Убрав развал он появился просто фантастический. Но т.к. я это не отследил, поменяв опоры стоек, опять сделал развал схождение - наугад по параметрам с бОльшим развалом. И зацеп опять пропал.

Это же понятно, что развал враг. Другое дело, что когда боковая сила такая, что увод колеса не справляется, и его нужно завалить - то да. Но сразу валить развал, имхо, совсем неправильно.

Кажется, это не про городские скорости. На покрытиях с низким сцеплением или мокрых - с заваленным развалом вообще ловить нечего.

-----

Качественная кинематика подвески для таких скоростей - это Toyota Corolla Levin / Sprinter Trueno AE111 - Super Strut Suspension. И на селике 200й бывала.

Если на нём гонять "автокросс" асфальтовый, то передние шины имеют абсолютно равномерный износ и используют полную ширину протектора, без перегревов.

Понятно, что у заднего привода гизтерезис совсем другой, чем у колёс, которые и поворачивают, и имеют привод.

 

Далеко не все так однозначно

 

В пятне контакта на диагональных (или как там на русский cross-ply переводятся) шинах. И на всех шинах положительный развал радикально хуже отрицательного.
На радиальных шинах у тебя в момент максимального бокового ускорения шина должна стоять почти вертикально по отношению к асфальту, с небольшим наклоном в сторону поворота.

С сухим развалом на сухих пружинах – да. Ускорения меньше, крены меньше, угол колеса по отношению к дороге другой.

 

Тут я судил по нагреву и даже при 2 градусах внешняя сторона горячее. Насчет потерь - может быть, тут я сразу несколько тюнячек делал, трудно отследить. Стоит попробовать, наверное.

У меня бюджет не тот, установлен самый жирный из доступных плюс полиуретановые втулки. Ну и есть негативные опыт на 120d, а он всего 20мм:

В целом, спасибо за мнение.

 

Да пирометр отвечает на вопрос о развале. Если внешнее горячее - то естественно развала не хватает. Считается, что около 10 градусов в пользу внутренней стороны шины должна быть температура.