Замена, срок службы АКБ

Странная какая-то теория. Если аккум при замене прописать, машина не будет его заряжать больше чем ему надо и никаких выкипаний или нагревов не будет.

Вопроса может быть два - из-за более низкой емкости естественно будет меньший запас на "послушать музыку на природе" или "постоять во дворе на габаритах". По этой-же причине при эксплуатации скорее всего будут более глубокие циклы разряда что негативно скажется на его сроке службы.

С другой стороны если аккум уже все равно пылится в гараже, я бы поставил на машину (с обязательной пропиской новой емкости) - если окажется что для вашей манеры эксплуатации его не хватает и часто разряжается в ноль, тогда уже думать или меньше слушать музыку или покупать новый. А может оказаться что даже и не заметите замены.

 

а что значит машина заснет у меня вот, поставил новый аккум бош съездил прописал его а машина все равно выдает ошибку что аккумулятор разряжен, вот позвонил ребятам в питер, сказали что причин может быть много, в том числе и что машина может не засыпает, вот вопрос как понять что это, "не засыпает" проверял сегодня напряжение под капотом показывает 12.18; так же как и на старом, это я так понял мало? подскажите как все это дело проверить

 

Машина, в стадии покоя, не потребляет электричество..а, у Вас похоже есть утечка напряжения. Просто может быть короткое замыкание, небольшое...Мерить надо ток утечки, можно тестером. Минимальльный ток утечки, если все системы в порядке, 0,05Ам
В холодное время надо подзаряжать аккумулятор дополнилельно зарядным устройством

 

александр, а как проверить тестером ток утечки, куда тестер подсоединять

 

В БМВ (и многих других современных машинах) вытаскивание ключа из зажигания не означает что машина полностью обесточена и все блоки отключены. После того как вы отключили зажигание, закрыли машину и ушли многие блоки еще в течении какого-то времени продолжают работать. Например можно видеть что продолжает гореть лампочка возле селектора АКПП, продолжает работать маленький вентилятор в блоке климы, обдувающий датчик температуры и т.д. И лишь по истечении какого-то времени, если зажигание отключено и с машиной не происходит каких-то событий (никто не открывает двери, не нажимает кнопки и т.д.) электронные блоки засыпают (отключаются и перестают расходовать аккумулятор). В БМВ это происходит через 16 минут после того как машину последний раз трогали (у современных бмв засыпают блоки постепенно, но в любом случае к 16 минуте все уже спят).

Иногда бывает что по какой-то причине некий блок не засыпает, тогда он продолжает потреблять ток что при неблагоприятном развитии событий может полностью высадить аккум. Например часто встречается проблема с т.н. ежиком, управляющим вентилятором климы - он выходит из строя и может произвольно включать вентилятор климы даже на выключенной машине когда уже должен был давно отключиться, бывают проблемы с блоком навигации, телефонии да в принципе и с любым другим.

Простейший способ диагностики проблемы - замерить ток потребляемый от аккума на спящей машине. Для этого снимаем одну (лучше минусовую) клемму с аккума, подключаем один щуп мультиметра к клемме, второй к аккуму и ставим на измерение тока (поначалу ток будет в районе 4-7 ампер, так что ставим тестер на нужный предел измерений), закрываем машину, ставим на сигналку если есть. По прошествии 16 минут (ориентир - гаснет лампочка селектора акпп) можем наблюдать какой ток покоя у данной машины. Считается, что если он превышает 40 миллиампер (0.04 А) то имеется какая-то проблема. Дальше можно пробовать отключать разные блоки вытаскивая соотв. предохранители и смотреть что изменится. Распространенные кандидаты - неправильно установленная или неисправная сигналка, блок климата (ёжик), навигация, телефон. Если нашли какой блок сбоит можно попробовать заменить его на аналог с исправной машины, т.к. бывает ситуация когда например блок нави не засыпает и выжирает аккум, но сам он исправен а не дает ему спать другой блок "срущий" в общую управляющую шину данных. Тогда заменив нави на другой мы ничего не добьемся т.к. изначально он не причина проблемы а просто косвенный симптом.

 

Спасибо, только вот вопрос, мультиметр подключать один конец к снятой клеме, а второй на а аккумулятор от куда снялась клема или к клеме на коророй осталось она?

 

снимаем клемму - получается разрыв цепи, в этот разрыв подключаем мультиметр. Т.е. если снимаем с минуса, один щуп на освободившийся минус, второй на клемму которую сняли. Обратите внимание что мультиметр надо ставить на амперы а не миллиамперы, т.к. поначалу ток будет большой и на миллиамперах сгорит предохранитель в тестере. При снятии клеммы с аккума рекомендуют чтобы ключ не находился в замке зажигания (даже в 0 позиции) - были отзывы что иногда он при этом "отвязывается" от машины и может перестать заводить.

 

Спасибо, буду пробовать)) а через какое время можно переводить на милиамперы? и стоит ли при постановки на сигнализацию закрывать багажник или нет?

 

Если тестер способен на амперах показать например 0.01 то можно и не переводить, такой точности достаточно. Ну а так например мой мультиметр на амперах имеет предохранитель 10А а на миллиамперах - 300 мА (0.3 А) обычно это прямо на нем и написано где-то возле гнезд для щупов (типа fuse 300 mA). Про багажник точно не скажу, у меня туринг, он засыпает и с открытым. В седанах где-то слышал что лампочка при открытом багажнике не засыпает никогда, но может это неисправность у чела была. В любом случае можно надавить отверткой на гнездо где замок\защелка\язычек багажника чтобы якобы защелкнуть его, тогда машина будет считать его закрытым.

Еще добавлю про напряжение, ведь изначально ваш вопрос был именно про это. При выполнении определенных условий можно определить степень заряженности аккума по напряжению на его клеммах. Основное условие - надо дать батарее отстоятся после заряда\разряда чтобы в ней устаканились все химические процессы, после этого можно достаточно точно по напряжению судить о заряженности. Я встречал разные цифры, вплоть до 8 часов, но по моему опыту уже через час-два можно примерно оценить ситуацию.

Т.е. алгоритм такой - совершаем типичную поездку, чтобы аккум зарядился на столько, на сколько он будет у вас заряжаться при обычной ежедневной эксплуатации. Приезжаем, оставляем машину на пару часов отстояться. Если есть возможность на это время снять клемму- делаем это, тогда нет риска что како-нить незаснувший блок будет потихоньку сосать ток и аккум не придет в уравновешенное состояние. Если клемму не снимать, то надо заранее как только приехали открыть доступ к тому месту где будем измерять - либо капот либо багажник. Если этого не сделать заранее, а открывать уже непосредственно когда пришли мерять через два часа, то при открытии сработает концевик, машина проснется, пойдет потребление тока в несколько ампер, напряжение чуть просядет и уже не будет достоверной картины.

Получив результат можно свериться например с такой табличкой



Можно поискать в гугле по запросу НРЦ (напряжение разомкнутой цепи), разных вариантов таких табличек масса. Данные в них могут несколько различаться, т.к. на нрц влияют например такие параметры как температура аккума в момент измерения или нормальная плотность электролита (например в северных регионах часто используют более плотный электролит, чтобы аккум не замерзал при очень низких т-рах)

Но в любом случае по этим данным уже можно сделать примерную прикидку, например если при замере по этому алгоритму получилось 12.1 В то можно однозначно говорить что аккум заряжен менее чем на 50%, а это плохо. Помимо очевидного риска не завестись зимой, эксплуатация аккума постоянно недозаряженным приводит к его сульфатации тем самым резко сокращая срок службы.

Если оказалось что аккум не заряжен хотя-бы на 70% надо разбираться почему. Возможно дело в режиме эксплуатации - например пользуетесь вебастой для предварительного нагрева перед заводом движка, совершаете много коротких поездок, много пользуетесь подогревами стекол\сидений\руля, мощная музыка итд. Другой вариант - проблема в системе заряда автомобиля: генератор не выдает нужного напряжения, проблема с управляющими схемами - интеллектуальный дачтик клеммы, неверные данные об аккуме (не прописан). Нельзя также исключать и брак самого аккумулятора, даже новая варта вполне может быть с дефектом и не держать заряд.

 

Спасибо, буду пробовать)))

 

Отпишитесь потом что получилось, а то все обычно говорят мол пользуйтесь поиском по форуму, а по факту часто в теме народ только задает вопросы, выслушивает рекомендации и пропадает (да я и сам иногда забываю отписываться ). В результате непонятно помогло это ему или нет или может при таких симтомах дело оказалось в чем-то другом. Получается пользы от таких тем минимум.

 

Да я напишу, я просто немного по мультиметру не пойму))) ну думаю разберусь))

 

Yanix, сделал как все было описано тобой, короче подсоединил, поставил на сигнализацию, подождал пока уснет, (правда ровно 30 мин пришлось ждать вместо 16-ти) и показывает тестер 0,07-0,09 бывало даже 0,10 выскакивало предохранители вытаскивал которые в багажнике несколько штук пробовал, результата 0, не знаю какой номер на блок климата. В САЛОНЕ ПОСМОТРЕТЬ НЕ СМОГ так как двери были заперты, подскажи что как делать еще, может все по очереди предохранители вытаскивать? АКБ проверил утром 12.11 В, может у меня и предыдущий хороший, так же показывал, я его поменял на новый неделю назад, ситуация та же

 

Получается есть утечка около сотни миллиампер. С одной стороны это в два-три раза больше чем норма в 30-40 мА и надо однозначно разбираться в чем дело. С другой стороны утечка в 0.1 Ампера за сутки съест 0.1А*24ч = 2.4 Ач из аккума и если машина эксплуатируется регулярно, то скорее всего на заводку такая утечка влиять не будет, т.к. ежедневные поездки будут успевать восполнять заряд пока он еще не снизился до минимума.

Как именно искать я уже говорил - самый простой способ это отключение блоков предохранителями. Можно посмотреть в темах по вашему кузову (утечки это популярная проблема и наверняка темы периодически всплывают) - какие блоки наиболее часто в вашем кузове создают проблемы и начать с них. Например в кузове е39 я бы начал с отключения ёжика, блоков навигации и телефона. Если нет возможности найти схему с номерами предохранителей, можно просто отключить непосредственно разъемы на блоке, часто они находятся в относительно досупном месте.

Теперь по напряжению - 12.1 вольта это маловато для спокойной жизни в зимний период. Даже при наличии утечки в 0.1 А как я уже говорил за сутки уходит только 2.4 Ач при емкости аккума наверное не ниже 74 Ач у вас. Т.е. даже за выходные полностью заряженный аккум не разрядится такой утечкой до 12.1 В что соответствует 20-30 процентам заряженности. Может конечно быть дело в том, что утечка неравномерная, например пока мы замеряли утечку через пол часа после засыпания, тот-же ёжик мог вести себя как положено, ничего лишнего не потребляя, а потом среди ночи на час включить вентилятор климы который жрет несколько ампер, потом опять отключиться и т.д.

Также насколько я знаю в 60-х кузовах любит дурить датчик IBS расположенный на минусовой клемме и отслеживающий зарядный-разрядный ток и состояяние аккума (читать тут раздел принцип действия и тут) насколько я понимаю его неисправность может и провоцировать утечки и не заряжать до конца аккум при работающем двигателе. В моем кузове он не используется, так что детальной информации я не дам, можно поискать на форуме симтомы его неисправности и способы самостоятельной диагностики.

 

да, я поищу Здесь, АКБ стоит у меня на 110Ah, генератор я вчера смотрел по бортовому компьютеру показывал 14.9, где то читал что это хорошо. А можно по очереди предохранители отключать? и если от самих блоков, то как их найти, или лучше на форуме поискать?

 

чем больше тем лучше))

 

Подскажите пожалуйста, на Х3, 2013 г.в. дизель 2-шка, аккумулятор какой можно поставить, гелевый стоит почти 17 т.р. На машине стоит "Цезарь", автомат, система стоп/старт.

 

Можно поставить оригинальный. Если хотите скроить, можно поставить Exide. По большому счету вы можете любой туда влепить.